文/花古灼
中山大道附近有一条黎黄陂路，背靠武汉市中医院，横穿胜利街，坐拥武汉市商务局。
黎黄陂路与江汉路一样，都曾属法租界，后者因蓬勃的商业而闻名遐迩，黎黄陂路则被掩映在茂盛绿荫下，成了文艺小资的代名词。
进入黎黄陂路之前，会先经过一段画廊。许多美院的老师开了小工作室，有空时白天画画，再顺便接待闲逛的路人。他们并不指望卖画为生，只是闲了约几位好友在画廊里坐坐，聊聊天，晒太阳。
逛这些画廊时，你可能遇到长头发的文青小哥热情的和你打招呼，络腮胡子的画家和你讲他和女儿的故事，或是在深巷里养了只肥猫的兄弟俩。
狭小的画廊墙壁两侧挂着梵高莫奈，尽头挂着雾雨下的埃菲尔铁塔，屋外长长的巷子里投下一束阳光，时间忽然就慢了下来。
再拐个弯，正式进入黎黄陂路，映入眼帘的是一排法租界风格的旧房子，而这些旧房子挂上了各色招牌，大多是咖啡馆。
黎黄陂路 By Oli
等到夜色深了，安静的黎黄陂路就热闹起来。
小小的咖啡馆会挤满下班来坐坐的年轻人，有的会点手冲咖啡，有的会喝杯长岛冰茶，在湿冷的冬日里围在一起，聊聊工作，聊聊理想。
日本有居酒屋文化，而武汉则是咖啡文化盛行。
武汉的咖啡馆和别处还不太一样，除了基本款咖啡外，大都顺带着卖酒。于是有人下班会去咖啡馆坐坐，但或许是去喝酒。有人回家前去酒馆逛逛，也极有可能是喝杯咖啡。这种咖啡、饮料、酒混在一起卖的习惯，很像巴黎街头的小酒馆，既摩登又复古。
黎黄陂路就是这样的一个地方。
一个在老租界的古建筑里卖酒和咖啡的地方。
想像着巴黎，是不是已经觉得有点浪漫了？但黎黄陂路的魅力，不仅是如此。
法租界的建筑代表着武汉厚重的过去，那些房子外墙砖红，内里木质结构，灯光暗黄，像极了老上海片里的小洋楼。
这些建筑有些被划作了古建筑，得到了政府的保护和扶持，而另一些打算拆迁或是重装的建筑，则不尴不尬的搁置了许多年。
曾经生活在这些老建筑的居民经历了一个很艰难的时代。他们住在人人艳羡的老洋楼里，曾经盼着政府补偿一笔可观的安置费，但一等三年又三年。如今这些老武汉人依旧住在老建筑里，只是这些建筑已经很难再担得起风吹雨打。
年轻人心思活络些，去别处租了或是买了房，把原来的房子改造成文艺小资的日食店或是小酒馆，而行动不便的老年人则住在黑灯瞎火之中。这种新与旧的冲突，在黎黄陂路上尤其清晰可见。
楼下是私房菜，楼上是旧居民房
我想黎黄陂路是浪漫的，这里承载了年轻人新的希望，也承载了老年人旧的回忆。
就像狄更斯说，这是最好的时代，也是最坏的时代。
有一次去黎黄陂路附近吃私房菜，店里装饰复古又文艺，坐在小阳台上能看到对面一片老房子。店家端上精致的烤龙虾时，我望到对面同样结构的老建筑里，有位头发花白的老人穿着老头衬衫，拿着水盆在墙角的水龙头下打凉水。
一眼望去，外表古朴大气的建筑像是一个黑盒子，框住了时间，而那些走在时代后面的老人家就在黑盒子里不透光的生活着，偶尔盼着逢年过节子女能回来吃个饭。
阳台的对面有居民
武汉是座有活力的城市。
成片的旧式私楼倒下，崭新的居民楼拔地而起。一部分人靠着拆迁翻了身，大摇大摆的去国际广场消费，而依旧有一部分人揣着一把碎零钱，去巷尾的露天菜市场买鱼。
卖鱼的大姐说，大爷，又走这么远来买鱼啊，天冷路滑，可别摔咯。
大爷笑着伸出颤巍的手，我不来买鱼，糯米吃什么哟。
糯米是只猫的名字。
谢谢阅读，祝今日阅读的各位have a nice day~!
咖啡馆的猫
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