美学大师蒋勋为它著书，绝代林青霞对它念念不忘，如若你觉得人生皆苦，一定要来这里，它将秘密守口如瓶，将尘世苦恼，挥之一笑。蒙娜丽莎的微笑众有千百种解释，都不如这一张张存在千年的微笑，消解人们万种忧愁。
没错，我说的就是柬埔寨——吴哥。蒋勋老师去过吴哥14次，著有《吴哥之美》这本书。他说：“吴哥像一部佛经，经文都在日出、日落、月圆、月缺、花开、花谢，生死起灭间诵读传唱，等待个人领悟。”
林青霞跟随这蒋勋老师的脚步，踏遍吴哥窟的每个角落，她说：“黄昏时候，我们坐在高高的古寺石台上，看着太阳还没隐去，月亮已经出现了苍茫暮色，这趟吴哥之旅，是心灵的洗涤，是智慧的旅程，也是一种修行。”
那些残酷的历史最终化为微笑
即使现在人们蜂拥而至柬埔寨，让原本沉睡的王朝多了尘世的纷扰，但去过柬埔寨的人，更多的是被这个残垣断壁的奇迹所震撼。
第一次听说柬埔寨因为一本书——元朝周达观写的《真腊风土记》。周达观花了三年的时间，详细记录了真腊王朝生活的方方面面，详尽的像一个纪录片。
很可惜，真腊王朝在100年后被暹罗族灭亡，真腊搬迁到金边，而吴哥王朝的宏伟建筑就在岁月里，高墙坍塌，荒草弥漫，湮灭在一片原始森林里。
直到1860年，法国生物学家亨利.穆奥拿着《真腊风土记》前来寻找，在丛林探险中，被隐埋了400多年的吴哥王朝再次出现在人们视野中。
从鼎盛到衰败，从被人遗忘到再次出现，这段时光对于这些宏伟建筑来说，是几百个日夜的寂静，是植物的占领与生长，是时间萃取、留存的生命真相。
而在其外，法国殖民柬埔寨90年，之后血腥的内战让柬埔寨经历了血洗的屠杀，这个国家遭受生灵涂炭，人民穷困潦倒，心灵遭受千创百口的伤害。
在大吴哥的寺庙里，巴扬寺最为著名，这里有49座塔尖，一百多面“高棉的微笑”。巴扬寺是阇耶巴摩七世改信大乘佛教后建造的陵寝寺院，与印度教壁画里充满原始欲望与斗争的神话传说相比，巴扬寺更像是看透世间沉浮的一双眼睛，虽然佛像垂目不见乱世，但心如明镜，一切战乱、斗争、繁华、衰败，都敌不过时间里的一抹微笑。
来到巴扬寺的人，都要去攀爬一座座塔峰，其实这个设计是为信奉者设计的，每一座塔尖都是一座山峰，陡峭、危险、艰难，人们身体力行攀爬就是一种修行，直到与佛祖的微笑四目相时，内心不自觉地会升起“臣服”的敬畏感。
清晨守候在巴扬寺，静待树林高处初日阳光一线一线照亮高塔上的微笑，这个盛极一时，又凋零败落的神秘王朝，最终留给世人的是什么？
是抚慰生命残酷的良药——如莲，如微笑。
一场逆光的日出，一个王朝的剪影
来吴哥的重头戏就是看日出。吴哥寺是吴哥城唯一朝向西方的寺庙，背向日出东方，当太阳的一缕光从暗黑的云层里透出端倪时，一座盛大的宫殿开始露出它极美的轮廓。
那是光影的盛宴，像电影蒙太奇的长镜头，在微亮的天际里，五座塔尖与水里的倒影，仿佛是黎明帷幕上精致的剪影画，随着光点的释放，吴哥宫殿呈现出它对称的美感，气势的磅礴，庄严的形态。人们仰望着这一幕，肃静且激动，仿佛置身于恩典之中。
看吴哥的日出不容易，早上五点坐上预约好的tutu车，经过一番暗夜前行，来到荷花池边等待，天公并不一定作美，但这个角度看吴哥寺，仍旧美轮美奂。吴哥寺正前方左侧有一荷花池，水波粼粼，荷花脱俗，绿叶连绵，水中倒影的正是眼前的宏大建筑。所谓水中泡影，眼前那座真实又神秘的吴哥寺，在水里如梦如幻，真实的繁华，盛大的文明，百年的沉寂，都是幻觉吗？
吴哥窟，总是让人思考。
塔普伦寺——支撑倒塌的文明
你听过树语吗？
在塔普伦寺，树不是在地下私语，而是在宫殿的残垣断壁上肆意交谈。
卡波克树已然是这里的主人，在几百年的沉寂中，阇耶跋摩七世为他母亲所修建的这所寺院早就变得毫无意义，它的断壁、乱石、残柱、破损的长廊，对于自然界的树木而言，功能与岩石、山脊同义，都是帮助那些具有旺盛的生命力的种子向上攀爬的介质而已。
