萨夫兰博卢，1994年被列入联合国教科文组织的世界遗产名录，又名番红花城，名称源自于番红花以及希腊文polis（城邦）。萨夫兰博卢在17世纪时期是番红花的贸易以及种植中心，至今番红花仍在萨夫兰博卢以东22公里的村落种植。
依然宁静的小城，圆顶为土耳其浴室
那天是当地假期开斋节，坐地铁赶到汽车站才发现当天车票已经被卖完，如果要想走得到当晚十一点多，但一早已经订好当晚酒店。于是又折腾回机场租车，天注定我们要自驾了。挑了个机场出口牌子最大，最红的一家租车，菲亚特1.6柴油车，每天85欧。有台破破的GPS免费给我们用，办好手续交好钱，老板开心得放起了音乐，几乎不用高速路费。
伊斯坦布尔到萨夫南博卢全程四百多公里，长途飞行后又长途汽车，我已经困得无以复加，基本处于晕睡状态。出城的时候从阴天多云露出了点阳光，房子密密麻麻建在山岭上，而路，从中间横贯而过，那些城，如同空中楼阁。
下午五点抵达萨夫南博卢，在弯曲的石板路上找到Akce konak，一幢漂亮的旅馆，有巨大的苹果树，有各色盛开的玫瑰花园。二楼三人间，木制结构，不大，推开窗就可以望见整个老城。放下行李跑去镇上的市场逛，一条小街，街口的杂货店门口堆满巨大的花椰菜，各种新鲜的水果，我们受到当地人热情的欢迎，谁见了都会点头致意。
夜里总会断断续续醒过来，中国时差不依不挠，身体在异乡的旅馆睡去，而灵魂，依然在国内游荡，看时间才三点多，暗夜里窗外皎洁的月光洒了进来，远处的狗叫声断断续续，这个古城正在平静地呼吸。朦胧间半梦半醒，就听到悠长的古兰唱诗经响起，伊斯兰教的晨礼开始了，大概在早上五点多，苍凉浑厚。接下来的旅途，每个地方每天五次，总会响起这样的歌声。这个时候，虔诚的伊斯兰教人都会去清真寺做礼拜，吟诵《古兰经》，向真主安拉表达感恩、赞颂等情感。
当地妇女走过那条老街
无处不在的猫星人，都自由游荡着
超会上镜的黑猫，那神情太傲骄了
母与子的温馨时刻
优雅老去
做芝麻饼，一里拉一个。手工艺者的专注
起来在老城晃荡，清晨里有深秋的寒意，把人冻得有点儿发蒙，沿蜿蜒曲折的石板路拾级而上，一幢幢古旧的房屋伫立，木料与粘土、砖瓦、石料的混合搭建结构，每幢房子门前都攀沿一棵巨大的葡萄树。在某个街角遇到四处觅食的猫星人，不怕人，主动亲近。城市刚刚苏醒，游人还未袭来，一切都是生活本来的模样。我喜欢老房子，总是会幻想，如果这幢房子是我的会怎么样？要是我生活在这里会怎样？那些时间的痕迹令人着迷。
吃过早餐想找Incekaya Aqueduct水渠，却走错了方向，沿着卡斯塔莫努公路向东走，走了一半感觉不对，在路边的加油站问人，有个开着红色奔驰的大叔叫我们跟上他，一口气开了十多公里，接下来的旅程里，一次次遇到友好热情无私的土国人的帮助。北边走7公里，可以看到这条水渠(SuKemeri)。水渠最初修建于拜占庭时期，后来由伊泽特·穆罕默德·帕夏(Izzet MehmetPasa)在18世纪90年代重修。它的名字意为“瘦瘦的岩石”，横跨深达几十米的托卡特峡谷(TokatliGorge)。
Incekaya Aqueduct水渠
托卡特峡谷其实蛮多当地人来游玩，在险峻的山脊边修着玻璃观景点，而入口是个无敌美景餐厅，餐厅里大多是帅气又温柔的男生们，有个实在太帅，我们鼓起勇气找他合了影，他对我们这亚洲面孔也充满着好奇。不过似乎没法深入交流，英文烂是主要原因。于此，互相笑笑。
帅气的收门票的
看上去很美
萨夫兰博卢以东15公里的约留克人村庄更为古老，破败里极为安静，老人们都坐在墙根边晒太阳，村中央有家小餐馆，在葡萄棚下摆些小桌子做生意，光影斑驳，当地一家大小坐在树下喝着红茶。这些老房子曾经住着贝克塔什(Bektasi)教派的托钵僧。政府强迫游牧民在这里定居，向他们征收赋税，后来村民们因他们高超的烤面包技术而致富。整个约留克人村只剩下大约几百人，大多是老人，一部分中年人也主要是开放自己的房子用作旅游观光而留在这里的。
一家人 
蓝天，鲜花，通透的空气让人身心愉悦
写意的老年生活，无非是喝喝茶，晒晒太阳，发发呆
佳人回眸一笑
热情的屋主，用一里拉可以参观他家里。他展示的是土耳其浴室，实在是很隐秘，藏在墙上木柜里。
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