半山蕨笋菇，馨香盖鲜鱼。
且放尘嚣事，松林偶结庐。
现在都市的摩登青年，仿佛已经适应和习惯西式的生活娱乐方式了，饮食方式也不例外。
大街小巷，各色主题西餐店雨后春笋般的兴起，它们往往占据了最繁华的商业地段，以精致的装修、优质的服务、新奇的菜品吸引着年轻男女们前来争相品尝。
电视媒体上的美食节目专栏，也将西餐独有的摆盘技巧、餐桌礼仪、用餐次序等反复加以传播，其在精英主义、小资情调等方面的价值追求，倒也十分贴合当代都市青年的生活节奏与休闲状态。
可是西餐再怎么时尚、精致、营养，在很多中国人眼里他们还不如家门口的火锅、大排档。
很多人即便吃了数份汉堡、炸鸡与薯条，即便品尝了高档米其林餐厅的蛋挞、牛排与芝士，他们总会心底总会不自觉的升腾起缺口米饭垫底的焦灼感。
在欧美留学生活的游子，他们最大的困扰不是学习生活的精神压力，而是吃不到正宗的中国菜，这种思念到了会因为吃不到而一个人躲在家里哭的程度。
君不见，很多游子积攒假期，就是为了买机票回家吃一餐家里做的菜，对他们而言，故乡的食物早已超越了食物本身的范畴，成了连接自己与整个家庭感情的味觉载体。
更为有趣的是，有那么一群人，纵然摆放在面前的是著名中餐大厨精心烹饪的中式佳肴，觥筹交错、推杯换盏之后回到家后，依然会狼吞虎咽家人留给他们的青菜与豆腐，只有家人烹饪的饭菜才能吃的舒心、香甜。
可见，在国人的内心深处，西餐再精致也只是调剂品，家常菜再平淡也比饭店烹饪的饭菜有温度。
在很多人心里，他们心中最美的味道，仅仅是朴素食材烧制出的家的味道，而这味道一定得需要家人掌勺。
文人眼中，食物的乡愁味道最浓，梁实秋的北京，张爱玲的上海，汪曾祺的高邮，都是满纸的家乡风味萦绕。
他们眼里，绝大多数中国人眼中的食物远没有想象的那么简单，食物勾连的，不止是味觉感官，还有季节、家乡、时令和过往。
越是地域性的食物越是容易引动人的口水分泌，可是身处异乡很难吃着，就算吃到了也不够正宗，这种不完美的纠结反而更令人怅然。
而在一个饭局上，尤其是和你的口味正好吻合的饭局上，你就有了绝对的话语权。
故乡甚至关乎人的尊严，都市打拼的青年，总会在同事聚餐是或多或少地都向同桌的人聊起过家乡的美食。而他们无论境遇如何，总归还是最为想念家乡的味道。
私以为，若是没有了那家乡食物的引诱，没有那糍粑腊肉、火腿干笋、老豆腐杀猪菜的召唤，中国的春运也就不会那么紧张。
然而，这种因食物而引发的味觉乡愁，在生活节奏愈发明快的现代社会，似乎变得比以前沉重许多。我们以前怀念家乡的味道，是因为通过食物我们想到了家乡的山水、故乡的亲友、成长中的时光过往等，是因为我们怀念的是承载于味觉上的时光记忆。
这是一种简单却又奢侈的记忆，简单是因为纯粹的味觉思念，思念食物匮乏年代那种容易满足的单纯快乐;奢侈是面对重塑回忆的忧思，忧思现代社会发展遗留下的文明伤痛:
夺开发、环境破坏、水污染、食品安全等问题，连我们想简简单单吃一点家乡的风味都变得很是奢侈。
虽然物流快递的发展消弭了菜系的限制，可想吃最原生最正宗的家乡食物，却只能回到当地。
可是，很多人在城市化进程中连家乡都没有了啊!耕地破坏、城郊拆迁、矿产开发等，使得大量的人群丧失掉他们心中的根。
守在城市里四方形的商品房与出租屋之中，如何去找寻那早已不复存在的故乡？
有些人很幸运家乡尚在，可是真的回到家乡却悲哀的发现一切也在悄然改变——农药化肥的广泛使用使得农产品的口感与安全不复以前，水源的污染与环境的破坏使得山珍与河鲜近乎绝迹，甚至因劳动力流失导致的耕地大量闲置逼得农民与城市居民一般吃起了商品粮。
很多人变得焦躁不安，因为小时候的味道现在很难吃得到了，这不仅意味着原始食材获取难度的增大，亦伴随着某种风物感的丧失，即回忆里的人物、乡音、气息、周遭环境的慢慢逝去。
吃饭从来都不只是吃饭本身，而家是再也回不去的地方。
