蛋餃

　　又是早春时节。于吾乡的习俗里，每家每户都会在春节之时包上一盆蛋饺，取其外形寓意来讨口彩。于是在这个早春的夜晚，饭桌上的汤锅里又出现了几只蛋饺，在满满一锅的汤里，一眼便能发现。脑中所起的，却不只是有食欲。

　　及我年幼的时候，只是偶尔才能吃到一次蛋饺。并且这偶尔，还是要期盼什么特殊日子的到来。但即使是这样的偶尔，也总能令到余香绕舌。每次妈妈靠在煤气灶前举起不锈钢饭抄的时候，我便会搬只小凳子，跪坐在上面，侧头看着。于年幼的我而言，看着打好的蛋隔着不锈钢饭抄，在火苗的助威下慢慢凝固，这实在是一种奇妙的体验。

　　之后入锅对抈，这般简单的包法，却能在口中满是生津。只是当时的我并不在乎其中奥秘，只知是好吃，不过一歇，十几只便已然腹中。

　　及至年龄稍长，家中自包蛋饺的次数也便渐渐减少，常常只是买些市集上的，或是在外头吃饭时才能尝到。而于味觉，则必不如自家所包，亦无有那般饱满，只瘪塌塌几只，又淡而无味，徒聊以慰藉罢了。

　　复又望着汤锅里的蛋饺，只是和其他菜融在一起，并不醒目的样子。舀起之后，却又满眼的金黄。

　　“隔壁张阿姨自家屋里向包嗰”，妈妈说，于是一只蛋饺已进了口中，仍是熟悉的满口生津。一口口嚼着当时熟悉的味道，直到完全化为粉末。而厨房里昏黄的顶灯，亦如当时的午后，悠悠抚慰着什么。

　　亦复记起的，还有煤气灶前敏捷却又笃定的动作。一调羹打好的蛋，恰不多不少，正好一只的量。舀到饭抄里，直接对着微火。待到蛋铺平成型，又恰还半嫩时，便拿起待用。皮的大小正与饭抄相当，亦是规整的圆形，而此时却还正有黏性。在妈妈手中，却只是平常，然于幼小的我心中，便是无比的技巧了。

　　却还是有一个问题：蛋本身并没有味道，做馅子的肉糜也看不出蹊跷，却是如何进到口中便津香充盈？“里向摆过老酒嗰呀”，妈妈这样回答。是也，蛋皮只是无味，却善吸收汤馅中的滋味，馅中又略施老酒，更是愈发添香的胜味。只是这于我，却又似添了一些旧时的伤感。

　　幼时的蛋饺，虽是常做，但两三个月能知一次味已是雀跃。及今家境愈然，于市集饭馆吃的所谓蛋饺者，却皆是工业时代流水线所做，变得只一张蛋皮而已，甚至连提味的酒亦不放，烧在汤里寡然无味。又尝试自作，毕竟不如妈妈手巧，尽皆制成烧汤之蛋皮而未曾成功，近来却连盛饭用的不锈钢饭抄也寻不着。到市集上看时，却只多木头的平底饭抄，能用来制蛋饺者，竟无有见着。

　　唉，却不知如何能还吾辈真正的“食”了。我一直深恨食品之工业化，一为千种一致的味觉，以及竟偷工减料到此种境地的流水线；二为吾辈手能执锅铲者，因此一种工业而愈发少见，长此以往，幼时深爱的诸味不仅变质，而于弄堂中遍寻不着真正的吃食时，也终于会如煎黄鱼一类，被彻底的消失，仅存留在脑中。即便见着，也只一口便阑珊的放下碗筷罢。甚至到今日，连一般的弄堂亦遍寻不着，那便是真正值得伤心的事了。食的本质，在烹者的“精”与“心”——故去乃遍飘于吾国的此二者，于未来究竟能存多少，只是不知。亦不知的，是再吃时已是几月初几。邻人的好意自是受之难当，而妈妈毕竟有些年纪，虽是功夫不减，却已懒得再弄。传至我辈，竟只勉强应付锅碗。而幼时及此次的蛋饺，也亦不知何时方是那几月初几了。