快下班时，有同事在调侃500块能吃点什么？
讨论的结果是，500块在上海能吃一顿火锅，在重庆能吃五顿火锅。如此喜人的饕餮物价，就写一写吧。
几年前跑到重庆，除了坐电梯和摆渡索道，就是为了吃。重庆平常又地道的一天，是从小面开始的。对重庆人来说，小面的地位丝毫不逊色于火锅。
小面，是重庆人对于面条的独有称谓。之所以叫作“小面”，是因为做工简单。狭义的小面，就是指仅以葱蒜、酱醋和辣椒调料，没有任何臊子的面条。发展到今天，即便加入牛肉、猪肉等浇头作为配料，也算是改良版的小面了。重庆大部分的面摊都是路边陈设朴素到有点简陋的店堂，比如只是在路边起个炉灶，支了几个遮阳篷，摆上桌椅，开始做生意了。
二三两不等的面条，被粗粗称好分量摆在一边，老板娘熟练地操持着竹筛和竹筷，面条沸水中刚煮熟过心，就起锅入碗，拌着碗里早已准备就绪的作料，一碗小面就做成了。
习惯了麻辣的重庆人，对待小面这个朴素简单的食材，还是颇有几分讲究的。对一家小面品质评价的标准，是作为辣椒油的作料，和老板调味的手艺。
上好的辣椒炒干炒熟，再用铁杵捣碎，再淋上滚烫的热油，瞬间就变成了辛香诱人的辣椒油。重庆人把小面捞起前的配料过程，叫做打作料。小面的作料并不复杂，但分量如何调配就是制胜的口碑——这让我想到了同样嗜辣的贵州人，平日里用来打理拌菜的打作料功夫了得。夏天没有胃口的时候，一碟醋一碟辣油和几滴香麻油，就把毫不起眼的水煮蔬菜变了个模样，爽脆、下饭。
一眨眼的功夫，老板娘端上两碗腾腾的小面。我们和当地人一起坐在矮凳边，在热乎又喷香的小面中，和这个城市一起苏醒。没错，我就是喜欢路边摊的接地气。
同样，这也是一个为火锅而生的城市。最初的由来，只是沿江的船夫们把弃之可惜的动物内脏洗净切开，配上麻辣的辣椒，熬煮一锅，用来驱寒祛湿的。
重庆这些传统的炉火铁锅，是重牛油重辣的老火锅。牛油入锅，把豆瓣剁碎倒入，等熬成酱红油之后，加速炒香花椒、牛肉原汤、拍碎的老姜和各种调味料香料，在厨房进行炒料熬制。随着炉火融化牛油，搭配香料散发出呛燥的香气，这就是传统老油火锅的基底，绝不是简单的麻辣，而是味觉上的鲜香。考虑到外乡人的嗜辣程度远不及当地人，现今的重庆火锅基底还有一种是用混合油制成的改良版。
我们很没出息的点了一份鸳鸯锅，看着旁边桌热火朝天的围着九宫格涮毛肚黄喉鸭肠，只能默默的把在清汤里煮开的食材，再捞到红汤里涮上几遍。这些在大部分地区被认为是下水的食材，正是重庆火锅的历史精髓。而大部分重庆火锅店的老板，都会去棉花街的批发市场取货。近江的市场每天凌晨2点开始营业，我们到重庆的那个半夜就在小什字附近迷路了，后来无意中闯进了一条弯曲的小路，就是棉花街。重载的卡车在大批量卸货，空气里多了一层海鲜和动物内脏的腥气。
在重庆吃火锅，是没有各种蘸料的。坐定之后，服务员就会端上一个碗，然后倒上一碟清油或者是香油，所有的调料精髓都靠食客自己把握——搁点醋，撒点盐，再放上点蒜末——如果在上海吃这样的老火锅，我们肯定是要加上香菜和葱的，可惜在重庆当地，人家就会觉得你是YP。另外一种和火锅很像的涮菜，就是串串，也可以称为升级版的麻辣烫。只不过在重庆吃串串，签子是论斤称的。感觉吃串串的环境更加随意和亲民，花椒和辣椒与生俱来的酣畅淋漓，在入夜湿气甚重的山城，变成了城市文化的标签。
网友评论