今年秋天自从休渔期结束，似乎陆陆续续一直给朋友代购海鲜，鲜的有之，干的也有之，反馈还都不错，于是各种食材的吃法就成了闲暇时候的谈资。
古话说，靠山吃山靠水吃水，家乡在黄海东海交接之地，所以海产还算丰盈，于是吃的方式也特别多。
海味讲究就是一个“鲜”字，这个最难翻译的味道却是老饕们的极致追求。酸甜苦辣皆可量化，唯独鲜之味道，只可意会，不可言传。
初秋清晨已经没有了夏季的闷热感，北风带来一丝凉爽让人每个毛孔都透着舒畅，天微微亮时候赶到码头，只闻得马达轰鸣声此起彼伏很是热闹，一艘艘小船已经停靠在码头，船上渔民正在忙碌卸货，一箱箱浑身散发着光泽的海鲜从船上卸下，岸边等待很久的女人们接过海获，把散碎海获直接倒在地上开始分拣，挑出小杂鱼，找到野生虾，觅得小墨鱼，小章鱼……一样样分门别类放在盆里，等待食客们的挑选。
待到买好回家，是白灼清蒸是红烧油炸，就看各家巧手主妇的爱好了，不贵不用质疑的是，那种咸甜绝对不是超市用冰块埋着的海鲜可比的。
如果是冬天，则有另外一番情景，买回家把鱼开膛破肚，用海水清洗干净血污，然后摊在铁丝网上，放在自家房顶，或者挂在阳台上暴晒，待到六七成干时收回来，冬日用火一烤，用手撕下一条，温一壶老酒，就是神仙般的惬意。
至于小海鲜，吃法就更多了，新鲜时候吃其咸甜，干燥之后吃其海味，那日看书中一句话——所谓烹调，就是有味使其出，无味使其入。干的小海鲜复杂的泡发过程，让鲜味使其出，丰盈了其他菜的味道。
另外一种做法争议就比较大，爱的人真的爱，不爱的人避之不及，视之为生化武器，那就是发酵。
一种很小的小虾本地人称之为沫糊，个头需要用毫米计算，买回家加上盐巴放在罐子里发酵，等半月后打开，漾出一股海鲜腐烂特有的味道，如此，虾酱做好了。
在碗里打上鸡蛋，放入两勺虾酱搅匀，下油锅炒碎，放入豇豆碎翻炒至豇豆熟透盛出，因为虾酱含盐，所以烹调过程盐都不需要，全无调味品参与。彼时味道难以描述等臭虾酱，如今味道已经鲜美，跟豇豆搭配更是锦上添花，顿时化身米饭杀手。
靠海吃海，海边吃货用各种方法，或留住海的味道，或让其升华，或让其黑暗，不贵都不影响其本味，那一缕萦绕在舌尖的鲜味。
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