汪曾祺汪老是我最喜爱的作家之一。我最早最早接触到他的作品其实是《受戒》，他给我的感觉就像武林江湖里的修炼的绝世高手，而且是高高手，越老越有味道，愈老愈返璞归真。老头子的作品常常写到人的心坎里去。
他写《异秉》，简洁恬静的笔调，世事云烟便游走于笔端之间。他有时又温情的紧，《人间草木》开头他就写到：“如果你来访我，我不在，请和我门外的花坐一会儿，它们很温暖，我注视它们很多很多日子了。”看，多温暖一个人！他有时也挺孩子气一个人：欢喜的：“我建议北京多种一点桂花”；不喜欢的：“世界最讨厌的东西是狗蝇”。《大淖记事》《鸡鸭名家》《羊舍一夕》都值得一读，是诗化的小说。他的文风既朴实又典雅，既亲切又隽永，平和，隐秀，古拙，表现出的是一种久违的宁静和深邃，不失韵味和风骨。他有时又显得调皮：当读者为“跑警报”为他揪心，他自己却沉迷于“马尾松”“叮叮糖”“冰糖莲子”一类的事物中，他仿佛才是那个旁观者，遇事“先吃为敬”。
他让我想起《爵士时代》里有一句话：在别人艰难拼搏的时候，他仪态端庄。在别人正襟危坐的时候，他玩世不恭。
说到吃，他可是一个资深的“吃货”，“君子远庖厨”那一套反而庸俗了。小时候读《端午的鸭蛋》至今念念不忘。
我后来到昆明读大学，兜里揣着一本《五味：汪曾祺谈吃散文32篇》就跑到昆明的老街去了。牛肝菌要爆炒而且不能盖锅盖，不然会“闹”人；鸡枞做成鸡枞油下饭最美味；炒饵块不能放太多油不然会腻；正宗的宣威火腿很好吃但要少吃，盐味重晚上要爬起来找水喝；汽锅鸡，汽锅鸡要用武定这个地方的鸡来做肉质最为肥美，一点都不柴。这些味道常常让我流连忘返，欲罢不能，末了翠湖边的茶楼再来吃一壶第三道第四道的普洱茶味道最好，真是“赛似活神仙”的日子。
想来应该和汪先生当年所尝一致，感受一致。
汪老对于美食的描述妙不可言：《昆明菜》一篇，说到昆明的炒鸡蛋：“炒鸡蛋天下皆有。昆明的炒鸡蛋特泡。一掂翻面，两掂出锅，动锅不动铲。趁热上桌，鲜亮喷香，逗人食欲。”真的把人的食欲给“吊”了起来。
精彩处还有：昆明旧有卖燎鸡杂的，挎腰圆食盒……鸡肫鸡肝皆用篾条串成一串，如北京的糖葫芦。鸡肠子盘紧如素鸡，买时旋切片。耐嚼，极有味，而价甚廉，为佐茶下酒妙品。现代的人大概很少这么吃了。
汪老还是一个“段子手”，他的幽默和戏谑常常使我读他的文章时大笑不止。
关于北京胡同，他这样描述：北京人的方位意识极强。过去拉洋车的，逢转弯处都高叫一声“东去！”“西去！”以防碰着行人。老两口睡觉，老太太嫌老头子挤着她了，说“你往南边去一点”。这是外地少有的。
第一次读到他这样的文字，乐的我合不拢嘴，他的文字比段子还要让人捧腹大笑。
“文化大革命”后期，有一个中学的语文教员领着一班初一的学生去游长城，回来让学生都写一篇游记，一个学生只写了一句：长城啊，真他妈的长！这段子即使放在今天，也不过时。
在他的作品中，他这样描写熟悉的人（金岳霖）：他养了一只很大的斗鸡（云南出斗鸡）。这只斗鸡能把脖子伸上来，和金先生一个桌子吃饭。老人是一位一肚子学问，为人天真、热爱生活的大哲学家。
他写栀子花：栀子花粗粗大大，色白，近蒂处微绿，极香，香气简直有点叫人受不了，我的家乡人说是：“碰鼻子香”。栀子花粗粗大大，又香得掸都掸不开，于是为文雅人不取，以为品格不高。栀子花说：“去你妈的，我就是要这样香，香得痛痛快快，你们他妈的管得着吗！”
哈哈哈～
仍记得《没有人给他写信的上校里》，那个令人过目不忘的结尾：
妻子揪住他的领子，使劲晃着“你说，吃什么？”
上校活了七十五岁——用他一生中分分秒秒累积起来的七十五岁——才到了这个关头。
他自觉心灵清透，坦坦荡荡，什么事也难不住他。
他说：“吃屎。”
又恰如汪老那首极为有趣儿的打油诗：
我事写作，原因无它：从小到大，数学不佳。
考入大学，成天泡茶。读中文系，看书很杂。
偶写诗文，幸蒙刊发。百无一用，乃成作家。
弄笔半纪，今已华发。成就甚少，无可矜夸。
有何思想，实近儒家。人道其理，抒情其华。
有何风格？兼容并纳。不古不今，文俗则雅。
与人无争，性情通达。如此而已，实在无啥。
一说起他，我有太多太多说不完的话，希望你们也喜欢他。
汪曾祺被誉为“抒情的人道主义者，中国最后一个纯粹的文人，中国最后一个士大夫。”
这样的褒誉显然是很恰当的。
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