遗憾没能在印度玩成泥巴2：粉红之城斋普尔

告别阿格拉，驱车前往斋普尔，进入拉贾斯坦邦，途经艾巴奈利村。这里讲个小插曲，印度人的盯功超级牛逼。在中国，有人盯着你看，只要你回盯过去，那人一般都会知趣地转开眼，但在印度，无论你怎么凶狠地回瞪，一般人都会继续盯着你一直看一直看一直看，跟在比谁的眼大似的。完全不清楚有什么好看的，我明明遵从攻略里的教导穿的很保守好不好，长袖长裤大帽檐。在街上不太敢跟人比盯功，那就在大巴上比，堵车的时候面无表情地跟窗外的人大眼瞪小眼，我们的车往前挪一点，他也跟着往前挪一点，然后继续盯，我们之间多一点，他也跟着往前挪一点，然后继续盯，真是牛逼了，感觉他们眼皮都不用眨似的，好了，不玩了，我认输，你们的眼睛真大！感觉真特么神经病。

拉贾斯坦邦是印度王宫古迹最密集的邦，我们这次行经的大部分城市也都在这个邦内，处于干旱地区。在艾巴奈利村里安排了坐骆驼车的项目，拉我们这辆车的骆驼是我见过最活跃的，一会儿去咬路旁的树叶，一会儿朝前面那辆车上的人类吐口水。等它平静了一点，驮夫小伙问我要不要试着也驾驭一下它，我刚牵住绳子没多久，它居然开始小跑，我差点从车上倒飞出去。

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向来跟骆驼有关的项目大多在沙漠中，这次居然是坐驼车游印度农村，别有一番风味，旁边鸡啊狗啊猪啊牛啊猴啊什么的晃来晃去，道路一会儿一个坑洼，田里的作物晒得有点焉，却还是绿油油的。飞驰而过的校车里塞得满满的孩子们热情的伸出手来打招呼，住家和小店门前挂着各色鲜艳扎眼的衣服，小巷窄得伸手就可以碰到摊上的吃食，头顶巨大包裹的妇女悠悠然走过……

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从驼车上下来，前往艾巴奈利村一个极其著名的景点参观。夏思.巴欧丽地下宫殿俗称月亮水井，为Chahamana王国的Chand国王下令修建，距今已有1200多年历史，整个水井犹如一个倒置的金字塔，上宽下窄，三壁共凿出3500多级台阶，直达井底那一汪在阳光下闪着碧色的水。

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这是印度干旱地区并不罕见的一种阶梯井，用以蓄水，井底有深池及阀门，可控制井水的升降，让周围的人民全年都可取水，月亮水井是保存得最完好最雄伟的一座，井壁还凿有宫室供贵族夏日纳凉。当然现在整座水井由栏杆围住，只有到了特定节日才开放让人下达井底，我们普通游客只能在上面围观。

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井旁环绕着回廊，陈列着由月亮水井及周边地区发掘出的精美雕刻艺术品，有神龛，有立柱，多为浮雕，讲述着各式各样印度教的神话故事。

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我虽然读过一些印度神话，但依旧分不清每幅雕刻对应的神与场景，旁边有个欧美老年团的印度导游在挨个讲解，过去蹭一蹭，这位的英语咖喱味还不算重。

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话说有些印度人的英语口音实在是神奇，你可以直接把他们的英语当作印地语来听。印度国内语言众多，官方语言就有十多种，各个地区的人常常需要用英语来交流。其实很多印度人的英语水平极高，语速非常快，且词汇量巨大，使用起来犹如母语，就是口音比较喜感，没办法，谁让他们老师的口音也比较喜感呢。

