豌豆尖儿和抱儿菜

胖嘟嘟带着露水的豌豆尖儿，肥滚滚浑身背满小胖娃的抱儿菜，是四川人无法拒绝的蔬菜。

不管是重庆火锅还是成都火锅，不管之前是吃了毛肚黄喉还是海鲜鱼肉，或许还烫过虾饺鱼丸，总之荤的素的整得差不多了，就有人问：“有莫得豌豆尖儿呢？给我们弄点来烫起嘛！”要是老板没有豌豆尖儿，一定是会被鄙视的：“搞啥子哦，操得这么撇，连豌豆尖儿都没得！”在川人眼里，一个馆子，尤其是火锅店儿如果连豌豆尖儿这种基本配置都没有，无疑是不懂行和不懂顾客的。

为什么呢？豌豆尖儿可以解腻，从厚腻变成清淡，就像乾隆皇帝下江南，不是因为江南全是美女，而是因为审美疲劳。所以，吃火锅，豌豆尖儿不是首选，人家也不是冲着它来的。怎么说呢，大鱼大肉是主演，豌豆尖儿最多就是最佳配角儿。可是，尽管只是配角儿，没有它，食客还是会造反。

同样的，在面馆里吃面，你可以说你的汤调得如何如何好，你买了什么什么熬汤，你也可以宣称你的绍子经过何种工艺精选何种食材制作。不过，只要顾客轻飘飘地说一句：“老板，给我丢几根碗豆尖儿在里头？”你敢回他一句：“豌豆尖儿呀，没得！”你放心，这位顾客马上就会起身，边走边说：“连豌豆尖儿都没得，开啥子面馆子哦！”你失去的可能不止这一位顾客，因为他还会帮你传名。

所以，正宗的火锅店儿和面馆子都应该有碗豆尖儿，在四川这是常识。

说到碗豆尖儿，如果你在四川很自然地带着儿化音读这个词，即使你是外地人，也会获得一些引为知己的尊重。对了，四川还有部分人称它为“碗豆巅儿”。

四川人口中的抱儿菜，又名儿菜、南充菜等，学名大概叫抱子芥 ，我的老家直接叫娃娃菜。这种主茎上长满肥嫩侧芽，形似老母抱儿的蔬菜产量很高，所以一直都不是什么贵菜，是寻常百姓家经常吃的家常菜。

抱儿菜冬天上市，一直到正二月都可以吃它。不过，它水分重，不耐储存，所以在民间一般都是把它加工成干菜或是腌菜来存放。

记得儿时，每到阳春三月，家家户户便开始做起了干菜。老妈也不例外，把这些抱儿菜砍回来，切成片放在晒席里晒着。一部分晒至半干，加上辣椒面和盐，拌匀，腌在马脚杆坛子里，压紧，坛口附近用篾条圈撑住，然后倒放在盛水的陶钵里。这样，以后可以随时取出来佐餐，真的是嘎嘣脆嘎嘎香，味道不摆了。

另外一部分，老妈会一直晒，晒到几乎干脆了，一百斤估计都剩不下两三斤，才用洗干净的尿素口袋装起来，或许嫌一层口袋不够严实，还会套上第二层口袋，袋口绑得紧紧的。这样的干菜，在夏天里掏出来，用水发开了，炒着吃，还是煮汤吃，都是美味儿。如果能够切几片腊肉，和着水发出来的抱儿菜炒在一起，更是一绝，真的是谁吃谁知道。

豌豆尖儿和抱儿菜都是川渝人民喜爱的家常菜，豌豆尖儿一般种在田边地角，抱儿菜则成片种植。这两种菜有一个共同的特点，就是受不了大肥。豌豆尖儿经常用一点清粪水淋一下就可以了，抱儿菜则忌讳大粪浇，尤其不能直接浇在根部，要离开一点点距离，而且用人尿的效果更佳。

不亲自种菜已经二十年左右了，我还记得刚刚回乡时的情景。那个时候，隔壁的老婶婶教了我很多，什么时候去街上买菜秧，怎么栽种，怎么下肥，一一耐心地教导，真的是良师益邻。

现在，凡是吃菜都上市场上去买，渐渐地淡忘了许多蔬菜种植的常识。如今，在市场上看见豌豆尖儿和抱儿菜，想起自己种菜时的豌豆尖儿自由和抱儿菜自由，心里面不由地有些感慨，便把这些记录下来。