因为时间紧张，我们早早起来，穿着羽绒服打车去大同站，在等车的过程中，看着崭新的大同古城，有些复杂，复古、仿古和修旧如旧，一些争执在脑海中打架，司机慢悠悠晃过来，跟我们聊起大同的新气象，对耿市长颇多仰慕，Zora小姐姐对拆后复古有些复杂，我因为《中国市长》的劲儿还在，对其也是赞赏居多，后来再想想，这是一件难以轻易评判的事。这也是我们城市化进程中的一类实践，但我很喜欢云冈石窟馆长对景区的改造，“拾破烂”来记录大同矿的历史，他说，如果这些废钢化成铁水，大同一百年的历史就没有了。他是耿市长的学生，其后我才知道他就是为了推介云冈石窟打封闭针的那位老人，总是有人在前行，总是有人在继承。
可惜，华严寺近在咫尺，却远在天涯，有几分可惜，因为在今天应县木塔的解说里，它是常驻嘉宾，越发心痒。很是后悔最后三天行程设在山东济南，可是之前去威海未能抄道过去，甚是可惜，想见见旧友和山东博物馆。千年木塔站在眼前，又一次被震撼，我跟朋友说，“真想把眼睛丢在山西”，见过这么多至美之景，我还怎么看现代塑料感。刚入门，就被阿姨团拖着拍照，因为被吐槽的拍照废，我让阿姨给我找好点位，给他们多拍了几张自行选择。我一直以为自己在旅途中是不喜欢老人和小孩，但这次对自我认知重新打开，这次山西之行算是顺遂，之前可能遇人不淑，故而对这两个群体观感很差，原来我依旧是那个尊老爱幼的人。很羡慕这些退休的叔叔阿姨，愿意出来一览大好河山；羡慕他们老而有友相伴千里，不知道我自己活到六十岁之后，是否有体力和心力走一走大千世界。
因是最后一天，我对搭子和山西都依依不舍，于是绕塔四周细细看，又前前后后进入内部观摩和细细听别人的讲解，塔身明五暗四，底层为重檐并有回廊，外观是六层屋檐，站在塔底仰视，十分稳重且庄严。走入一层，先是佛像背后的袈裟，阳光正好，佛头和佛影相连，再低一些，看到两边门楣上的画作，层叠交错间是时间交叉的痕迹，内槽门额上是三位男性，相对应的正门是萧氏三位女供养人，是赫赫有名的一门三后，也是应县木塔在此的因缘。在北方，常常有种文化的惊异，大概是我们所学的历史还是以汉文化、汉民族为主，不自觉地有“重汉轻夷”的倾向，习惯性以自以为是的文化视角去认知，在大同的这两天，这种自负被轻而易举地解构，来自没文化区域的人就是这么容易被动摇，在和搭子的数次聊天里，我逐渐勾勒我的家乡同期大概是什么图景，别人的文明在互相抢占地盘和资源时，我们还是一片祥和的动物世界，甚至有些土地刚刚从海底爬出来，从我们县名便可以一窥。而眼前这座木塔，再过34年，她就一千岁了，甚至不是民国乡绅的多此一举，她还可以长长久久下去，而不是像现在静静等候倒下，虽然无数古建修复工作者为此殚精竭虑，依旧暂无良方，博物馆群友的那句话说的不错，“毁灭性保护，或者保护性毁灭，同义。”
头顶的八角伞状藻井，是由一片片木头拼接，中间缀有小花，和佛像坐的莲花台相映衬，共同构建“一花一世界，一叶一菩提”的意境。伞状又寓意庇护众生，想必我们这些远道而来的游人也得一二。莲叶上是佛祖的万千化身，在这里，我一次次明白，古人未必有多精妙的想象力，也许他们见得多，只是白描而已，这样的佛祖，谁不敬畏。有的！佛像胸口的疤痕记录了一段往事，说到文物破坏，自己人的破坏最是可惜和无奈，文一九六六年“黑色狂飙”也杀到此，他们发现佛肚是空的，便凿开窟窿开始洗劫秘藏，七珍八宝皆不知去向。即便讲解十分淡化这段，还是感慨痛心，一下子明白了那句“梁间燕子真无情”，木塔外围总是燕来燕去，世世代代，早飞入寻常人家，他们无悲无痛，独留我在此处。
佛像本身也别致，嘴上有几撮绿胡子，我和搭子都想起松赞干布的绿胡子，真的很有趣，佛教的中国化过程可以从中探究一二，还有木塔本身的八角造型跟八卦也有结合，来之前特意补了人文清华的《千年一塔看木县》，特意在同一角度拍了木塔和树和八卦。片子中王南教授有幸登塔，我用自己为数不多的登塔经历去意会，无论是大报恩寺的琉璃塔还是永祚寺的宣文塔，都太苍白，羡慕那些在年少岁月无知无畏爬到铁链子上的少年，羡慕营造学社学人的勇气和前瞻目光。我和搭子停在佛前许久，看佛像，看八面壁画，看门楣力士，看袈裟上的三或五爪龙……静静的，感受人来人往之外的空间，后又走出去又看了一圈牌匾，最后坐在大雄宝殿右面的亭子里继续看木塔的外观，播放着电子解说。时间在此变得绵长厚重，有一个和自己这样消磨时光的人，是一幸事；和这样的人在木塔消磨时光更是幸事。
压着火车出发的时间，我又去东边的净土寺走了一遭，先是曲折路，于荒芜中再看木塔，便有大漠荒芜之感。净土寺的藻井也是一绝，可惜卷毛石狮子已不见其貌，羡慕梁先生曾见过的美景美物，也羡慕当地人生活在四遭。因盖章意外得知自己错过门口石狮子，从净土寺又回到应县木塔，工作人员很随和很安逸的看了票便让我进去了，自己也算是有缘人。
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