北方的天气是断不能用时节来定夺的。即使日历已经翻过去立春那一页，也躲不过这乍暖还寒之势。降温夹杂着带冰碴的雨，冷风瑟瑟的回家之路只想以汤取暖，要是这时候能吃上一大碗热乎乎的馄饨暖暖身体，便是再好不过了。
中国许多地方有冬至吃馄饨的风俗。过去老北京，有“冬至馄饨夏至面”的说法。一来有肉有菜抗饿，二来御寒过瘾。因此在秋冬季节，馄饨也就成了我家冬季的主要食物之一，我家吃馄饨的次数也就多了起来。
临近家门，就能听到母亲剁肉的声音。我们家的馄饨，馅料基本都是猪肉大葱，母亲也从不买市场上的面皮包制。就算是肉馅，也是她一刀刀剁出来，打至“上劲儿”的肉才是馄饨好吃的关键，用母亲的话说，就是“煮出来是肉馅都抱成了一团儿”。
擀面是北方女孩的看家本领，制作馄饨皮也不在话下。馄饨皮是整张擀，小张切，面皮大而透，但是薄而不破。切成四四方方，填以肉馅合之。北方人的馄饨，个儿大够数，讲究的是皮薄馅大。单看馄饨的外表就颇具讨喜，形似元宝。《燕京岁时记》云：“夫馄饨之形有如鸡卵，颇似天地混沌之象，故于冬至日食之。”
紫菜、虾米皮的汤底，大馅儿的馄饨，母亲总会叮嘱父亲下班回家时买上几个刚出炉的焦烧饼，这就更齐全了。汤鲜馄饨不烂，味美肉馅不腻。可谓是既嫩又有嚼劲，“呼噜呼噜”得吃上一碗，也不顾得汗流浃背，够味儿才能吃得爽。吃馄饨的时候就少不了胡椒面。记得小品《吃馄饨》里，朱时茂拿走了他的胡椒面瓶，陈佩斯大喊：“偷东西啦，偷东西啦，有人管没有？怎么还没人管啦”顺手把馄饨碗抄怀里撤了。
饺子的来历是谐音交子，馄饨也有它的来历：据说当时匈奴部落中有浑氏和屯氏两个首领，十分凶残。百姓对其恨之入骨，于是用肉馅包成角儿，取"浑"与"屯"之音，呼作"馄饨"。恨以食之，并求平息战乱，能过上太平日子。“馄饨（tun）”与“混沌”谐音，故民间将吃馄饨引伸为，打破混沌，开辟天地。
馄饨不就是换了形状的饺子么？无论是馅料还是面皮，馄饨和饺子看似大同小异，但是做法是完全不同的： 饺子皮是圆形的,这是无可非议的，讲究中间厚两边薄，馄饨讲究的是厚薄均匀；饺子的皮都是擀出来的圆形面皮，而馄饨则是切出来的方形面片儿。
饺子千百年来并无多大改变，但馄饨却在南方得到了发展，形成了自己独特的风格。印象中的美味馄饨，就是母亲的汤食馄饨。直到上大学走出家乡，直至工作出差后，才发现，馄饨因地而分，样式不同，叫法也不同。中国北方和江浙一带通常称为馄饨，南方各地区不同叫法居多，比如四川的抄手，广州香港的云吞，福建的扁食。
有一次去成都出差，我特地跑到春熙街的附近寻找老字号的龙抄手。抄手是四川重庆的独特叫法，捞出后用酱料拌之，撒上一大勺红油辣子，就是当地有名的红油抄手。因为足够大个，一碗足够吃饱。在重庆，最有名的当属“老麻抄手”，皮薄肉馅，麻辣过瘾。现在不去成都重庆，“红油抄手”也可以在各地吃到。
但即使是重口味的我，有时候也会喜欢清淡的鲜甜。云吞就是尝鲜式的馄饨。广州叫云吞面，因为他们的云吞不以单独形式出现，总是会跟面搭配。再生产海鲜的南方地区，人们常常会在汤头里加入蟹粉等海鲜来熬煮，因此云吞面不仅云吞香甜，面条劲道，汤头更是鲜美润滑。第一次去香港时，因为急于吃饭进了一家小餐馆，吃过那里的云吞后十分喜欢，连吃了三天，至今回味无穷。
与广州的云吞不同，虽然也是沿海地带，福建的馄饨却不会加海鲜。在福建，馄饨叫做扁食或扁肉，吃得是皮和汤。“皮的传统纯手工做法都是撒上一层淀粉折叠擀一次，反复多次，把皮擀得很薄，这样做出的皮薄而韧，包馅也和福州肉燕一样，只用薄竹片抹一点馅在皮上，单手攥紧即可。”
今年冬季，在家呆的时间很长。恰逢天气变暖，跟母亲在散步的路上看到了路边的野菜，母亲便提议说包一次野菜馅儿的馄饨，趁着我在家，尽量给我变着法的吃好一些。如今，家里的馄饨也在变化，母亲也不会一直包猪肉大葱馅的，但是记忆中的最好的馄饨味道，永远是母亲的亲手制作。
每个冬天的句号都是春暖花开。
家里的三餐也是分季节的，什么季节吃什么东西便成了中国人约定成俗的餐桌规定。很少有人在夏天吃热乎乎的汤食，也没人会在寒冬腊月去吃凉面。但是如果是记忆中的味道突然涌现，任何理由便都不再关键。
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