我的关中 我的秦岭
文｜秦蒙
前几日因工作，在毫无预料，没做任何旅行攻略的情况下，乘火车顺着宝成铁路穿越了秦岭的西南，终止在陕甘川交界的略阳。在火车上隔着玻璃欣赏关中和秦岭，就像鸟笼里黄鹂对天鸣叫一样，换个视角倒有一份别样的收获。
我的关中 我的秦岭
（一）
纵横
从西安去略阳的火车并不多，我们没有像其他人一样选择凌晨出发的夜车，而是先到宝鸡，次日再从宝鸡前往目的地。这种选择原因有二，其一，乘坐夜车有诸多不便，其二，我们规划的路线均在白天，窗外看风景是消减乘车时间的好办法。西安到宝鸡坐高铁很方便，仅一个小时车程，车厢里的客流比我想象的少很多，人少了心情就好很多，于是泡一杯绿茶，选择一个最舒服的姿势，尽情去欣赏窗外的关中平原。
彼时，高铁行驶在咸阳境内，窗外的村庄星罗密布，连接村与村之间的道路像建筑师笔下的图框，错落中不乏规正；成片成片的玉米肆意挺拔，像一个个征战前的秦军勇士，高温烘烤下昭示着生命的顽强；渭河因连日来的高温，水面变得狭窄许多，水流速度也变得缓慢，像一位讲述千年故事的老者。此情此景，我想到了读过的陈忠实描述关中景致的很多篇散文，不禁被这窗外的美景一次次惊叹。此时，以高铁为轴线，眼前出现四个鲜明的地理空间，高铁上的我，富庶的平原，威严的秦岭，低矮的土塬，换个角度看关中，居然有前所未有的收获，四种空间给人不同的感官触碰，这种四境融为一体在其他地方很难遇到，实属不易，一首打油诗瞬间成句：
关中平原黄土厚，
秦岭深处多传奇，
咸阳原上埋王陵，
高铁一日千年行。
这种体验让我更加佩服“咸阳”二字的精妙，山之南，水之北，均在阳面，谓之“咸阳”。有位历史学家说过，中国历史上从古至今地名从未更改的是“邯郸”，这点无容置疑，但咸阳的历史、咸阳的文化和咸阳的故事显得更加稳重厚实。于是，我想到了近几年听的最多的“西咸一体化”，这句口号是为了把西安咸阳这两座千年古珠联璧合，让其迸发新的活力，经济上取得新发展，这是造福两城市民的千古大计。有朝一日咸阳真正并入西安后，咸阳这个名字会不会逐渐的消失或者被关中人慢慢淡忘？答案是否定的，两千多年来被老秦人一路护送的“咸阳”，一定会在民族文化复兴的今天迸发新的活力，承担新的使命，作为老秦人的子孙，我将拭目以待。
（二）
穿越
列车过了岐山，窗外两边的平原变得狭窄起来，逐渐被成群的土塬和的低山取代，之前缄默的渭河也放开了脚步，似乎故事讲到了动人心弦的片段，随行的王老师告诉我，我们已到渭河上游，这里也是八百里秦川的收口之处—“西府”宝鸡。
宝鸡南站位于宝鸡市东南的原坡上，这里在古代是通往虢镇、陈仓道的必经之路，军事战略位置极为重要，不得不佩服高铁选址的精妙之处。站在站前广场上举目四望，不远处的宝鸡老城在群山和渭水间错落有致，人声鼎沸。广场上中央矗立着一尊火红的凤凰城标显得雍容大气，时刻提醒着人们这个城市有着属于自己的文化图腾。“凤”字，似乎在宝鸡很普遍，岐山有个凤鸣镇，往西是凤翔县，南边的凤县古称“凤州”，就连陕西的“国酒”西凤酒也带个“凤”字，足以可见，“凤”文化在宝鸡各个地区的渗透力，以“凤”为主线的宝鸡形成了独特的文化圈，这也是关中秦川文化的重要组成部分。
当晚，我们在宝鸡有名的“美食一条街”英达路吃饭，这里有劲道爽口的面馆，有风味独特的擀面皮，让人没想到的是火锅在这里居然很普遍，那种酣畅淋漓的辣，胆战心惊的麻，仿佛让人置身在四川的芙蓉城。地理位置处于关中向西南延伸的宝鸡，逶迤的秦岭虽然阻断了前往蜀地的道路，但火锅的飘香顺着向北的亚热带气流，翻过秦岭，让久居北麓的人儿在味蕾上也接受了它，进而融入到城市文化当中，形成了宝鸡“味通南北，舌触秦巴”的独特现象。
次日，我们从宝鸡老火车站出发，沿着宝成铁路线穿越秦岭西南。火车驶出城区后，窗外的山峦成群结队，独立成峰，这与西安的秦岭不大一样，西安的山峰每座纵横连绵，规模较大。造成这种不同似乎和山谷间激流勇进的河水有关系，这里属于河流上游，水流落差大，每股水流从上向下俯冲而来，像一片片锋利的尖刀，经过反复冲刷切割，本来抱团的山峰就逐渐变得有了距离，进而造成了两地山脉的不同。就在我冥想大自然的奥妙神奇之时，窗外的山谷瞬间变得开阔了，越往山谷里面两边耸立的山峰越陡峭，地势也急速抬高，呈现典型的“人”字状，这种地形在古代称“一夫当关万夫莫开”，原来这里就是久负盛名的“大散关”。刘邦“明修栈道，暗度陈仓”从这儿经过，南宋的陆游《书愤》“楼船夜雪瓜州渡，铁马秋风大散关”也描述了这个“川陕咽喉”的峻险，南宋和金分治线西边的起点同样也是大散关。火车上的我虽不能徒步下车亲眼目睹大散关的雄伟，但至少能像苍鹰一样从高处俯瞰上演无数次金戈铁马的军事关隘，仿佛也听到了山谷间“人不寐，将军白发征服泪”的万分悲凉。