越来越多的人们便开始选择生火做饭，男人们甚至也不再遵循君子远庖厨的传统告诫而参与进来。
在路边摊餐馆琳琅满目、外卖订餐大行其道的今天，这种选择看起来挺不可思议的？
其实，这是一种无奈的必然。既然回不去、买不到、吃不到、不正宗，似乎做饭已是唯一的选择。
在如今，这种选择不再是经济角度的简单考量，更多是对记忆中熟悉食物的味觉追逐。理所当然的，都市青年的拿手菜几乎都是对父母手艺的模仿与承袭。
也许这种模仿会很拙劣、也许远远没有那么成熟，但他们乐此不疲，毕竟餐桌上也偶尔有了那么一点远方家乡的风味。
好在，中国的食物，尤其是最具特色的地域性食物，烹饪的方式都比较简单：
咸鸭与腊肉切成薄块，饭将熟时候蒸一下就能成为饭桌上争食的焦点；
现杀的老母鸡，加点清水与几颗蒜子、一块八角，熬出来的汤汁香到你怀疑人生;
刚冒芽的香椿炒土鸡蛋，夹一筷子你能吃一整碗米饭；红烧肉里放一点干豆角，汤汁与肉块浓郁却不油腻，沾染了肉香的豆角滋味更妙不可言；
路边生机勃勃的各种野菜——鼠曲草（毛香）、蒿叶，采来简单煎制出的毛
香粑与蒿子粑，可以让你觉得所有市面上的饼饼都是战五渣;
寒冬腊月里，把老豆腐浸上水，数九寒天放在院子里就可以做冻豆腐，火锅或是炖肉，都是无上的美味....
必须承认，好的食物却往往依赖过硬的原生食材做底烹饪，但原生的食材的获取却不是一件很容易的事情。
很多人有个疑惑，当我们费了很大的辨别功夫去超市、菜市场或是网上选购到了想要的食材后，拿回家烹制出来不是与宣传不符就是总觉得吃起来不地道。
这是一件很正常的事情。
城镇化、工业不仅加速了人们的生活工作节奏，也使原生食材、传统工艺、精致烹饪为满足生产效率的最大化而受到巨大冲击。
如果说食材的加工偷工减料、以次充好尚可以拿法律规范，那么食材生产与加工过程中的以机械替代手工、以电力替代光照、以工业肥料替代原始肥料却无法阻止。
当食材产量的提升不可避免的以牺牲口感与劲道为代价的时候，那食材与其烹饪出的菜肴是缺乏灵魂的。
而灵魂，这看似虚无缥缈的概念，恰恰是中式餐饮中最为推崇的味觉本味。
我们追求家乡的味道，也就是追寻我们内心记忆的味觉本味。
本味意味着原始，强调食材必须在产地用最古老的方式获得。
本味亦指传统，每一道家乡菜都推崇用当地最深入人心的方式来烹饪和享用。
食物烹制简单也好繁复也罢，唯一不变的目的则是为了呈现其最质朴的那一点风味，往高一点说，这是对食物的尊重。
雕花摆盘，视觉上的冲击不代表味蕾上的绝对刺激。
山珍海味，也许比不过白米粥配一碟咸菜的小确幸。
远方父母，若少了那原生的食材，凭何种味道牵动孩子的味觉乡愁？
都市青年，若不能承袭父辈的风味，又拿什么彰显你的过往与乡情？
酒香的确不怕巷子深，可是，如果寻找食材也非得去小巷或者最原始的村落，那这个社会的商业文明就一定是缺乏温度的。
乡土化的饮食虽然更能勾连味蕾与情怀，但现代社会的结构张力也未必不能包容一些适合商业土壤生存的农业模式。
而半山鲜，恰恰就是这样一个新环境下孕育出来的、国内首个只专注于原生食材生产与订购的商业平台，或许它能助您找到那些您想买却又担心不甚正宗的原生食材，甚至，半山鲜还可以替您提前种养那些您想要品尝的故乡风味食材。
原生食材烹制的美好滋味，也许能暂时让您淡忘一点思乡的惆怅。
半山鲜，希望就是给您提供这样一种选择，一种能够于都市尝山鲜的乡情记忆之选。
也许你会在熬制的或淡或咸的半山鲜老母鸡汤里，
在吃完火锅里最后一根半山鲜干豆角时，
在冰箱里只剩下最后几枚半山鲜土鸡蛋的存货里，
感叹时间过的飞快：啊，这个月已然过了一半呐，该打个电话爸妈啦！
于都市，尝山鲜。
半山鲜，近乡鲜。
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