带鱼说开去
似乎自古吃鱼就是挺大的事儿，像什么长剑归来兮，食无鱼；尽西风，鲈鱼堪脍？等等，说的似乎都是古人因为吃不到鱼甚至都没心思干事儿，恨不得一走了之的心情。
古人公孙龙子有个白马非马之说，我怎么也觉得吃带鱼不算吃鱼呢？这当然是风马牛不相及的比喻，这概念咱还是知道一点滴。想说的是，带鱼之为鱼，似乎从未拥有过作为鱼在中餐的地位。话有点绕口，比如亲友聚会，正中位置通常会摆放一条整鱼，无鱼焉可称之为席？但会是带鱼吗？显然不会。
可带鱼算啥呢？那个时代的过来人都还记得，它不过是人们在食物极度匮乏的年代，不得已才请上餐桌的“代用食品”，尽管人们这才知道，原来它的口感竟是如此的鲜美，但终因出自“寒门”和特殊的年代背景而无缘荣登大雅之堂。到现在也只能是市井百姓平日里搭配伙食的一道家常菜而已。
若有人者，言必曰爱吃带鱼，那一定是真爱。虽然听起来不如说喜食燕窝、熊掌那么“有身份”。
中国人食用带鱼的历史似乎并不久远。别看古人写诗动辄鲈鱼美，鳜鱼肥的，谁见过写带鱼的？
其实，大约是在上个世纪六十年代初期，带鱼才开始“成建制的”登上寻常人家的饭桌。以北京为例，早先，市场上即使有，一般人也是不碰的。到了三年困难时期，可以说任何动物蛋白都是人们千方百计渴望得到的珍馐美馔。以往根本不屑一顾的带鱼已经不见了，只是节假日，年节什么的才会凭证买到几斤。
北京的牛街是回民居住区。回民的传统是不食无鳞鱼的，在饥饿的年代，面对每户凭证才能买到的几斤带鱼，心情极度复杂，吃还是不吃，人们在饥饿与“守节”的痛苦抉择中陷入两难。最后决定由清真寺里德高望重的阿訇定夺。据说阿訇半日不语，最后长叹一声，吃吧！
从六三年开始，食物便一点一点的逐渐宽松起来（其实我也记不清，都是听大人说的），一直到六六年，可以说是计划经济时代相对最好的几年。不要说过年时还能定量供给一点花生瓜子，就连以往年节才能见到的带鱼，赶上星期天，只要你肯起早儿，去菜市场排大队，能买到鱼那是大概率事件。当然，排上一两个小时之后鱼卖完了，悻悻然空手而归也是常有的事儿。
小孩子的记忆里，周末是有一种气息的。也许是太喜欢吃鱼的缘故，总也忘不掉的是，每逢周日，平房大院的人间烟火，那熟悉的不能再熟悉的一阵阵炸带鱼的味道。
那天在一个群里，与另一位也有着共同记忆的朋友忆起儿时的酸楚，特别提到了带鱼在那个食物短缺的时代留给各自的印记，聊的挺嗨。不想无意中却触到别人的痛点，一位显然也是同龄人或年龄在我之上的网友生气的说，那个时候，你们能吃上带鱼还在这儿诉苦，可我（那时）根本就没吃过！
那一刻，我马上就为自己轻飘的调侃而深感自责，以为聊起当年的苦涩同龄人也会有我同样的感受。
那个时代，我所经历的磨难未必就比别人少，甚至更多。很多凄苦的记忆什么时候想起都是痛在心上。但是，不经意间说起一些印象深刻的往事，一不小心也许就会刺痛别人。每个人有每个人的痛点，每个人有每个人不可碰触的伤疤，别人的经历，别人的苦难，自然会深深地印在别人心里。随便一个话题，言者绝无恶意，也许听者闻之扎心。真的是像古人说的，言不可不慎矣。
无奈，草根诚草根也，吃个带鱼也会浮想联翩，引出那么多没用的话。
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