出师不利，前面两天在路上都是阴天或小雨，秋色倒是怡人，我们从色彩缤纷的秋到了白雪皑皑的冬。
终于在第三天的中午，吃了罗佛敦著名百年老店的鳕鱼汉堡后，柔和的阳光冲破云层从峡湾耸立的高山后洒下来，落在红/黄房子上、落在波光粼粼的海面上、落在嶙峋的怪石上、照在停靠在桥上海鸟的闪着金属光泽的羽毛上、照在我们的脸上和身上。
北欧秋冬的阳光可是稀罕物，一扫前两天的阴郁。
罗佛敦被《孤独星球》形容为“一个美得令人窒息的地方”，果真名不虚传。
可是，在挪威的最后一晚，直到凌晨四点，还是没等到极光。
在住宿小木屋旁边的高地蹲了很久一无所获
我们这团主打的亮点就是赏秋色、追极光。
秋色、风景都美不胜收，可极光却迟迟未来。
最后的追光机会，我们押宝在瑞典北部著名的极光城市阿比斯库。
阿比斯库（Abisko）是位于瑞典北部拉普兰地区的一个小镇，也是自然保护区和科研站所在地。这里以其壮丽的极光和世界排名前十的户外徒步线路“国王之路”而闻名。
从罗佛敦Svolvær出发到Abisko将近三百公里，我们又一次经历了从秋到冬。
从挪威进入瑞典，海拔在升高，两边的山势明显不同。
罗佛敦的山脉多为崎岖的海岸山丘，直接从大海中拔地而起。由于冰河时期的地质活动形成的山，山体陡峭，再加上多变的地形，山与海的完美结合正是罗佛敦的标志性景观。
而阿比斯库的山则多是较为平缓的高山和丘陵，但是更加雄伟和气势巍峨，瑞典最高峰凯布讷山（Kebnekaise）就在这里。山上覆盖着茂密的桦树林和苔原。冰川、山谷、湖泊和森林，景色更多样化但相对柔和。
如果要和国内类比，罗佛敦让我想起桂林阳朔的山水，而阿比斯库则是四姑娘山。
经过拉普兰地区群山环绕的Björkliden，标志性的月亮山在雪中更加美丽，沿着托讷湖不到20分钟就是阿比斯库国家公园门口。
我们就住在托讷湖边的guesthouse，景色怡人，等候极光。
我就知道，阿比斯库从来不会让人失望。
极光在晚上不到八点就若隐若现，男女老少大大小小冲到湖边，看着眼前发生的一幕幕戏剧表演。
驱车6天3千公里，只为了这绚烂的一瞬间，她终于来了，以气吞山河的气势来了。
无数的精灵争先恐后跳出来，悄然起舞，在暗夜的天空中编织着魔法。
她挥动着魔法棒，无数闪烁的光斑（点）在头顶流淌，如同一条绚烂的河流。
这些光之河流在天幕上交织、旋转，时而如龙凤飞腾，时而如光环无尽，时而从海上到天边如天梯直通，让人仿佛置身于一个梦幻的世界。
爆发过程短平快，无需相机，肉眼就可以看见——发白的光带，镶嵌着红边儿，绿色是底。
极光的舞蹈是自由的，她不受任何束缚，只随着大自然的节奏而舞动。
时快时慢，时柔时野，时松时紧，时高时低，时浓时淡，时有时无。
风低语、雪轻吟、星闪烁，加上浪漫的欧若拉（Aurora），每一次的变幻都让人惊叹不已。
这种大自然的演出中，每个观众也是其中的一部分。
我们兴奋，我们叫喊，我们表白，我们无言。
可惜照片和视频都不及肉眼当场看到的十分之一，只有看过极光大爆发的人才懂。
极光落幕，人生圆满。
回到旅社，还久久不能入眠，这场光影的盛宴将被永远铭记。
在北欧的夜空中，极光永不停歇，只是短暂的不被看见，这是一场永恒的演出，恰如我们的一生。
感谢T博组织，感谢所有的6个团员。上述部分照片和视频来自我们团队成员，版权归其所有，我只是搬运工。
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