原创，文自负
如果有人问我，舌尖上的故乡，最让你喜欢的故乡菜都有什么，我会不假思索的回答：粉蒸肉。
故乡位于长江上，长江——发源于“世界屋脊”，潺潺细流汇成河水冲出唐古拉山脉。毫不吝啬自己的想象力，也从不压抑自己的创造力。几十亿年一路演化，将自己对地形地貌的奇思妙想，匠心独运、精心布局。江水东流，延绵着数千公里的良田沃野。
一山矗立在西北方，形成长江绝岛——小孤山；一山飞峙在大江南岸，形成长江天堑——马当矶。碧水东流自此回，江水停了下来，慢了下来，至此也抒情了起来，汤显祖在《小孤夜泊》一诗中写道：“滟滟落霞胭脂港，娟娟新月蛾眉洲”。因而这方由长江和时间演化塑造出的洪积冲积平原也称为“蛾眉洲”。
在蛾眉洲，粉蒸肉却被唤作“榨肉”，形象而贴切，顾名思义，就是用蒸肉粉榨尽肉片上的油水。
做法无非将五花肉片切成薄片状，用酱油腌好待用。那些猪肉都是乡人们一日日精心饲养，用鲜嫩的猪草、菜蔬与糠麸养大，从年首一直养到岁尾，健壮而肥硕。酱油则是镇上那些专门制作土酱油的店里买来。
蛾眉洲上有许多的作坊，用洲上所产，制作只属于这片土地的食物。酱油、豆腐、米糖、糕点……，无所不包。只滴上几滴，酱油的醇香与浓郁的色泽就浸润得肉片酱红而芳香。而蒸肉粉，则更为讲究，几乎是决定一盘粉蒸肉成败所在。原料无非是籼米与芝麻，还有少量的茴香。籼米与芝麻，都是从蛾眉洲的田野里收获，有着秋天阳光的温暖与芳香。籼米煮熟晒干，变成炒米，再用油在热锅内炒熟，焦黄的香气四溢。最后加上几瓣茴香与芝麻一同在石磨里磨成粉状。蛾眉洲人多爱黑麻。相对白芝麻，黑芝产量不高，且需优质高势地块，但滋味更为香醇，黑色的色泽更易上色，可以遮蔽肉片的肥腻。五花肉片被腌渍约一个时辰，酱油已然深入肌理，便可粘蒸肉粉了。上下皆粘透，一片片一层层地码在搪瓷大盆或蓝边大碗，再放在甑子里。
五花肉片、茴香、黑麻、籼米、灶火，还有蛾眉洲的秋天、流水、阳光与日月，在这里奇妙地相遇、相知、相守。如同写作，那些不相关的词汇，最后交错、组合、揉捏、打磨，一样葳蕤人间况味。用小火蒸上几乎约摸一个时辰，粉蒸肉就可以出锅了，灰白相间的蒸肉粉吸食了油水，已变成深灰的色泽，糯香与肉香弥漫整个灶间。趁着热的时候，放入口中，轻咬一口，肥腻的肉片已变得鲜嫩易碎，连没有牙齿的老人也能轻易食用。很是奇怪，几乎所有的菜肴都是就是新鲜时才好吃，再食，已索然无味。唯有粉蒸肉是个例外，蒸一次又蒸一次，渗出的油水一次次被蒸肉粉吸食，一次比一次好吃，喷香却绵糯的蒸肉粉变得肉香四溢，甚至就着这些残存的蒸肉粉，也是一道美味。
人的味觉固执而恋旧，带着私人化的记忆。任光阴流转的风吹雨打，也任距离的天涯路远，心底里仍痴迷于峨眉洲上的那份熟悉的气息。光阴、流水……
在异乡也常见粉蒸肉，却很少食之，浅尝辄止。不得不承认厨师是个很有想像力人，菜品研发地“与时俱进”，薄薄的一层肉片下是码得整齐的南瓜片，可以满足那些爱好这道美食者的口欲，又可不必食纯粹肉片带来增加体重的恐惧。粉蒸肉那些底部的南瓜，一方面为了节约成本的需要，一方面可以吸附排骨渗出的油水。可事与愿违，结果根本不是大厨所要的效果。精瘦少脂的薄肉片，哪有多余的汁水来滋润南瓜呢？相反，肉腥气污浊了南瓜的草木幽香，也不复糯口鲜甜的滋味，稀不成型，下箸不得。而那些蒸肉粉因吸附不了肉片本来不多的油水，变得干涩如沙子一样难以下咽。
在峨眉洲，被用来托盛粉蒸肉的是荷叶，硕大碧绿的荷叶洗净,放置在粗糙的瓷盘内,再将沾满五香粉的粉蒸肉整齐地摆放上,远看像镶着绿边的花朵,一朵朵开着蒸笼热气的烟雨苍茫中，朴素的乡村有了诗意。顷刻,米粉的糯香、肉的醇香,合着荷叶的幽香,弥漫着整个灶间。蒸好,拿出,莲叶吸足了油汁,油汪汪的,更加碧色,而被吸尽油汁的蒸肉有了草叶的清新之气。
“取次花丛懒回顾”，常自忖地认为，异乡的蒸肉粉不让人回味，超市里各种风味的蒸肉粉，也是缺少了这些味道的，而产业化的生产，虽然提高了产量、销量，却失却了风味，每一种食物，都有它的记忆与情感，都有属于它的故乡，没有了这些，都是浮萍一样的孤客。
只是，那时的峨眉洲，我再也回不去了。
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