像他一样吃，像他一样活——《人间有味》

像他一样吃，像他一样活——《人间有味》

《人间有味》  ，22.6万字，北京时代华文书局

红尘十丈，食物最有人间烟火气。历朝历代，谈吃、写吃的食客文人多如银汉，美食篇章灿若星辰。那些舌尖上的记忆穿越千年依然让人齿颊生香，回味无穷。

写美食的名家，我印象最深的有三位：袁枚、梁实秋、汪曾祺。

袁枚写吃，带着钟鸣鼎食、世家清贵气。各种王侯府邸私家菜谱尽数收录，食不厌精脍不厌细，一只简单的鸡蛋都能“竹筷旋打近千次”，食材更是细分数十类，一部《随园食单》精致好似艺术品。

梁实秋写吃，则是带着文人雅致范儿。梁实秋书香门第，文字功夫了得，把美食写得纵横南北、开阖古今，又雅致又接地气。且他又会下厨，做吃食的人写食物，字里行间才能品出灶头五味，又生动，又从容。

如果说我对袁枚写吃是“远观”，对梁实秋写吃是“近赏”，那么对汪曾祺写吃，我希望“自己就是他”

吃，如寻常百姓家

汪曾祺不是进士官员，家里似乎也不是书香门第、商贾巨富，又到晚年才迎来创作高峰，更未曾听闻有什么出风头的事迹，从文坛到民间，对他的印象多是淡泊平和。相比袁、梁二位，他更接近于芸芸众生中的普通一员。《人间有味》里他所食、所喜、所写的大多是地方风味和民间小食，萝卜、豆腐、韭菜花、手把肉、咸鸭蛋、咸菜慈姑汤等等，写的都是寻常如你我触手可及的食物，极易感同身受。比如他写家乡高邮的特产咸鸭蛋，我的家乡正好在高邮附近，也爱吃咸鸭蛋，看到他写那通红流油的咸鸭蛋配米粥，真是读之流涎，对“好像我们高邮只出咸鸭蛋似的！”这种吐槽颇能会心一笑。他要是写满汉全席，估计读者就不大有这种感同身受了。汪曾祺写吃，更像是寻常百姓日常三餐，不必奢华，但有滋有味。

吃，乃心灵手巧事

美食之所以吸引人，不光在吃，更在自己动手制作的过程中。虽然古训说“君子远庖厨”，但是汪曾祺显然并不端这个架子，他不光自己下厨做菜，还做得颇有创意，做得得意洋洋，做得唯恐他人不知。汪曾祺一生保持好奇童心，在做菜上很能体现，他做菜从不墨守成规，往往自己研发创意。像拌菠菜这种寻常小菜自不必说，改良的芝麻酱拌腰片就甚得意，做完还详细记下了如何给腰片去腥、保嫩的各步骤心得。这还算寻常吃法，他自创的“塞馅回锅油条”简直张扬到极致，傲娇地说“这道菜是本人首创”，自己评价“嚼之酥脆，真可声动十里”，隔着纸页都能想象那洋洋自得的咂嘴满足样儿。变着法儿地往新了吃，有创意又有手艺，果然心灵手巧的人最有口福啊，汪曾祺有口福，我等读者饱眼福。

吃，品有情有义人

书名人间有味，有味的不只是美食，更是与美食有关的那些人，那些亲情、爱情、友情等情义。全书分四方好食、至味在人间、吾家小史、那时巷情四个部分，在后两个部分中，汪曾祺提到了不少故乡的食物，很多都是童年时期的记忆。小孩子记不住事，但有食物做牵引，就能记起一些跟食物有关的人情过往。祖母的鱼圆，父亲的虾松、巷子里的各项茶食……悠悠写来，不知不觉就忘记了食物，而随汪曾祺一起重走了一遍人生路。生命中出现过的那些人和那方乡土，贤淑、端方、寂寞、凄清、忠诚、家族观、乡里情，逐一鲜活。血缘至亲之外，还有汪曾祺的朋友们，如沈从文、老舍等先生，汪曾祺写来皆有真情，所以感人。用食物串起文字，用文字留住历史，汪曾祺写吃，有情有义，我很佩服他。

吃，把生活热情过

当年看汪曾祺《受戒》《大淖记事》，只觉得他的文风清新干净、明丽活泼，看完了《人间有味》，才觉得他的文风其实充满热辣辣的生命力。不管是什么吃食，在他的笔下无不令人垂涎欲滴，活色生香。汪曾祺说自己很爱逛菜市场，

“看看生鸡活鸭、新鲜水灵的瓜菜、彤红的辣椒，热热闹闹，挨挨挤挤，让人感到一种生之乐趣”。

别人这样说或许矫情，汪曾祺却是经历过动乱年代劫后余生的，他这样说是发自内心地感到生之可贵。他写四方美食，写各地名馆，写携友大嚼，写得充满人情味儿，写得人心里热乎乎的，让你看了发自内心觉得“活着真好啊”。世道虽不如意，人生虽仍漫长，但汪曾祺用美食为表，内心满怀着对生活的热爱，写出了达观潇洒的文字，令人动容。半生动乱白头，初心仍是热情少年，我希望人生日子热情过、我能像他。