高棉的微笑 | 漫步吴哥之终结篇 | 文明的反思
后吴哥时代
1219年，阇耶跋摩七世去世，这标志着吴哥王朝接近了终点。整个13世纪，吴哥地区出土的碑文极少，那个强盛的国度谜一般的消失在人们的视野之中，历史陷入了尴尬的沉默。
此后的柬埔寨历史，充满了屈辱和血泪：
13世纪晚期，泰国的阿瑜陀耶王朝强盛起来，并大举入侵吴哥，吴哥人被迫放弃王城，迁都至金边；整个14世纪与15世纪，柬埔寨人与泰国人之间战争频发，交战地点通常是在湄公河西岸。
行至17世纪上半叶，越南阮氏掌权，并割据南方，进入柬埔寨境内。从此，柬埔寨王室夹在泰越两个强敌中间，进行着漫长又无力的斗争。
18世纪末期，在世界范围内寻找殖民地的法国人来到这片土地，柬埔寨王室将法国人视为“天外来客”，意图借他们的力量驱逐泰国人和越南人。1863年，法国人接替越南人，确立了对柬埔寨的保护制度，1867年，泰国马古国王去世，泰国人永远退出了柬埔寨。
接下来，从1863年法国人接手柬埔寨开始，一直到1945年西哈努克国王宣布柬埔寨独立为止，在这将近100年的时光里，整个人类历史正在经历着前所未有的大变局，柬埔寨也被裹挟在这剧变之中，随着历史的大车前行：
1900年~1930年，柬埔寨国内建成了大约9000公里的公路；1928年~1932年，金边和马德旺之间铺设了500公里的铁路；1930年，第一批柬埔寨学生从法国设在西贡的公立中学毕业，其中四人在40年代和50年代担任部长职务；30年代中期，西索瓦学院的学生组成联合会，人数超过500人，受过教育的柬埔寨精英开始有意识有组织的参加社会事务。
就这样，柬埔寨跌跌撞撞，从历史中一路走来。
行走在这片土地上，一方面，我很困惑：如今这个看来松散、落后、懵懵懂懂的民族，它们如何在一千年前开疆拓土，创造出不可思议的王城？它们真的与那个曾经无比辉煌的吴哥王朝一脉相承吗？如果是这样，那曾经气吞山河的吴哥王朝，又为何没能将它的智慧和气度传递给它的子民？
另一方面，我也很惊讶，就是这样一个落后的国家，在长期遭受强国的欺凌之后，在经年不断的战争与暴动之后，它竟然没有被消灭或被同化，它依然以“柬埔寨”这个自己的名字独立于世。
无论这种“独立”，与大国相比，多么的微不足道，它都用它的声音提醒着人们：一个民族出现在这个世界上，它自有它的血脉和命运，无论其它的民族和文化多么强大，你若想从根本上改造和消灭另一个文明，这都是件极其困难甚至完全不可能的事情。
废墟之美
并不是所有颓败了的，都有资格被称为废墟。形成废墟的先决条件，是曾经强盛过，繁华过，唯有如此，才能在坍塌之后，继续影响着人们的生活。
从罗洛斯时期开始，到阇耶跋摩七世为止，吴哥给后世留下了600多处大大小小的遗迹，分布在近45平方公里的丛林里。行走在这些遗迹之间，无论大小，每一次进入，都像观赏一场无声的表演：
刚踏入时，你还未见到建筑的全貌，荒烟蔓草的氛围调动起你的情绪，你开始感到困惑、好奇、迷离，一种力量充斥着心田，你对这里的一切充满期待；
紧接着，寺庙派出使者来迎接你，这使者可能是一尊女神，可能是一个战士，可能是一幅壁画，它们把关于这座寺庙的信息传递给你；
在使者的带引下，你隐隐地看见主寺出现在地平线上，它的尺度刚好抓住了你的视线，但又不至于让你感到惊惧和压抑，你迫不及待的想要接近那座神庙，但燥热的阳光让你无法奔跑，你只能亦步亦趋的行走在长长的布道上。
