网上有文章说山西襄汾县的汾城古镇建筑群位列“中国十大古建筑群”之一，不知这“十大古建筑群”是哪家给定的，也不知“十大”都有哪些，但看了文章，觉得汾城还是值得去看看。
襄汾县在临汾地区，晋中偏南，汾河静静流过。
（汾河黄昏）
汾河边的帝尧酒店是从网上订的，“水景房”158元，不出门就看风景。出酒店门就是河滨公园，树茂草丰水美，安适静谧。
汾城古镇离县城30多里，第二天起个大早，打车30元，顺利到达。
古镇是网上的说法，实际上是襄汾县汾城镇，只不过有不少古迹而已，和乌镇、南浔那样的古镇不大一样。
这是一个神秘的所在，那些没有修葺的殿堂、至少是60年多前的街道和两边的建筑，看着，恍若隔世。
从一个古旧的砖切大门洞进去，东西各有一座木牌坊，脚下一条笔直的石板路，路北是城隍庙，路南是文庙，城隍庙的大门对着文庙的后门。这两座牌坊都属于城隍庙，这排场，显示了城隍庙地位之尊。
（东牌坊）
（西牌坊）
（城隍庙的正门对着文庙的后门）
明朝的城隍庙地位很高，因为明太祖朱元璋规定，各级官员上任，要去城隍庙宣誓就职，廉洁奉公。当然了，宣誓归宣誓，腐败归腐败，这是制度使然。
踏上这条石板道，你就被折叠进了历史，如梦如幻。
交20元门票钱，文保所的大婶拿钥匙依次打开两庙的大门，顺便给我讲解。
院子空旷寂静，殿堂和廊住都有些破旧，似盖了层灰尘，不见红漆翠瓦。满院子的森森古柏，除了我再没游客，陡增阴森。但历史的厚重，也就在此。
我喜欢这样的环境，森然萧索，没有风，没有花，没有穿戴花花绿绿的游人，也就不知四季，一切都在想象中。
城隍庙里，一座座没经修饰的高大殿堂，孤零零地审视着我们，顿觉压抑。
（城隍庙山门）
（献亭与正殿）
（钟鼓楼）
（戏台）
城隍庙始建于明洪武二年（1369年），重建于明天启七年（1627年）。现存的多数建筑为原构，基本保存完好，可惜各殿的神龛塑像皆无踪影。
文庙的始建年代已不可考，相传是唐朝。元代曾重建，现存建筑是元明的。文庙里的影壁、棂星门、泮池、大成门、东西两庑、大成殿等主要建筑都还在，里边的塑像也没了。
（文庙大成门）
文庙里有很多石碑，有的碑刻还出自名家之手，史料价值和艺术价值都很高。
城隍庙和文庙是汾城保存最完整的古建筑群，全国重点文物保护单位主要指这两座庙。
听大婶讲，汾城属于北魏时设立的泰平县（北周为避周文帝宇文泰名讳，改为太平县）。到唐朝贞观年间，把县城搬到汾城，后来一直延续下来。民国初期，因为全国有好几个太平县，山西的太平县就改名汾城县。1954年，汾城县和邻居襄陵县合并为襄汾县，这里降级为汾城镇。难怪呢，一个镇不该有文庙、县衙、城隍庙、社稷庙等设置啊，原来曾经是县城。
在镇上没有目标地行走，很随意，街头有卖小吃的摊贩、不急不慢的居民，还时不时闪现出古老的历史。
（炸油糕）
走到南关，远远就看到石坡下有一座单券单孔廊桥，近看，标牌上写着洪济桥。
（洪济桥）
这座桥建于金大定23年（1184年），至今保存完好，现在是全国重点文物保护单位。要是在北京，这古桥就火了，毕竟历经了900年风雨，围绕它的故事也少不了。可在这个小镇上，它只能默默并顽强地存在着。
文保所大婶特地嘱咐我说，社稷庙在南关卫生院里，你直接往里走就行，别人问你找谁，你都别回答。但不巧，这天社稷庙的大门锁上了，只能从门缝里拍照。社稷庙建于明初，献殿、大殿、钟楼鼓楼、东西两庑都还在。社稷庙也是全国重点文物保护单位，属于汾城古建筑群的一部分。
（社稷庙大门紧锁）
汾城镇十字街中心，早年间是县城的绝对中心。始建于唐贞观年间、重建于清康熙年间的古楼，15米高，是这一带的制高点，底座拱洞通往四街。
（鼓楼）
鼓楼的四周，应该是解放后认真规划建设的，也是当时最繁华的地方。这些文革前的建筑如今还在使用，但已很破旧了，拍个抗日剧是绝好的外景地。
（鼓楼四周的老房子）
（鼓楼四周的老房子）
一路走来，古老的建筑一座座，除了文昌阁、古塔，更多的是不知出处的古老房子，有的还有“文革”的标记。
（文昌祠）
回程，本想坐公交，但等了半小时也不来。后来遇到回县城的顺风车，车主挺厚道，只收5块钱。物有所值，如果坐公交也是5块钱。
襄汾的年轮，时而600年，时而200年，时而60年，在这不大的空间里行走，穿越的感觉挥之不去。
“地上文物看山西”，这话不假，因为大多是原物，襄汾的古老就是印证。
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