前日读袁枚的《厨者王小余传》，里面提到：如果食客的舌头麻痹了，就用辣味刺激他;等他的胃满了再用酸味将食物压缩。
终于明白水煮鱼、麻辣小龙虾等川味饭店之所以让人流连忘返，原来胜在抢先刺激了现代人挑剔的舌尖，同时饭间免费来一扎酸梅汁，完美中和了过量辛辣饮食导致的胃部不适。
但这种舌尖上的把戏，只能在味觉上让人短暂留恋，想有刚下舌尖、却上心头的留恋感觉，可能只有家乡的食物才能做到。
爸爸一直在找寻这种感觉，离开家乡帮我带孩子，在异乡为异客，没有改变他做菜的习惯，沿用的依然是奶奶挑选食材和烹饪的方法。
春天，他会在城市公园或广场的绿化带附近找野菜，于是餐桌上总有凉拌荠菜、马蜂菜、蒲公英，但他最爱做的却是香椿拌豆腐，原因是奶奶家附近有一棵香椿树;夏天，他会煮毛豆，有毛豆和扎啤的夏天才惬意;秋天，他痴迷地熬地瓜叶糊豆，而毛豆和地瓜叶，是小时候奶奶经常给我们送的东西;冬天，他炖菜一定加粉皮，粉皮是家乡那种圆形大块头，嚼起来劲道十足。
也许爸爸念念不忘的不单是家乡的食物，还有为自己烹制过食物的人，亦或者在家乡一同品尝食物的人。
唐诗《南池》中有两句：“小男供饵妇搓丝，溢榼香醪倒接罹。”说的是儿子准备鱼饵，妻子搓丝准备做钓鱼线，丈夫倒裹头巾准备给家人钓鱼,身旁满满一壶浊酒飘出浓浓的香气。
这两句诗代入感十足，我也感怀类似的场景，某年夏天，妈妈在擀饺子皮，爸爸在调饺子馅和拍黄瓜，而我在笨拙地捣蒜泥，餐桌上，摆着打回来的冰冰的新鲜扎啤。
全家人齐上阵，一块做饭吃饭，真是很温馨。更让我感到温馨的是吃饺子时，爸妈总将个大、饱满的饺子让给我吃，吃完提醒我多喝汤，原汤化原食。他们不善于正面表达爱，将好吃的分享或留给我，是一种迂回的真情流露。因此每当想起家乡的美味，虽然熟悉的味道总让我咽口水，但口水过后，更多的是感动。
在外求学时，有一年晚上放假回来见到爷爷，爷爷多次叮咛要我第二天早上来家吃饭，他会到袁记粥铺打粥給我喝。在爷爷心中，喝了几十年的糊粥是最美味的，特别的美味一定要我来尝尝。同样是早上喝汤，妈妈对我的关爱更加过分，用暖瓶打来的胡辣汤，给我的那一碗，浓的好像是一道硬菜，很难想象妈妈在倒汤时怎么将一壶汤中的面筋、海带、豆腐皮、花生米几乎全倒入我的那碗。
结婚后，妈妈在家给我们做饭，熬小米稀饭时，米油(稀饭上浮着的一层细腻、黏稠、膏油一样的物质)经常用勺子撇给我喝，老婆的那一碗稀饭永远稠呼呼的，有时我打趣说：这种偏向也太明显了吧。妈妈总是认真地说不是有意的，可能是习惯了，下意识的……
有了孩子后，我的这些特权就全部给了儿子，家里做的炒芦花鸡，鸡腿肉、鸡胗、鸡心、鸡肝这些爸妈认为最好吃、有营养的部分，都放入一个小碗，供儿子单独品尝;做了鲫鱼汤，我只能咂吧下鱼头，洁白浓郁、飘着香菜叶的汤汁都留给儿子。
不知道儿子长大，还会不会像我这样，对食物这么敏感，这么念念不忘?
作者简介：
杨猛，家乡汶上，喜欢写关于美食、体育、电影的短文。
网友评论