唐元和年间，南诏政权日渐壮大，其管辖范围也逐渐拓宽。大约公元810年前后，南诏国在其开拓的疆域内修筑了土城惠历，惠历乃古代彝族的彝语，翻译为汉语即为建水，建水古城由此诞生。现在的人们很难想到，这座离大理近500公里的古城，之前也是由大理国的前身南诏国所建。从建成之初，至今已有一千多年。城内的大小建筑历经几代战火硝烟，几乎已经被销毁殆尽，今日我们所看到的古城，其实也不是真正意义上的“古”城了。自从明朝洪武年间将其扩建成砖城，城内除了有一座600多年的东门朝阳楼保存至今外，还存有50多处不同时期的古建筑，建水的“古建筑博物馆”的美称绝非浪得虚名，这也是我此行的最大原因之一。
我是一九年四月底去的建水，当时时值农历暮春桃月，跟云南大部分地区一样，建水也早早地步入了夏天。天气晴且气温高，街道上行走的人们都纷纷换上了夏季的衣服。我从昆明出发，坐火车经玉溪到建水，头天下午一到古城，简单去往酒店放好行李之后，就去古城里逛了。当时我是由朝阳北路上的永贞门进的古城，门楼上修建着都天阁，城门是可以通车的。作为建水古城的北大门，永贞门连接着古城的主街，游客一般也都是由这道门进入古城的。
沿着永贞门往南走，不多几步就到了建水文庙，因为当时已是下午，文庙不再售票和接待游客，所以第一天我没有去到里面，只是顺着主街随意游览了一番。古城里的建筑物不高，两层的楼阁建筑看着比别处古城的建筑物要低矮一些，虽不古老，但也看得出还是有些年代，至少不像鄙人的故乡大理，随时随意翻修城内的建筑，刻意保持得像新娘子一般的“新”、千篇一律的新古城的“新”。
傍晚夜慕快要降临时，陆陆续续的便有小商贩推着小车出来卖豆腐，与街边小店的店主们抢着生意。来建水，烤豆腐是必须要吃的。建水烤豆腐是建水的一道传统特色名小吃，就如乳扇之于大理、热干面之于武汉、烤鸭之于北京一般重要，烤豆腐的饮食文化早已融入到了建水人的血液中。烤豆腐本就闻名于祖国的西南各地，前几年经由《舌尖上的中国》栏目报道后，名声更是大震，慕名而来的游客也越来越多了。一张小方桌，几小碟烤豆腐，桌边围坐着三两亲友，这独有的温馨景象在建水古城的街边很常见。当晚，虽只有一人，我也点了两碟豆腐，吃的怎么能错过呢。当我问及老板说，你家的烤豆腐是否正宗时，他饶有兴致的和我讲述，他家的豆腐要是不正宗，那别家的就更不能保证了。接着他讲到，城内的豆腐坊制作豆腐，一般都是要用城中古井里面的水，所以烤豆腐的味道毋庸置疑，自然是正宗的。
烤豆腐店家谈的建水古井也是有来头的，相传是建于明朝洪武年间，扩建砖墙城时一同建造。因井水的水质甘甜，水味与杭州龙井寺庙中的龙井水相似，所以得名“龙井”。更为有趣的是，宋时杭州称为临安府，明朝时建水也称临安府，临安府名至今还有留存，是为建水县下的临安镇。北临安杭州，南临安建水，实在有趣。
次日早晨，在酒店用过早点后，我便出门了。今天也是要逛古城，但不像昨天走马观花式的随意逛。我先去了文庙，因慕名已久，早已经迫不及待了。建水文庙始建于元朝，距今已有700多年，其格局之大，院楼之齐，仅次于孔圣人老家的山东曲阜的文庙。从正门进，最先看到的是孔子圣像，先师身后有一个大池子（文庙格局必有的泮池，俗称“学海”），绕过泮池，便可看到庙内的建筑群，雕梁画栋，甚为精美。院内古木参天，有古松、古柏等，古木园林环绕文庙四周，彰显着庄严肃穆。
之后我去了同在临安路上的学政考棚，其全称为云南提督学政考棚。建水历史上出的进士很多，在明清时期，滇南片区科举考试的院试便设在此地，不少滇南片区的学子就是从这里走向全国的，其影响很深远。由于建水古城士子尚学，文教兴盛，圣人孔仲尼的儒家思想又植根于此，建水也因此得名“文献名邦”，与我的故乡大理同获此雅称。
出学政考棚，沿着临安路再往东走，不远处便可见古城东门——朝阳楼。城楼正面上书“雄镇东南”四字，彰显着建水古城在旧时滇东南地区的地位。古城原有四门，其余三门皆毁于战火（现已重建），唯有东门朝阳楼保存至今。城楼四角挂着风铃，风吹即响。即便是微风轻轻拂过，城楼上的风铃也依然摇曳着古韵，彷佛是在为这座千年的古城欢唱。
我在建水的第三天，早晨去双龙桥，建水的”古老“也离不开这座十七孔桥。相传早期三孔建于清朝乾隆年间，后道光年间又建了十四孔与之相连，遂成“十七孔桥”。游人是必去的，我也不能免俗。
之后去往此次旅行的最后一站——碗窑村，碗窑村临近古城，坐公交就可以到达，只是需要走一小段路。村里人以烧筑陶瓷为生，以紫陶为主。建水紫陶，又名五彩陶，与广西钦州坭兴桂陶、江苏宜兴紫砂陶、重庆荣昌安富陶齐名，合称“中国四大名陶”。其实在前两天，我逛古城时，便在临安路文庙以西的街道边看见过很多卖紫陶的店，陶店的数目还不少。当然，对于囊中羞涩的我而言，也只是逛逛，看看古遗迹，便匆匆赶往车站，准备返昆了。
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