速度被距离拉慢，慢下来之后你才能从一个观光客的身份转变成一个修行者，你才能体会到接近信仰是一件急不来的事情，你才能睁开眼睛好好看看面前的这座神庙，由远及近，从下至上，然后心生敬畏；
最后，你终于爬上了寺庙的顶端，将一切尽收眼底：多数寺庙已经坍塌，内部空间完完整整的暴露在你的面前，整个历史也在你的面前，一堆碎砖破瓦，丝毫不惊心动魄，甚至让人失望，你内心的力量一点点弥散，耗尽，原来，你满心期待的神秘只是一场虚无；
此时，你站在高处向下俯瞰，再次从全局的角度审视整个建筑：墙壁在岁月的挤压下，已经变形，就像一个身材走样的老人，孤独又艰难的站立在天地之间。一个人的三五年，一段文明的三五百年，这在上天的眼里，并没有什么差别。
谁还记得曾经的愿望？谁还知道曾经发生过的故事？史料与事实之间，有一段难以估量的距离，真正见证过历史的只有那些破碎的石头和微笑的雕像，而他们只能静默无言。对，此时就站在原地，静默无言，或许才是对历史最大的尊重。
唯有静下来，你才能听到石墙里的沸腾，那是时光走廊里传来的回声，杀喊、哀嚎、血泪、喧闹，有战鼓雷鸣，有浅吟低笑，有将军的呐喊，有孩童的啼哭，善良与邪恶，明亮与黑暗，上升与沉沦……
历史，从未有过片刻的停顿，它狂傲的、生猛的，从我们所有人的眼前，呼啸而过。
失落的文明
柬埔寨，可以这样说，如果没有吴哥的存在，世人恐怕都不会看它一眼。
吴哥，外人将之奉为奇迹，但对当地人来讲，它最现实和紧迫的意义，在于它让这里的人们有了经济来源。伟大的王朝在消失了几百年后，依然有能力，恩泽于自己的子民，而处在贫穷与落后中的子民，不得不靠着“变卖”丰厚的遗产，从西方人的手中换一点钱财。
所以，在整个吴哥地区，到处都是被拔掉头颅、砍掉胳膊的神像，有的甚至整体被偷运到国外，收藏在文明社会的展厅里，供人凭吊。如今，这种情况有了很大的转变，柬埔寨人民已经开始有意识的对古迹进行修整和保护。
离开吴哥遗址，进入暹粒市区，这座城市完全被旅游业支撑起来，有豪华的酒店，餐馆，有肤色各异的游客，有世界各地的美食。这里是新世界与旧世界的分界点，一端连接着失落的文明，一端连接着日新月异的未来。
傍晚时分，在暹粒街头散步，凉风习习，吹散了一切的伪装，人们变得轻松、友好、快乐和单纯，街边的小商人，面带微笑的叫卖着廉价的小商品，1美元能换取一大堆各式各样的明信片、冰箱贴、小手工艺品，以及孩子们的欢呼雀跃。在他们的眼里，生活就是这样平淡无奇，日复一日，没有屌丝逆袭，没有绝地反击。
离开这有限的快乐，在通往机场的路上，村落再次变得凋敝和灰暗起来，很多村庄，至今没有路灯。远远地，有并不悦耳的乐器在嘶鸣，那是被地雷炸毁了双脚和眼睛的人们，在当地政府的组织下，组成了残疾人乐团，靠表演维持生计。车子从他们的面前经过，乐团里的人们大多在五十岁上下的样子，他们拖着残败的身躯，努力的活着，在他们的脸上，已经看不到任何表情。
说真的，作为一个在大国光环下成长起来的人，我很难体会一个部落式小国在帝国边缘受到的歧视和伤害。如果说，这个世界并没有赋予他们和平与快乐，那我们又有什么理由要求这里的人民和我们一样，要明辨是非，从善如流？
带着这样的困惑，我登上了返程的飞机，吴哥消失在地平线中，暗自沉浮。
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