发现来印度的欧美老年团特别多，东亚面孔的也大多是中国人，以前曾听说日韩人来得较多，我倒是没见到几个。

日落之前赶到斋普尔，斋浦尔与阿格拉、德里合称印度旅游金三角，好看的东西自然大大滴有。

斋普尔的比拉-那拉杨庙由比拉家族1986年修建，是一座比较新的印度教寺庙。比拉神庙背靠的山上还蟠踞着一座历经数百多年沧桑的印度教保护神庙，褐色苍老，更映衬出比拉庙的洁白无瑕，也赋予其诗幻般柔纯静洁，庙宇面西而立，凉亭、游廊、台阁，错落有致，室内外白色大理石的浮雕、塑像、廊柱、栏杆、中楣和尖顶镶嵌，纷繁夺目，合璧对应，交相辉映。

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进入所有印度教寺庙都需要脱鞋，哆哆嗦嗦站在冰冷的大理石地面上，残阳的光晕在脚下铺开，似是冰雪上燃烧的火焰。到了印度叫做礼拜的时辰，赶紧跑进庙里占据有利地势，目光灼灼只等仪式开始。乐声响起，大幕拉开，第一次见到神庙里有像舞台那样的大幕。三个婆罗门走出来，一个敲鼓，一个耍火把，一个耍扫帚，当然不是普通扫帚，是长长的飞天扫帚，类似拂尘的那种，不清楚学名究竟是什么。音乐按照一个平稳的调子重复着，他们也按照重复的轨迹继续耍，应该就是做法吧，懵逼。巡场的婆罗门老头是不会给你讲解的，他只会说不许拍照不许拍照。动作重复几分钟后终于结束，开始撒圣水，我前面的一个欧美老头非常机智地迅速低下了高贵的头颅，于是好多水直接降我脸上了。没事没事，圣水圣水，只要不是集漂尸烧尸洗脸洗衣服洗菜倒便盆于一身的恒河水就好了。

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从庙里出来，日已西沉。华盖之下，湿婆神与毗湿努神的坐像望着山下逐渐亮起的灯火。总统府博物馆广场的灯光尤为美丽，不断变幻的色彩勾勒出夜色中建筑雄伟的轮廓，一轮明月遥相映。

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晚上在酒店用过晚餐(实在不敢在印度随便找餐厅吃饭)，逛逛周围的街道，糖食店，服装店，手机店，小米在这边卖得很好。晃了一圈，实在受不了三步一换的怪味了，回酒店，打开电视看看印度偶像剧，男女主角还是分得出来的。很多广告都用英语播，猜想是由于授众是全印人民。换台换到一个五毛特效的神魔剧雷到炸。印度银幕上出现的大多是皮肤较白的婆罗门、刹帝利种姓。都知道印度有四大种姓，婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗，此外还有一种最低贱的不可触碰者。种姓仅为印度教内部的划分，其他信仰的教众不在范围内。种姓制度历史悠久，虽不人道却曾是有利于社会统治的制度，印度独立后政府明令废除，但民间依旧存在偏见。如今政府为了缩小种姓之间的差距，入高校入公职的人数份额有大部分分给较低种姓人群，这又引起高种姓人群的不满，许多有学识有能力却被迫退让的高种姓认为自己受到了不公对待，也曾看到有小型政党举行运动维护婆罗门赚钱的权利(婆罗门为最高种姓祭司种姓)。现今种姓之间的界限已模糊了许多，在印度的大城市，你不说没有人知道你是什么种姓的，但外貌和行为举止还是有所区别。据说外国人会被分在刹帝利种姓，即统治者阶层、武士阶层。

在斋浦尔最开心的一件事就是买到了纱丽。纱丽是印度女子喜爱的传统服饰，其实就是一块约1.2米宽长4到8米的布，传说有千种穿法，可以裹出万种风情，花色千变万化，衬托袅娜身姿，别有一番轻灵与曼妙。走在街上，各种纱丽异彩纷呈，印度大妈们尤其喜欢挑让人有些吃不消的颜色搭配来穿，而且手腕上耳垂上脖子上甚至脚踝上都不会空着，缀满了blingbling的首饰，走起路来摇曳作响，显得很有钱的样子。首饰是必须有的，即使珠宝可能是赝品，在他们眼中，我这种只带了个小耳钉的姑娘，肯定非常穷。早就盘算着要在印度搞套纱丽穿穿，选来选去去挑了件比较合意的孔雀蓝，20美刀喜滋滋地抱走，然后发现自己不会穿，导游小哥完全给不出任何有建设性的指导，干脆自己试着裹了一下，包得跟木乃伊似的，迈不开腿，算了，先赶景点再说。

