再谈牛仔服装的尺寸问题

上一篇文章说到无弹牛仔面料的尺寸问题主要在于直缩和拉斜的情况，那么，横缩有没有问题呢？答案是照样有！对于无弹牛仔面料，其纬纱没有氨纶包裹在里面，正常来说，伸缩空间就相对小很多，但空间小，并不能说就不用在意其变化了，要想最后的服装尺寸准确，必须要对各种情况均有充分的了解才能准确应对。

再谈牛仔服装的尺寸问题

对于横缩，也就是横向方面的尺寸变化，主要产生的根源在两个地方。一，织造时钢筘的选择。二，后整理工序的处理。众所周知，牛仔面料的风格中，布面的松紧度是关健，所有工艺师进行分析时一定会将面料的经纬密度作为重点，只有原材料相同，经纬密度一致才有可能得到较好的仿办效果。而决定经纬密度的正是上述两个地方。

再谈牛仔服装的尺寸问题

对于钢筘的选择，现在的很多工艺师并不是那么严谨。他们认为，只要筘号相差不大，也便勉强使用，反正在后整时可以进行调节。举个例子，大家常用的7×7的斜纹牛仔面料，使用的钢筘便有很多种，32#，32.5#，32.75#，33#，33.5#，34#于是出现市面上的该品种五花八门，有松散的，有紧致的，有丰满的，但是服装厂的人不可能知道那么多道道，他们通常就是说要7×7的牛仔布，如果再细分一点，他们就会说给我拿山东魏桥布7X7或者仿山东的7X7，山东魏桥成了7×7牛仔面料的经典。

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其实这里面蕴含着很深的道理，山东魏桥做7×7，因为是大规模生产，他们使用的钢筘是统一的，使用的棉纱或者是说配棉相对也比较稳定，于是做的品种出来，面料稳定是给服装厂的第一标签。而一般布厂他们要进行某个品种的生产，对于钢筘的选择很多时候没那么严谨，因为钢筘都需要定制，一些细微的差别如果死磕到底，反复定制试用，会造成时间的极大耗费，在这个一切要求速度的时代是很难行得通的，只要没有太大的区别的情况下，很多工艺师便选择了将就，其实大家心里都很清楚，调节的方式不同，内应力的不同，出来的效果是有差别的。将就的选择后来终于慢慢成为习惯，所谓的工匠精神往往就被浮躁的社会现实这样磨灭。

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这里提到了一个钢筘选择，似乎很厉害的样子，但行业外的人可能是没概念的，不知道是什么样子的，换成通俗的话我把它叫梳子的话应该更好理解，这是贯穿纺织服装生产整个行业内都要用到的物件，型号疏密不一而已，棉花开清棉工序就用九齿钉钯，到织布时用精致小梳，从棉花到面料要经过太多工序，不断用它进行梳理，除杂，使棉花，棉束，棉条，棉纱纤维整齐顺畅，最后使纱线在规定的小空间里排列通过，经纬交织而成面料。若是通过不顺利则形成撞筘，必须及时处理，否则形成坏布次布的机会大增。

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回到尺寸上来，经纬两个方向的缩率直接影响服装尺寸的准确性，而现在弹力面料的广泛应用更是使得尺寸出现问题的机会大大增加，主要原因便在于弹力纱的特性，导致各环节的控制需要更加细致和严格。现在牛仔面料的弹力纱普遍使用氨纶作为内芯，通常用20D，40D，70D来表示。（D即旦尼尔，纱线细度的度量单位，定重制，具体含义为9000米长的纱线称其重量为多少克，即为多少D。牛仔行业的度量单位普遍使用国际单位跟英制单位，其定义也是让很多人感觉较麻烦的事情，例如英制码数，就是英国亨利一世鼻尖到右手食指指尖的距离，等于0.9144米，让人感觉奇怪，但习惯了就好。

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不同的供应商提供的氨纶品质特性是不一样的，所以对于弹力面料的缩率，得不厌其烦的进行反复测试，否则一不小心则陷入困局，自己所定的尺寸标准和实际结果相比，会显得差异很大。现在牛仔面料普遍使用的弹力纱有棉包氨，机包纱及气包纱（涤包氨），及TR包氨等几大类，包覆的方式也不同，于是造成出来的弹力纱特性会有较大差别。棉包氨以棉纤维将氨纶完全包覆，外面是棉纤维，所以手感柔软。气包纱又称空包纱，轻轻一扯便能见到涤纶与氨纶的完全分离，为低端产品的代表。TR纱则加入了一定比例的粘胶成份，改善了纯涤手感方面的刺硬，棉包氨价格成本太高的缺陷，被广泛应用，更重要的一点在于TR弹力纱的弹性回复方面明显强过棉包氨，这是由包覆方式直接决定的，至于具体的包覆方式就不多说，那是棉纱厂工程师的专业领域。

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回到服装尺寸主题上来，不同弹力纱的使用，导致牛仔面料成品的内在特性，存在根本的内应力的差异，再经过服装厂的缝制成为半成品，洗水厂要完成其消除内应力和各种化妆扮靓的功能，就必须严格根据最后服装的水洗方式要求，来进行洗水方面的缩率测试，而不是使用通常大家使用的所谓缩率数据，只有这样，才有可能保证最后的服装尺寸能够达到要求。