再回新乡，是一个秋日，距我到新乡上班已是13年，一切都没有变，一切好像都变了，身边的人和事都已经翻页，唯独这碗加了蒜汁的羊肉白汤没有变，还是那口大锅，还是那个老板，变了的是墙上的价钱。
熟悉的饼还是那个味道，只不过这是返程专门喝一碗汤，以前是每周一到新乡后的早餐，那时候一块钱饼加6块的头肚，现在要2块钱的饼，十块钱的头肚了，味道还是老味道，调料却加了些许的感慨，汤熬了十多年，我的人生也又向前十三年，春夏秋冬，不曾懈怠的人生，就这么走着走着。
羊头和羊肚处理的干干净净，白水下锅，熬制一晚，捞出来，放凉再切成均匀的细丝，分门别类放在框里，羊身上的各个部位都有，做烧烤店的挂招牌是烤全羊，新乡的羊肉汤馆标记为羊一套，和CCTV不用联想，虽都有一套，此套非彼套，吃就完了。
切好的肉丝按照价钱的不同老板会称重，再倒进大笊篱里在翻滚的大锅里加热回温，原本一体的羊肉汤就名副其实的有肉有汤，只不过中间还搁笊篱，就好像是一副铁窗，起锅时落下的汤水，或许是羊肉的泪水，终究是要分别了，羊肉即将进入我的五脏庙，老板这么做有点决绝，还是有点人情味好。
姑娘出嫁还要给点嫁妆呢，加了调料的羊肉再給一瓢翻滚的羊汤，或许是一瓢忘情水，沸汤一锅，我只取一瓢饮，老板豪气的问要不要油，这是羊肉汤加汤时必要问的一句话，如果是老客会在加汤前就会给老板说清汤或者多放油，我也知道加油的香，可是像持久战一样的减肥还是让我放弃了，最终老板抓了一把绿油油的香菜扔到了汤的上表面，犹如西北玄天一片云一样，在羊汤的热气里游动。
兰州拉面的一清二白三红四绿是对兰州拉面和辣子的白描，新乡的羊汤就有点太原始，犹如周武王伐纣路上随意的一碗行军汤，简单而又倔强的原始味道，在牧野大地上流传的几千年，村野乡夫般的简单，还有一点点的倔强，最坚守的就是这碗用羊油焖出来的辣椒，看着没有辣椒红油的灵魂，放在羊肉汤里面确实相得益彰。
主角到位，各种般配，刚出锅的千层饼，加蒜汁羊头肚白汤，放一点辣椒油，那种熟悉的锅气已经在萦绕我的味蕾，放盐调味（河南的羊汤基本上都是不放盐的，需要自己调味），轻喝一口，简直就是xian鲜（河南话读音xuan），太美味，用勺子搅动辣椒油，慢慢的看羊油块在碗里渲染，一片红色犹如天空的晚霞，清亮的是油，红色的是辣椒，慢慢散开却依依不舍，一点点的油花犹如晶莹的琥珀，想连却又分开，相似却又不同，在香菜的衬托下又那么的红艳艳。
饼的吃法有两种，一种是直接吃，吃刚出锅小麦的香味和油鏊子烤出来的锅气，一种是把饼放到汤里让它层层侵染，吸收羊汤的鲜味，这时候有着1+1大于2的效果，谁吃谁知道，和西安泡沫的馍不一样，和开封羊肉汤的锅盔不一样，和洛阳牛肉汤的烧饼不一样，这味道，只有你来尝尝。
新乡的羊肉汤馆有一种执着，热汤老板端给你，怕你烫着，热饼老板端给你，一定要要给你刚出锅的，喝完汤只要有肉在，无限续汤，哪怕你仅仅是买了5块钱一碗的羊杂汤，碗里的肉不同，服务确是一丝不苟。十年过后，羊杂汤8块钱了，老板也允许你直接端了，只不过大大的温馨提示告诉你别烫着。
再喝这碗汤不知道是什么时候了，新乡作为职场的第二个城市，已然成为了故乡，那些人、那些事、那些熟悉而又陌生的街道，让我不住的感伤。驾车返回路上看到路边一对母子在等车，107国道上川流不息的私家车，还有各种运输车辆呼啸而过，没有人愿意为他们停留，我也在思考我从家乡走出来时候的样子，那时候我也曾这样在路边登过长途大巴，也曾经这样送过身边人坐长途大巴，虽然开车已经好多年，但是梦里有时还在路边等命运的道路上的长途大巴。
某日微醺，抬头看月，不由得再次想起那句话，古人不见今时月，今月曾经照古人。岁月并没有偷走我们的曾经，只不过我们的世界更加精彩罢了。
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