常武乡间，人死之后是要哭的，不哭是不吉利的。所以，在亲朋到丧家吊唁时，还没到门口，就有人提醒丧家："快点!有人来了!快点哭!"
于是，丧家马上安排人或作呼天抢地状，或作呜咽悲戚状，但无一不是口中念念有词，或诉死者之行迹，或述死者之德性，或忆过住之逸事。
于是，哭丧便成了一篇悼词。其实，搞个仪式，开个追悼会，念几篇悼词，大约应是辛亥革命以后的悼念方式，西方学来的。农民办丧，是不开追掉会的。中心内容，一是哭——哭丧便是追忆的悼词；一就是吃——办个十桌二十桌聚在一起大吃一顿。
哭丧，是有规矩有技巧的。
规矩：哭丧者必须是逝者的直系亲属，哭时必须跪着，必须哭出声音来——即便並不悲慟，也要或嚎啕顿足，作悲痛状；或呜咽凝思，作怀想状。技巧：主要集中在声音上，要控制音量的大小和声调的抑扬顿挫，以表达哭者的悲情。否则，就会落下“××x死了家里人都不哭”的恶名，还可能长舌三村，绵延数年。至于有无眼淚溢出，是否哭到心里，则无伤大雅。
吃丧，则是有讲究的。
过去吃一顿，说起来轻松，吃起来却并不简单。上世纪六七十年代，尽管人人都穷得只剩下了“想吃〞，但办丧的“吃”与填肚皮的“吃”还是有所不同。豆腐百页是不可或缺的菜品，红烧肉也不能没有。这都要花钱。况且饿急了的人，能够放开肚皮饕餮一顿，这种机缘何其难得！于是，这就不只是吃饱肚子的问题了。首先，要放开肚皮吃到家；其次，要全家出动倒烟囱吃它三天；再次，一日三顿，连早饭都是到丧家去舀的咸泡饭。
其实，在不少人的心里，这比过节还高兴呢！哪里还有追念逝者的伤痛？但是，却难为了主家——收了人家一二元的份子，总得顾及邻里“大气“、“小气”的议论，所以，再穷，也得撑它一把，哪怕为此亏欠十年的穷债。
现在，肚子不叫了，但”吃”还是乡民十分欢喜的生活主题。故此，丧事必须办得风光，办得精彩，要既有面子，又有夹里。这种吃，就非同小可了。比如某老板仙逝，除了花圈摆了里把路，加上航拍实录送葬的悲壮场面外，单吃，就达到100桌之多。而且出殡那天去吃的人，只要象征性地磕它几个头，就会见人头发100元人民币加一包软中华。于是，就有赚“磕头钱“的人来，循环往复者三，立马三百钞票到手。磕了头就有钱，有了钱还有吃，痛快！
对于普通人家，花它一二十万办个丧事，並无疑义。但“吃”，却要占用大半。丧家请人办丧，钱与主事者讲好，甩出多少钱是丧家定的。操办者负责采办菜品，安排酒席。丧家除了发烟，是不能进厨房的，如果去厨房转转，就会有人说你小气。
这样，哭完，吃完，丧事才算圆满。
哭丧与吃丧
《众许摩诃帝经》中说：“若能了知色非生灭，即知受、想、行、识亦非生灭。善男子！色、受、想、行、识本非生灭，无去无来，若能如实了知本非生灭，无去无来，亦复不住非生非灭，无去无来。”
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