火车继续向南行驶。经过任家湾、杨家湾，过了观音山后，列车就到了凤县地界，不经意间我们就从黄河水系跨越至长江水系，窗外的村庄变成了青砖白墙，风格宛如皖南的徽式建筑。凤州是羌民族主要聚居地，近年来凤州旅游做的风生水起，主要原因是打了民族风情特色牌，路上听说他们的博物馆办的很有特色，在全国县级博物馆中属于佼佼者。等有空，约几个好友专程来趟趟凤州。随后，列车驶过陕甘边上的徽县、两当，沿着嘉陵江山谷逶迤前行，南方的河水面宽阔，水量充沛，流速也很急，因为山岭的阻碍，火车反复穿越着或长或短的隧道，一直低速运行，这倒给我尽情欣赏秦岭山水提供了宝贵时间。
（三）
融合
五小时车程后，列车到达本次目的地汉中略阳，这还是我第一次乘火车来到陕南县城。第一次听说略阳是2008年“汶川大地震”那年，当年的略阳城破坏的比较严重，县城里建筑倒塌开裂，经过近十年的恢复重建，我眼里的略阳已没有当年的哀伤，相反，人流攒动让秦巴边陲多了几许的生机。
略阳，顾名思义，用武之地称之“略”，象山之南称之“阳”，它与西边的定军山，南面的阳平关，共同组成了一道军事屏障，在古代得此地者，向北可翻越秦岭问鼎关中，向东可长驱直入富庶的汉中。略阳像秦巴山区众多县城一样，没有那样辽阔的土地，大部分都是沿着河谷或选择山峦开阔地带顺势建城，这也造就了陕南别具特色的城市轮廓。略阳城建在嘉陵江和八渡河汇流的三角地带，所有建筑都沿着狭窄的河谷南北延伸，像顽强的凌霄花把整个生命交给附着物一样，建筑和山脉间你中有我，和谐共生。八渡河和嘉陵江仅一城之隔，八渡河静谧安详，嘉陵江奔吼雄壮，两条江河不同特征造就了略阳人既稳持又灵动。由于特殊的地理位置，略阳成为南来北往的人们暂歇之地，正好契合了人们心灵深处那份绵软的寄托。唐朝诗人郑谷夜晚漫步嘉陵江畔，触景生情，一句“愁眠不稳孤灯尽，坐听嘉陵江水声”让多少归途的脚步找到了家的方向，宋朝陆游“空山家怅望，无梦到江南”表达了他收复中原、忧国忧民的感慨，民国元老于右任路过略阳时，“兵挫心犹壮，途长气益增”给人一种振奋和激励，。
忙完了份内的工作后，利用所剩不多的时间，和同行的王老师相约，避开了炎热的白天，选择了徒步夜游略阳城，这种有趣探访却有着别样的体验。
夜晚山风袭来，让燥热一天的心彻底清凉了，我很庆幸能避开了燥炎热的关中，暂居这儿尽享山城的清寂。晚上十点半，和同行的王老师来到县城最繁华的广场，周围群山被迷人的夜灯装扮起来，两束高射绿光360度不停旋转，像两个威仪的禁卫军，守卫着县城的角角落落。远处的山腰，白色灯光拼凑的凤凰图案惟妙惟肖，昭示着他们的先祖也是“凤”的子民。回目近看，一排石刻浮雕吸引了我们，于是饶有兴趣的挪步近看，上面记录了从古到今略阳的重要历史事件，短短的200米的石壁让我们穿越了千年略阳，这种城市建筑我给一千个赞。随后，我们又来到了原址重建的略阳古城东门，门洞外额携“永清”二字，内额携“古兴洲”，晚上景点大门已关闭，为近距离再看看门楼，于是我和王老师绕道后面，从低矮的铁栏上翻了进去，站在拱式门洞之下，凭栏呼吸者八渡河溅起的水气，有种和历史对话的畅怀之感。之后，穿过嘉陵路来到江神庙，像城市有城隍庙一样，这里百姓接触的最多的就是江河，修建祠庙表达人们祈求安泰，人河共生的美好愿望，唐朝的柳宗元在《兴洲江运记》也对此有记述。此刻，夜过凌晨，鉴于明日要按时返程，带着意犹未尽的憧憬，我们把相约的期待挥洒在河边那一株株多情的垂柳之上。
辽阔富庶的关中，巍峨灵动的秦岭，换一个心情，变一个种视角，你会发现我们家园真的真的很美。
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