琥珀堡是斋浦尔最重要的景点，位于城郊的琥珀山上，是MAN SINGH国王于1592年开始修建，历经数代积累，是斋浦尔地区潘王的都城，典型的拉杰普特风格建筑，如龙翔翼，气势恢宏，傲视莽莽山野，壑壑丘风。

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最威武的上山方式自然是骑大象，这也是古时武士凯旋的入宫方式，试想盘山路上，红锦金旗，宝鞍华盖，何等风姿。当然现在没人能享受这种待遇，我们坐吉普车上山，速度快，不用爬坡吃土，但顶棚极低，弯腰哈背，贼憋屈。

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一进入琥珀堡，我就东张西望想找个印度阿姨教我穿纱丽，终于在茫茫外国游客中发现了一对印度母子。目光灼灼冲过去，阿姨笑眯眯看着我，但显然听不懂英语，当然，他儿子是听得懂的，两人叽叽咕咕比划了一阵，大意是儿子觉得他妈妈身上的纱丽穿法不好看，于是阿姨换了一种方式帮我穿。哇塞，第一次见识到纱丽上类似鱼尾的裙褶是怎么做出来的，大功告成，整体效果棒哉。和阿姨合个影，发现她其实比我还开心。印度这个时候的气温跟广州差不多，赶紧套上外套，效果被遮去一半，但还是有很多人跟我说“nice sari”，欢快如一只小鸟。

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琥珀堡里最精美也最富有特色的宫殿便是镜宫，墙壁上镶嵌数以万计的水银镜片马赛克，拼出连绵不断的流光溢彩，只要燃起一点烛光，便可映出漫天星芒。可惜室内不开放，我们只能在外壁围观，想象着数百年前烛光下夜宴的浪漫与诡谲，人面和人心在来自四面八方的折射之后逐渐扭曲变形，推杯换盏，酒液溅落华毯，身披霞彩的舞娘，赤足踩在一地旖旎与狼藉当中，腰间系着王朝百年的所有喜悲，旋转，跳跃，时光逶迤，岁月模糊。刹那间，烛光熄灭，一切落幕，唯余万千镜片倒映着一世空茫。它们映照过当年辉煌，它们无法再映照当年辉煌，于是后人便把它们当作了当年的辉煌。

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斋普尔是印度著名的古城，始建于1727年，当时斋普尔王国的统治者叫萨瓦伊.杰伊.辛格二世（Sawai Jai Singh II），他是莫卧尔皇帝奥朗则布(Aurangzeb)最为器重的庭臣，也是一位杰出的政治家、武士、梵文和波斯文学者、天文学家和建筑师。这位王公名字中的“萨瓦伊”就是莫卧尔皇帝敕封的头衔，意为“才智”，并世代承袭。杰伊.辛格亲自规划和修建了斋浦尔城，使其成为印度最有规划的一座城市，街道呈棋盘状，井然有序，同时他还在这座城市里修建了城市宫殿以及简塔.塔天文台等大批建筑。

斋普尔老城区的建筑通通被漆成了粉红色，因此也得了粉红之城的美誉。它的粉红并非那种泡泡糖一般的娇嫩，而是一种更深厚更沉淀的粉，让人想到的不仅仅是俗套的梦幻与爱，还有一些更神秘更内敛的东西，像是躁动与冷静在一颗心里并存的状态，城市热情而规整，当然这种规整只是相对于印度别的地方来说，斋浦尔算是北印相当干净且赏心悦目的城市了。在这么个适合瞎晃荡的城市居然没空逛街，表示非常伤心，不过这次来印度主要是刷景点，谁让我怯懦的不敢自由行呢。

