烩菜

烩菜

印象里，家乡的人不善于烹饪，其实可能只是我的认识，也可以说只是我的程度，这种想法来缘于小时家里的餐桌，几乎仅有的一种菜式－烩菜

入春，新鲜蔬菜陆续上场，西葫芦、山药、豆腐一锅烩，一直等到西葫芦老的都结籽儿了，仍然是这个吃法，吃到我看到西葫芦就难过，以至后来到朋友家吃饭，都会直言相告—什么都成，但别给我吃西葫芦。

深春，有了圆白菜，小时候这个菜的品种还单一，不是现在的那种小而圆，外表泛着白绿的那种，而是圆而偏的，呈白黄色，一个往往有十来斤重，顺着切细了，簙簙细细的丝，再加豆腐、山药来烩，少有生抽老抽之类的作料来着色，白渣渣的一锅菜，让人好生心烦，为此我都不喜欢米饭，配了这种汤汤汁汁的饭，让我感觉不到任何美感。

但较之于深秋的肥厚的大白菜配饭，我还是偏爱圆白菜，总感觉大白菜的肥帮子咬也咬不断，而且也会煮出半锅的菜汤来。都不知道这俗称“冬三参”之一的大白菜居然有那么多种做法，醋溜了、酸了、辣了各式各样。

入夏似乎好些了，初夏会有绿油油的小菠菜，有时都看到菠菜花儿了，却还是那么鲜嫩，凉拌一下，炝着当地的菜籽儿油，那才够味儿。这时候天渐暖，圆白菜也可以细丝儿凉拌了，丝丝缕缕，似断还连的状态，清凉可口，搭上家乡小米饭，很是美味。

盛夏，自家园子的菜便丰富起来，我常常挎个篮子去摘菜，西红杮、豆角、茄子，辣椒是最盛的，在那整个作物生长的季节一直不败，摘也摘不完，隔三天差五日便挂满秧架，每次那一篮的菜都在我两只手上拎来拎去，得多艰难才到家。

然而就这么些个新鲜的菜蔬，做法依然一致，烩。西红杮、茄子、山药、豆腐；西红杮加豆腐；要么去掉茄子，总之，有山药、豆腐是必配，有茄子就得有西红杮来搭，不然会烩出一锅黑紫色，因为茄子会掉色，加西红杮来克服。不像现在的茄子的品种，切开了白生生的，完全看不到青紫色的籽儿像瓤一样密密的排列着。

豆角呢？这个菜现在知道做地很多，但当时只是在特嫩的时候烩在菜里，稍老一点儿便隔锅里加糖精煮了吃，煮出的豆子也是特别美的，而同样是豆子，放在菜里煮出来就不抢手。真正抢手的是茄子的把儿，如今好多茄子都见不着把儿，那时可是要争相从菜里挑捡的。往往是按年纪大小来吃的，要么先下手为强。

秋天来了，萝卜上来了，萝卜条、块儿、丝儿、片儿，应有尽有呀，也会着豆腐一起，新下来的山药，没皮儿，新鲜啊，但还是烩。

一年四季的烩菜呀，入冬了，山药、白菜更是主菜了，但因着父母辛劳，家里常有圆白菜的，当时的存法，是将整个的菜放盐淹在大缸里，不会坏，还相对新鲜。

这一年到头的烩，到年里仍然有一种烩菜，目前为止我最怀念的一种，干豆角丝、干的或鲜的白菜叶子，海带丝，经大冷冻过的豆腐、经菜油炸过的豆腐、自家做下的山药粉儿，用一口深深的铁锅满满的烩一锅，那才是一种美味，现在想来那种美味是因着一个时代，还有那一种无可替代的氛围，因为现在再照着那种做法做出来，却再也没有当时的味道了。

虽然当时感觉自己是大人了，可现在知道，那时我好小啊，小到没见过什么世面，小到以为菜只可以那么做，因为邻居家大都是一种吃饭，有时别人家的吃法儿，我更是难以接受，有的家甚至还将山药擦成丝烩在菜里，像浆糊一样，黑乎乎，且常常是每人一勺限量。

然而，就这种简单划一的菜式，我家还有三大优势，首先是父母更勤劳，会开出小片儿的地来种园子，便有绿菜轮替上桌；其次便是母亲几十年手工豆腐的手艺，每日得以新鲜豆腐不限量；第三便是有巧手的姐姐，常以各色主食加以调剂，虽菜式不像现在多样，却总是享受着幸福度过的童年。