老皮散文《晃悠》系列18

·大昭寺

早早的来到大昭寺，却没能买到门票。原因是，大昭寺为控制人流量，每天早上不对外售票，只接纳前一天的团体订票。望寺兴叹之际，保安人员指点，11点可购票。也罢，那就先转转八廓街吧。

转完八廓街已近午时，终于得进大昭寺。

与布达拉宫相比，大昭寺的世俗味道略重一些，历经千百年岁月，于神秘之中多了些淡然与平和，无形中也让人觉得更亲近一些。

藏传佛教总能让我膛目结舌。如果说，山口上的经幡和玛尼堆是藏族人对自然之神的敬仰，那么寺庙则是祈福消灾的法址了。山神象征自然力量，寺庙里的神灵或许更具有神话色彩。祈福消灾是人类的本能愿望，也是原始宗教最富特色的法术。我之所以总觉得藏传佛教更像是神话，或许是因为他们的繁复与神秘。在大多数藏族人眼里，他们认为佛法即是与神通灵。事实上，世界上任何人类文明都有宗教的存在，大多数宗教也都有通灵之说。无神论者经常将这样的宗教行为解释为过去人类对世界的无知，认定未来将由科学解决所有无知。殊不知在永恒的时间里，人类的无知也是永恒的。

在我看来，神话最能体现人类心灵的历史。神话并不是虚幻和欺骗，而是一种精神需求。在我们这个几乎已经失去了与神话联系的时代，人们也失去了敬畏，被傲慢蒙蔽了内心。而藏族人的宗教形式，似乎也更具有强烈的神话色彩和法力。因而，藏传佛教似乎能通过一种神秘的方式抵达人的心灵。

当然，也并不是随意就可以通灵的。一切看天意吧。

以前在藏区曾见识过非常震撼的祭舞，被鼓点激昂的心跳，让我在那一刻宁愿相信远古和未来是相通的，世界和灵魂是相通的。

尤其是，当我在大昭寺里看到那姿态优美、拈花微笑的度母时，也感受到了一种净化的力量。或许旅行路上也是具有这样一种力量的，只要踏在异乡的土地上，便拥有了让思绪飞翔的更大空间，拥有了可以让呼吸换一种方式的可能。

午时的大昭寺，简陋中有着朴素的美。几个身穿红衣的喇嘛悠悠走过，给这静止的画面点上了几笔跳跃的色彩。一些上了年纪的喇嘛，他们的眼光大多与众不同而有一种凝聚的力度。

一群前来朝圣转寺的藏族老妇人，列队站在殿前扯开嗓子唱起了藏歌，黝黑的脸上洋溢着幸福的微笑。虽然我听不懂藏语，但我却看懂了这是她们虔诚朝圣的一种仪式。或许，一个民族歌唱的魅力，就在于他们总是能够那么轻易地表达出情感的波动，不需要多高的艺术修养来评判，热爱来自于对生活的体悟，来自于喜怒哀乐的直接表述。扬抑起伏、婉转动听的歌声，让我陶醉，沉迷，忘乎所以。她们还抬来了几大桶的物体供奉在佛像前，我问是什么东西，她们很自豪地回答是酥油。这里的人们总是这般随意地流露自己的真实情感，率性而又纯真。

在大昭寺，我留意观察了一个藏族信徒转寺的程序，一口袋酥油，一把小勺，在每一个殿的每一尊佛像前添上一勺酥油，诵经，叩拜，再抛下一张纸币，像完成一种使命，回过头来，对我露出一个舒心的微笑，然后走向另一个殿另一尊佛像。只是，从那智慧闪烁的目光中，我意识到的是自己的空洞。在佛像前，我没有许一个愿望，留一句誓言。我有些悲哀地发现我竟然是一个没有愿望的人。突然的，我也想许下一个心愿：我在西藏等你，不为今世，但为来生。

西藏的寺庙，必得有那一抹看来鲜艳的红墙，却透露出肃穆端严。大昭寺已有1300多年的历史，在藏传佛教中拥有着至高无上的地位，是西藏现存最辉煌的吐蕃时期的建筑，也是西藏最早的土木结构建筑。建筑是人类基本实践活动之一，也是人类文化的一个重要组成部分。藏族寺庙的建筑风格，更是在一个自我完善过程中逐渐发展形成的。过去的痕迹从寺庙的老墙上隐隐渗出，犹如记载着人们前世的幻灭和来生的希冀。

尽管如今的布达拉宫已成为世界眼中的拉萨标志，然而在藏族民众的心中，尤其是那些从各地叩着等身长头前来拉萨朝圣的虔诚信徒的心中，大昭寺才是拉萨最神圣的建筑，因为那里供奉的是文成公主从大唐长安带去的释迦牟尼12岁等身像。

我还留意观察了藏族人叩长头的标准姿势：立正，双手合十举过头顶，领受佛的旨意，然后双手合十移至唇前停顿，再下移至胸口停顿，于口，于心，与佛意相合。再双手分至体侧，屈膝，双手抚地随身体下伏而前滑，同时心发所愿，口诉祈求，身体完全覆地后双手划弧伸至头前合十，最后再站起。如此，三步一叩，周而复始。

绕过天井式院落，我登上了三楼平台上的金顶，俯瞰大昭寺广场。信徒们虔诚的叩拜在门前的青石地板上留下了的深深印痕。寺前终日香火缭绕，弥漫的是一份亲切的市井气息。看上去，生活的美正渗透于市井的每一个角落。

我也由此明白了，美是以各种不同的形式存在的，因为有经历有故事有心情。

7月12日凌晨，手机记录于成都梨花街