看看卡波克树的树根，粗壮的如同人们的腰肢，它的根茎绕过石柱、门窗、屋檐、一层层抽枝发芽，缠绕神庙的每一个角落，它们互相纠缠，互相支撑，互相束缚，几百年里，树木与神庙早已融入一体。
当考古学家们面对这些肆意生长的树木时，放弃了对寺庙的维修保护，实际上，自然早已拯救这个即将倒塌的神庙，成为了这里真正的主人。文明的意义在废墟里，敌不过生命力。
如果非要说，文明留下了什么？我想只有墙壁上，那一尊尊形象逼真的女神像。这是印度教里的“阿普莎拉”女神，她们在回廊的列柱上，在残缺的角落里，在你低头的袖手边，展现着丰腴摇曳的身体，淡淡的微笑。
这一朵朵如花般婀娜多姿的捻花女神，记载了真腊人的艺术与审美，也反映了人们精神欲望的善与恶。在这个被自然吞噬的空间里，我们穿过一道道残破的窗门，满目皆是乱石，风的声音在树叶间摩挲低语，像呜咽，转身抬头，光影的幻觉中，女神们仿佛轻舞跃过，传来银铃般的声响。
女王宫——吴哥之钻说起女神，吴哥最精致的女神一定是在女王宫。女王宫面积不大，相比其他建筑的废墟之美，这里精湛的雕刻艺术一定让你对柬埔寨这个国家刮目相看。
即使几百年过去了，这里的红砖仍旧可以用艳丽在形容。高棉红土的特殊材质，让女王宫的雕刻复杂细腻，灵动瑰丽，经过风干后，这些雕刻艺术品更为坚硬，前年不坏。
与其说女王宫是一座建筑，不如说它是一部神话故事，吴哥王朝用浮雕作为叙事手法，建筑作为故事载体，在这个小小的寺庙里，密密麻麻的记录了印度古代史诗《罗摩衍那》里的许多传说。
对于一个参观者，这些神话故事不需要弄的很清楚，让自己有一些时间去在这个神秘的空间里感受画浮雕画面，给你的直观冲击感，这才是最重要的。
这里的墙壁、立柱、门楣几乎完全被浮雕覆盖，没有一点空隙，这种繁复的视觉冲击，会让人有一种脱离现实的幻觉，精美绝伦的浮雕，像3D电影一样，深深的把你带入到几百年前的真腊王朝，带到他们所信奉的神话信仰里，体会到他们的赞美，他们的恐惧。
女王宫的每一个女神都在翩翩起舞，上身赤裸，腰肢纤细，她们的手指就像一片一片的花瓣展开，手指婀娜充满神意，仿佛在传递着生命的某种讯息。
云门舞集的创始人林怀民在柬埔寨带青年义工整理传统舞蹈时，发现那里的青年们，身躯关节都异常柔软，舞蹈舒展妖娆，像一朵莲花在绽放，他们用舞蹈的柔软抚慰这块土地里深藏的悲哀，用柔软打开身体残疾的孩子们的心灵，柔软里藏着智慧，舞蹈里充满慈悲。
崩密列——坍塌的艺术崩密列是一处远郊的废墟，真正意义上的废墟，需要沿着沙土路开车接近一个小时才能到达。这里没有完整的寺庙建筑，几乎是乱石堆砌的遗忘地，那些还没有倒塌的残壁也已经变成了洞穴。
崩密列的美是一种让人深深沉浸在逝去中的美。人们总说失去是一瞬间的事情，没有人愿意去面对那种痛苦，但崩密列的存在，就是告诉你失去，毁灭之后还有什么？
直面这种坍塌，会诞生一种奇异的美感。虬结的树，从石缝里钻窜出来，阳光从斑驳的树影里投射到倒落的石墙上，乱石成岗的崩密列在刹那的阳光中，忽明忽暗，云朵经过的阴影，轻抚爬满青苔的衣裳，踏过残缺的台阶，扫视石头上若隐若现的浮雕，微光滑过脚背，抬头一缕炽阳直射过来，恍惚间有种被人注视的错觉。
在吴哥旅行，人们喜欢在倚靠在门框边拍照，照片里透着穿越般的静谧感。在崩密列，这样的门廊一扇又一扇，每一次穿越仿佛都跨越一道结界，分隔着过去与现在，生命与死亡，辉煌与坍塌，每一次跨越，仿佛都在询问：我曾经来过这里吗？
无论吴哥如今如何人山人海，我都建议你去一次。你会看到柬埔寨人们从心底里保存的善良。
看到这个苦难的民族，如何守护着着祖先们留下的美和艺术，如何在这片交织着美丽与残酷的土地上，生生不息的生活。
带着一颗感受的心，不被喧哗所扰，吴哥，总有一个角落属于你自己。
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