早点来一碗腊肉花饭，如同午餐吃了一道硬菜，那叫一个管饱，加之口味尚佳，解馋也是极好。无数个清晨，我们姐妹几个，或坐或立，于厨房，人手一碗腊肉花饭，呼啦啦吃完再去上学。
记忆中，无论寒暑，但凡我爸在家的日子，他都是第一个起床，生炉子，烧水，炒饭，一通忙活后，便开始招呼我们起床。我们躺在床上，多想再赖一会儿啊，可我爸的脚步越来越近，随之他便开始由大到小逐一点名。
本想再辗转几下，拖延片刻的，房门忽地一下被推开，熟悉的香味如同插了翅膀，飞将进来。哈哈哈，腊肉花饭都准备好了，哪里还有什么理由偷懒？
三下五除二穿衣洗漱，急急忙忙冲进厨房，大口吃起来。也有着实贪睡的，比如我三姐，这么香的饭也抵不过她在梦里云游惬意。那会儿，我总是充当敢死队的英勇成员，屡次上演掀被子大法，为的是让她乖乖就范，不耽误吃腊肉花饭。
也不怪我粗暴，腊肉花饭，非得趁热吃。凉了，蛋的那股子腥味，必然卷土重来；腊肉的酥脆感，统统消失殆尽；油菜白菜或是卷心菜，全都软塌塌的，哪里还有翠绿可言？也就那豆瓣酱儿，独自在那里艳红着。可惜，美食讲究的是搭配，一样走了样，全盘皆输。何况多样已然打了折扣？
北方人，比如我家先生，也是吃腊肉花饭的，对他而言，那不过是急就章罢了，匆忙之中，小饿之时，片刻烩制完毕，刹那穿肠而过。吃舒坦了，安安稳稳坐那儿，捧腹生出岁月不薄之叹。
然而，我爸的逻辑不是这样的。他说，越简单的东西越讲究，别小瞧这腊肉花饭，其实将就不得。我不大明白，有一天起早了，就围着我爸亲眼目睹了一回。
那是冬天，腊肉就在厨房的梁上挂着呢，房梁不高，我爸一伸手，就够着了。他先后够了好几块，左瞧右看，最后选了块肥瘦三七分的，以温水刮洗干净后开始切薄片；油锅烧热，入肉片，煸至焦黄翻个儿，待得另一面也焦黄了，锅里一准儿汪着好些油呢，这时要盛出一部分油；接着倒入事先打好搅匀的鸡蛋，稍稍成形便翻个儿，快速扒拉两下，与煸好的腊肉同时起锅。
锅中再倒少许油，入葱花，香味扑鼻之时，倒进米饭，偶有成团，也不急，滋水少许，盖上锅盖，稍焖一下就好。只炒得米饭粒粒透明，自成一体，撒入油菜白菜或是卷心菜末，再下事先盛出来的腊肉，蛋花，搁自制豆瓣酱一勺，翻炒片刻即成。
看到这儿，我算是悟明白了：腊肉要肥瘦适中，煸出的油还得盛出些许，否则有油腻之嫌；鸡蛋要和米饭分开炒，是时候了再与米饭会师，不然会把鸡蛋炒得如铁子儿，又老又硬；蔬菜末儿得晚点下锅，要不就太烂了，且翠绿尽失；腊肉，豆瓣酱都是咸的，所以，不必放盐。
唐鲁孙先生也说，花饭是很见功力的，虽然他说的少了一味腊肉，但道理理应如出一辙。他写，早年家里雇用厨师，试工的时候，试厨子手艺，首先准是让他煨个鸡汤，火一大，汤就浑浊，腴而不爽，这表示厨子文火菜差劲，再来个青椒炒肉丝，肉丝要能炒得嫩而入味，青椒要脆不泛生，这位大师傅武人菜就算及格啦。最后再来碗鸡蛋炒饭，大手笔的厨师，要先瞧瞧冷饭身骨如何，然后再炒，炒好了要润而不腻，透不浮油，鸡蛋老嫩适中，葱花也得煸去生葱气味，才算全部通过，虽然是一场一菜一炒饭之微，可真能把三脚猫的厨师傅闹个手忙脚乱……
如此看来，我爸说的，腊肉花饭，要讲究不要将就，还真在理。
说起来，我小时候管这饭一直叫腊肉蛋炒饭的，为啥现在改叫腊肉花饭？
北京人觉得蛋子不雅，皮蛋称之为松花，煮个鸡蛋还叫卧果儿。我久居京城，也就入乡随俗，这般叫了，尽管这理由听起来有点矫情。
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