我其实至今仍没搞懂，为什么我爸妈老喜欢在炎炎夏日里，吃一碗热乎乎的面食呢？
不论是鲜美小巧的扁食，香郁带劲的面条，还是可爱讨喜的面糇，爸妈总喜欢自己亲自张罗，让白净不起眼的面粉，变成各式美味的面食。接着我们会端着这有点烫手的带汤的一碗，坐在门楼的小板凳上，看着烈日下被无限曝光的小巷，“疏噜疏噜”地吃起来，吃得汗水湿了额头和衣裳。
然后一阵轻巧的风贴到了脸上，是从巷子外被赶进来的？还是从阿妈手中的蒲扇送过来的？不知道呢，反正格外凉快。
许多年过去了，这些夏天的热乎乎的面食，渐渐成了思念的一部分。大抵在外奔波的孤独与年长后家族的四散，让那些一家人为一顿面一锅粿而张罗的其乐融融，变得温暖又寂寞，继而只能通过满足味蕾的虚空来弥补！
或者爸妈也是这般，动荡不安的记忆与家庭氏族的过去，让他们珍惜继而钟爱面的味道。印象很深的是，小时候阿妈会笑着和我们说今天吃面糇好不好？那笑容温暖带着期盼。嗯，面糇确实有让人展开笑靥的魅力。
以前我们每每听到阿妈说这话的时候，也尤为雀跃。汕尾人对面糇的爱，除了因为食物本身的味道，约摸也和面糇二字有关。相对简单单调的面条与粿，面糇这名字确实讨喜多了。糇字发音近猴，可以给人味道之外的想象。
至于面糇这名字确凿的来源，有一种说法是在闽南话里，常常把顽皮好动的小孩叫成“猴子”，又把不好看或者不规则的东西形容成“猴样猴相”。而恰好捻面糇也是十分随意不整齐，所以才赋予它面糇的名字。
虽然名字挺是特别，不过制作起来倒是简单。把面粉、水和鸡蛋和成面团，适当的搓揉让面团更有筋道。随后捻成小片，置开水中和各种配料煮熟即可。其中大小厚薄的把控，虽说随意而为，也切忌大小相差甚多，以至于后面烹煮时，小面糇已经煮成面糊了，而大面糇还夹着生。
至于水、蛋和面粉的比例，则是见仁见智。我家有时候会做一种全蛋的面糇——不加水，只加鸡蛋，如此炮制的面糇麦香浓郁、嚼劲十足，是我爸妈的最爱。而我们倒是喜欢加水和面而成的，相对于鹅黄鹅黄的全蛋面糇。这种面糇就洁白水嫩多了，当然口感也绵软多了。
尽管面糇有鲜甜之分，但阿妈所做的，多以咸味为主。
夏天的禁渔期是最让海墘人躁动不安的，除了生计的难以为继，还有口舌的牵肠挂肚。所以偶尔有偷偷出海归来的渔获，常常被一抢而光。抢回来的难得的鲜味，如何烹调才能物尽其用呢？做一碗鲜鱼面糇，才是对这天赐鲜味，最彻底的珍惜。
和面成团，继而招来小孩一起捻面糇。孩子的不安分与面糇的随意是相衬的，他们天马行空地捻出各种形状——有云朵、有公鸡、有兔子还有猴子……一会功夫，小碟里就堆满了他们的“天马行空”，而这边的鱼也已经洗净切块，热鼎里的水也冒了些“蟹眼”，一会儿就成了咕咚咕咚的“鱼眼”。
这时候先把面糇全部投入水中，这小小的面团，这会随着水的韵律，像猴子那般活蹦乱跳。若是看到这些“猴子”都兴奋地把头探出了水面，即可下鱼块、虾米和鱿脯等鲜料，然后再大火煮开，添上芫荽或者葱段，就是夏天最好的午饭。
此法烹调面糇时甚少加盐，因为吃的就是一种海洋原始的鲜。马鲛鱼的爽、白鲳鱼的嫩、饶仔鱼的甜、竹午鱼的肥或者是鱿鱼的鲜，加上海墘人常备的虾米和鱿脯，如此丰厚熟悉的味道，终于让空虚多时的肠胃得到了安抚。试想筋道香郁的面糇，突然遇见各种鲜嫩和清甜的气息，继而还有干海货各种岁月酝酿的香气，已然满足天性里对香和味的追求。
但老饕们才不如此善罢甘休，趁着面糇的嚼劲和鱼的鲜味还在慢慢回转，挑中一块鱼骨头吮吸起来，让骨髓里蕴藏的美味再做叠加，方才是真正的物尽其用。
而用红糖煮成的甜面糇，虽然配料简单，但也独有风味。尤其是那最后必加的葱花油，让一碗甜面糇突然丰满了许多。有些地方吃甜面糇还会加入地豆油麻麸，我家是没有试过，大概也是为了丰富感官的享受罢了。
有些人说，面糇在旧时多用于招待客人。这点倒让我想起汪老在《家常酒菜》里所说的：酒菜要有新意又要省钱省事，最重要的还要烹调之余可陪客闲聊几句，不至于如果主人手忙脚乱，客人坐立不安，那就没意思了。似乎面糇是有这层用处的。
至于面糇能否和北方的面疙瘩归为一类，我倒觉得二者还是略有不同。面糇制作需要搓面捻片，而面疙瘩多把面粉调为絮状或糊状，无需成团的面。若是说烹调，则是因地制宜，并无可比性。大家心心念念的正宗滋味，都是亲人故土所赐，任凭时光荏苒，也无法篡改，又何必苦于计较。
一如我想起面糇，总会认为，无鲜鱼，不烹面糇。
关于作者
连幼希，故乡在罾（zeng）城，现人称捷胜。此文，是连幼希因怀念故乡，缅怀幼年，不忍故乡的风俗味道和故事被渐淡忘，希望借文字筑一座岁月带不走的城而作。
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本文来源：网络 责任编辑：随风
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