今日读《雅舍》
年近古稀的明珠二刷洛阳试汉服，造型惊艳天下，看来武则天八十岁依然天姿国色不是夸张，唐代服化太抬人了，简直像再造了一张脸。
这么好的服装，我们祖先后来为什么不穿了？我想是太繁复了。张爱玲在《更衣记》中说女人的袄：
袄子有“三镶三滚”，“五镶五滚”，“七镶七滚”之别，镶滚之外，下摆与大襟上还闪烁着水银盘的梅花，菊花，袖上另钉著名唤“阑干”的丝质花边，宽约七寸，挖空镂出福寿字样。这里聚集了无数小小的有趣之点，这样不停地另生枝节，放恣，不讲理，在不相干的事物上浪费了精力，正是中国闲阶级一贯的态度。惟有世上最清闲的国家里最闲的人，方才能够领略到这些细节的妙处。
时代变得越来越快捷，衣服也跟着做减法，但换了几代一直保留着宽袍大袖，到民国男人还是以穿长袍为美。长袍是很遮丑的，不像现在的衬衫裤装，把人裁为两段。一到中年，男人们的裤带就不得不掉到肚子下面，女人则打死不敢把衬衫塞裤子里，否则会变成大胖企鹅。
国人什么时候开始的改装易服？梁实秋的《衣裳》里写道：
衣裳穿得合适，煞费周章，所以内政部礼俗司虽然绘定了各种服装的式样，也并不曾推行。幸而没有推行！自从我们剪了小辫儿以来，衣裳就没有了体制，绝对自由，中西合璧的服装也不算违警
原来先祖们的服饰是礼俗司规定的，皇权崩塌，礼俗自然没人再管，难怪民国时期的服装有点怪，《四世同堂》里的洋奴丁约翰，服装和他的名字一样，中西合璧：西装搭马褂，看着很好笑。
西风东渐的变革期，服饰也在跟着西化，梁实秋记述了学人们第一次改服手忙脚乱的过程：
穿别人的衣服的确有种穿戏服的感觉，称之为沐猴而冠也不为过。但在正式场合，如婚礼祝寿什么的，当时的男士还是遵循本国传统，穿长袍着黑马褂。
身穿长袍马褂的胡先骕（左）与胡适（右）
比起束缚人的西服，民国先生们更爱长袍，连入籍中国的英国人马彬都喜欢穿，因为它舒适，适合各种体型。
原文：这钟形长袍是没有差别的、平等的，一律的遮掩了贫富贤愚。马先生自己就是穿一件蓝长袍，他简直崇拜长袍。据他看，长袍不势利，没有阶级性。
当时市井人家，也会做一件长袍马褂，以备正式场合穿。
教书先生更是不约而同都穿着长袍长衫，尽显儒雅。
《清华国学院》
陈丹青先生创作了一幅题为《清华国学院》的油画。画中五位教授的服装颇有意思，也代表着各自的特点：
左起第一位是赵元任先生，一身白色的洋装西服；第二位是梁启超先生，是长袍马褂正装；第三位是王国维先生，戴着帽头，着湖绉长袍，秋香色沿边马褂；第四位是陈寅恪先生，戴羊羔皮帽，蓝色长衫，毛围脖；第五位是吴宓先生，着古铜色长衫，小圆口布履。
莎士比亚有一句名言：“衣裳常常显示人品。”又有一句：“如果我们沉默不语，我们的衣裳与体态也会泄露我们过去的经历。”
画中五位先生的着装也的确是“昌明国粹，融化新知”与“独立精神，自由思想”的传神表达。
说到女装，貌似千变万化，实质内核是永恒的，就是讲求一个搭配，至今女士们的服装也是古今中外自由搭配，比如现在流行的马面裙，一度也是民国时期美女们的家常服。
图中女子着短袄马褂及“马面裙”。
何为马面？即裙的正面横摆是尺许宽的平面，谓之“马面”，两侧捏褶。在“马面”上绣花样图案或做平金绣饰。袄的领部在民初最有特色，起初为高领，向上延伸到两腮部，将下颔托起，为的是更显颈项颀长。后来逐渐低矮。
但风气开化后，自古“两截穿衣”的女性追求平等，学男人穿起了长袍。
女性服装也渐趋奔放，关于这一点，梁实秋写得很风趣：
衣服的好处除了蔽体保温，最大的功用其实是修饰——突出优点，遮蔽缺点，本着这个原则去穿，一般都不会翻车。
至于其承载着的文化价值，有历史家们去操心，我们只管买买买，穿穿穿就好了。
网友评论