参观甘泉茶厂烘焙房，勾起了我的一段联想，这样的联想是自然而然的事。甘泉茶厂的烘焙房是恒温室，十几个茶灶分布在房间四周，茶灶带有轮子，呈四方形，一尺来高，四周由钢板焊成，锃亮亮，内部圆形凹陷深坑，底部为厚厚的稻谷灰，焙茶时，把茶灶拉到户外，放上炽红的木炭，盖上稻灰，木炭呈土堆样，覆上稻灰压实，这样保温可以好几个小时，温度略底，可以重新用小竹片轻轻掀动，让星星点点的炭火，重新热起来。刚开始，火炭过热，焙笼底部垫上砖头、竹块等，防止温度过高。
甘泉茶厂的茶灶，简易轻便、卫生干净，满屋茶香，冬天时节应该不赖。而这和我看到的茶灶不同，不管是全机械式的电烘，还是铁观音集团的老式柴火灶，还是我小时候经历的土灶、水泥浇灌的茶灶都略有不同，但都熟悉，而这对于远离稼穑的孩子，现代的大都数年轻人，这样的茶灶，带给他们的或许只是新奇，而没有记忆。而我们是有记忆的，有柴火的余温，有木炭的炽热，还有那火红的灶膛传出的噼噼叭叭的响声。
甘泉茶厂烘焙房墙壁四周装上钢板，墙壁与钢板之间填上隔热的木棉，茶灶上放着焙笼，焙笼一米来高，中间隔层铺上茶叶，然后铺好稻灰，等着茶烟升腾，在焙笼的下边缘装着温度计，焙笼顶部盖个簸箕。总之，这是烘焙房给我的整体印象，茶灶、焙笼、簸箕、竹片等，我都熟悉，传统的制茶法，古法炭火烘焙铁观音正在眼前展开。
我们来的时候，不是茶季，不闻茶焙香，但我们喝到了好茶，喝到炭火锁住的茶香，喝到了亲切和温暖。匆匆而行，来不及细细回味，甘泉茶厂的烘焙房却被我记住了，连带让我想起了奶奶，想起了冬天的暖炉，即火烘。火烘是缩小版的茶灶，可以移动的火烘，烘的不是茶，而是手，是冬天寒冷的棉被，火光中照见的是奶奶瘦癯的身影。
上世纪八十年代末，数九寒天，内安溪有些冷，每当日落时，奶奶就担心漫漫的长夜，煮饭时灶底都要加几根木块，留几块未全烧透的木炭，用火钳挖到火烘的钵底，盖上草木灰压实，然后早早蜷缩在被窝底下，而我深更回来时候，我冰冷的小脚，探进奶奶温暖的被底，是我恒久的记忆。而火烘，我父亲灵巧的手，也会编织。后来，关于火烘的记忆，被人誉为烤火神器，甚至夸张到可以在里面烤红薯，我是不相信的，闽南的火烘，拎在手上，显小巧，不是那种特大号，里面承灰的钵，就小茶盏样大小，深四五寸，钵口十余寸的粗瓷，草木灰压实后呈椭圆形样，怎么埋地瓜！至于，如何翻炭灰，这样的技术活，是奶奶她们的事。火烘留给闽南人的记忆，就是闽南女儿出嫁的婚妆，也是对一个温暖冬天的记忆，甚至有父母的牵挂和叮呤，但似乎也退出了历史舞台。
奶奶的火烘与甘泉茶厂茶灶的烘焙原理一样，师法古人，传承古法，加上创新活化，在传承中利用，这让我感动，而这背后的故事，我就知道，甘泉茶厂的不同，有老茶师的传承，有对炭火的记忆，有对一种味道的追随和守护，这也就是老茶人的匠心与现代年轻人创意的结合，烘焙出的一泡好茶。我想这样的烘焙房就是一道风景，让我记忆犹新，这样的守护，让我更爱上一泡茶，敬畏老茶师精心守护出来的茶，就像我敬畏的奶奶一样，错不了。
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