刷完琥珀堡，赶往风之宫殿，这也是斋普尔的重要地标。说是宫殿有点勉强，其实就是一道屏风墙，屹立在市中心的车水马龙当中，上面雕刻着953上窗户，雕琢着密密麻麻蜂窝状八边形窗洞，每当大风起，打开窗户任风过，建筑便不会被刮倒，这也是风之宫殿之名的来历。这宫殿的用途与屏风根本就没两样，用于遮蔽国王嫔妃们的面容不让外人看见，从里面瞅外面可以看见热闹繁华的街市，从外面瞅瞅里面则是一片瞎。

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在风之宫殿旁看见一个耍蛇人，眼镜蛇闻笛起舞向来是我们关于印度遐想中不可或缺的一部分。那位耍蛇人的眼睛也如同蛇一般紧紧盯着来来往往的路人，只要你的镜头一对上他，他就会向你要钱，“一百卢币一百卢币”。

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水之宫殿是16世纪国王在人工湖上修建的水上避暑山庄，如今只能隔岸远眺。

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在印度共有三座古天文台，分别位于德里、瓦拉纳西和斋普尔，其中以斋普尔的简塔.曼塔天文台(Janter Mantar)规模最大和保存最为完好，至今还能为天文学家所用。“Jantar Mantar”在印度语中的意思为计量仪，这里是古代印度人用来观测天象、预测事务的场所。在天文台里，散落在草坪里的奇形怪状砖砌建筑有二十多座，它们就是一个个用来观测的仪器，每个都有着其特殊用途，例如日晷、经纬仪、子午线仪等等，古印度人就是利用它们的日照和建筑投影，来推算时间和宇宙星体的位置。开动小脑筋思考一下，万一天气不好没阳光咋办？

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城市宫殿是斋普尔王国的王宫所在，琥珀堡由于水源位置下降不得不废弃，王宫便搬到了这里。它于1726年建造，宫殿处于斋普尔的城市正中央，与闹市仅一墙之隔，总共有八道宫门，城内条条大道都可通往王宫。宫内的建筑是典型的拉贾斯坦和莫卧儿伊斯兰风格，由多个宫殿组成。目前只有觐见厅、迎宾殿、马车博物馆可以进去参观，在主庭院后面有座七层楼叫月之宫（Chandra Mahal），是现任斋普尔国王巴瓦尼.辛格王公（Bhawani Singh）的居所，是不对游客开放的。从前印度各城邦都有自己的国王，换作亲王意思或许会比较好理解。如今的印度依旧有亲王存在，在1947年印度独立之后，他们在地区的行政管辖权力虽然被撤销，但封号保存，爵位可以世袭，且依然享有许多特权，比如不用交税，可以免费乘坐印度所有交通工具的头等舱等等，除此之外，他们还拥有涉及各个领域的大量产业。上世纪曾出现让全世界啼笑皆非的印度亲王罢工事件，想想一群没有实际活儿可干的人，居然要罢工，但更让人啼笑皆非的是，这场罢工居然成功了，让他们赢得了自己想要的东西。想想也正常，没有实权并不代表没有影响力，没有关系网。

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在城市宫殿，我拥有了人生第一个海娜纹身。印度女子常用碾碎的海娜叶子为颜料，在身上描绘花纹图案，以植物为主，不会出现兽形图案，有吉祥护身的寓意，看到印度美眉有的满手都画满了海娜，像手套一般，有点密恐。自打到了印度，就一直在四下搜寻给游人画海娜的小摊，终于可以如愿以偿了。选了个比较简单的图案，大妈40秒内画完，感觉像挤在皮肤上的巧克力酱，涂料干了之后会结痂脱落，在皮肤上留下黄褐色或咖啡色的印记，印记可保存一个多星期不褪色。

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