火锅天下

    天气渐冷，比起冷静的日料、闷骚的韩餐、简易的快餐，火锅仿佛是普罗大众宣泄情绪的最好方式~热闹、火热、适合各种人的口味。麻辣锅、番茄锅、清水锅、菌汤锅、冬阴功汤……，还有混搭的鸳鸯锅。蘸料也是顾及天南地北的口味，北方人喜爱的麻酱，四川人喜欢的香油蒜泥、南方人喜爱的沙茶酱，还有各种混搭自配。不管喜不喜欢羊肉，火锅是大部分人的心中好，因为牛肉海鲜各种菜蔬豆制品，甚至酸菜油条，但凡食材基本可以海纳百川。

      大江南北各类餐厅、以及美团、饿了么，还是各种美食推介节目，火锅必然是当之无愧的NO.，只要食材新鲜基本就成功了一大半，加上灵活的跑堂尽心的荷菜，又成功七分。对刀工与厨艺要求低，没有烹饪时间，菜价附加费自然少，餐费相对便宜。同样的豆腐皮，火锅店十几二十元一份，要是做成大煮干丝最便宜也得四五十。前者拆包即上，后者如我这样的菜鸟没两个小时端不上桌。看到一份业内数据，火锅在各式菜系的比较中行业的市占率达到 13.7%， 高于传统四大菜系，市占率排名第一，妥妥成为我国餐饮第一大品类。

    忙碌一天后，回家常常已是饥肠辘辘，完全提不起劲做饭。打开一袋火锅蘸料，冰箱里收罗一下，洗净切开码盘当即齐活，如此简单美味如何不成为大爱。据说火锅从东汉时就有了维形，最晚盛行也在南北朝。到了清末民初火锅更是进入寻常百姓家，如徐珂在《清稗类钞》)中记载清末时的情景:“京师冬日酒家沽饮，案辄有一小釜，沃汤其中，炽火于下，盘置鸡鱼羊豕之肉片，俾客自投之，俟熟而食。正经老北京唐鲁孙先生，他在《岁寒围炉话火锅》一文中感叹道:“北平最者名卖锅子的东来顺、西来顺、同和轩、两益轩几家教门馆子扇好锅子端上来，往锅子里撒上点儿葱姜末、冬菇口蘑丝，名为起鲜，其实还不是白水一泓。所以吃锅子点酒菜时，定要点个卤鸡冻，堂倌一瞧就知道您是行家，……喝完酒把鸡冻往锅子里一倒，清水就变成鸡汤了。”如此秘诀，一看就是老食家的经验之谈，而一般食客，往往也就是吃点儿清水煮白肉的命运了。

      最近看抖音快手，不少老外因新冠疫情留在本国，当他们怀念起中华美食时，在畅想过各类美食后，自己动手实操的更多选择的是火锅与西红柿炒鸡蛋。不需要精湛的厨艺、特殊的厨具、不会被复杂的备菜流程、火候搞的晕头转向，人人都能体验成为大厨的乐趣。就如法国符号学大师罗兰・巴特在吃过日式火锅寿喜烧后都玩味不已，认为这样可以没完没了地做，没完没了地吃，产生自我重述，像一篇连绵不断的文本因之为火锅赋予了符号学联想。

      屋外风卷雪，屋里灯亮着，火锅在咕嘟咕嘟沸腾，氤氲的雾气在周围缭绕，菜肉蛋面随性下进去，家人朋友围坐一起，再来杯冰可乐，笑声朗朗，这大概是冬天最美好的事情了吧。