玩摄影的人，对画质的追求都是狂热的。自民用数码相机普及以来，短短10多年，相机围绕画质展开了一场又一场大战。比如像素大战、画幅大战、感光元件技术大战、镜头大战等，目的只有一个：提高画质，吸引摄影者购买自己的产品。
于是，相机的像素从最初的几十万提高到现在的一亿以上，感光元件尺寸从1/2.3英寸提高到中画幅。一句话，只要你肯花钱，就能买来高像素、高画质的相机、镜头。
某著名的“一亿像素”机
然而，姑且不论像素是不是越高越好，也不论这些高到爆表的像素是不是一定能带来超级高的画质，光从钱的角度出发就够让人头痛的了。
那么，有没有不用花钱就能提高现有低像素、小画幅相机画质的方法呢？当然有。下面就介绍两类最常用的不换相机、镜头提高画质的方法。
1. 前期方法
近年来，不少相机上会出现一些可以增强画质的功能，帮你提高直出照片的画质，类似电脑的“超频”。这些功能大致可以分为两类。
HDR
HDR 功能类似过去胶片相机的包围曝光，原理是将以某个基础曝光为基础，拍摄向正、负方向偏移的若干张图像，然后合成为一张，得到一张动态范围比单次曝光宽泛得多的图像。
这种方法得到的图像清晰度、色彩都比单次拍摄更好，图像噪点也明显减少。适合拍摄动态范围很大的风景、建筑等，可以将过曝的高光和阴影部分“找回来”，从而实现提高图像质量的效果。
在不同品牌的相机里，HDR 类功能有着不同的称呼，比如适马 sdQuattro H 相机 上的 SFD 模式，实际上就是相机连续拍摄 7 张 ±3 挡包围曝光照片。
以适马 sdQuattro H 相机为例，把同一场景的开启 HDR 功能前后的照片做一下对比：
开了 HDR 以后，画面整体更明亮，暗部细节更多
像素偏移高清晰度模式
该功能依托于近年来感光元件移动的机身防抖功能，采用逐次移动感光元件曝光的方式，得到数张图像。再将这些图像在相机内合成为一张图像。
移动的距离固定且极小，通常只有半个像素到一个像素。拍摄次数通常为 4-8 次。这样拍摄的图像清晰度和文件量都有较大提升，色彩、动态范围也更好。
这种功能最早出现在哈苏中画幅相机上，后来理光宾得 K-1、奥林巴斯 E-M1 MarkⅡ、尼康 D850、松下 G9 等机型也相继采用。
可以看出，整体色彩饱和度和分辨率都有提高
暗部细节提升尤为明显
上述两种功能并非完美无缺，也有一些弱点。最大的弱点是只能拍摄静止物体，不能拍摄运动的景物。
其次是需要连续拍摄多张，期间如果有一张不清晰，就会影响最终的图像质量。为保证清晰度，最好使用三脚架、快门线。手持拍摄则很容易合成后出现重影、清晰度不高的现象。
2. 后期方法
你可以通过对着同一场景拍摄多张照片，再利用 Photoshop 的堆栈功能合成一张高画质照片。它不仅能提升画质、丰富画面细节，还能展现一定时空范围内的连续变化，拓展景深和动态范围，并消除噪点。
前期拍摄的时候，最好带上三脚架，保证所有画面一致和清晰度，节省后期对齐的时间。一般来说拍摄 4-6 张图片即可，如果遇到拍摄对象光比比较大的情况，可以用包围曝光进行拍摄，曝光值在 ±3 挡左右即可。
拍摄完照片素材以后，把照片导入 Lightroom 进行曝光、白平衡等基础调整，然后在导出素材的时候在调整图像大小一栏勾上“调整大小以合适”这一选项。在选项内选择百万像素，适当提高一下照片的像素。这一步骤适合像素低的照片，比如 APS-C、M4/3 画幅相机和视频截图等。
最后打开 Photoshop，大致步骤如下：文件>脚本>将文件载入堆栈命令>智能对象>堆栈模式。注意堆栈模式有很多种，包括中间值、平均值、最大值和最小值等，需要视拍摄对象和你需要的效果来选择适当的模式。
放大局部进行观察，可以看到噪点明显减少
无论是机内合成还是后期在图像软件上合成，其原理都是一样的，都能提高图像的动态范围、清晰度、景深、色彩，降低图像噪点和伪色，从而提高图像质量；但是机内合成毕竟是相机根据程序自动完成的，而不能手动微调效果，在合成效果上要略逊于堆栈。
（图文：李德、陈忠欢）
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