粉浆饭

粉浆饭是安阳特有的一种米饭，酸酸的，谈起来就有一点垂涎欲滴。

今天去安阳办事，朋友提起来要在一起吃饭，我说要有点事还要去办，出来便去找我的粉浆饭去了。

有很多人都适应不了粉浆饭的酸味，我却情有独钟。还记得在上小学的时候，每次去供销社打醋，都要就着瓶子喝上两三口。从此便一发而不可收，遇上酸的都要尝一尝，渐渐的便喜欢上了这酸味，对于酸的东西便一概笑纳。酸苹果酸山楂，还有酸的西红柿，别人都酸得倒牙咧嘴，我却算在其中，乐在其中。

还记得有一次和师范的同学在一起吃饭，吃面条喜欢加醋多一点，同学们嬉笑着喜欢吃醋的男孩，女同学说不能说吃醋，说喜欢吃酸的就对了，哈哈大笑，记忆深刻。

每一次去安阳，都要让同学带着去喝粉浆饭，酸酸的，稠稠的，有红萝卜条，有花生米，还有的再加一点碎粉条，酸酸的味道从口中姗姗流过，是一种味道，是一种追寻，更是一种难得的记忆。喝上一碗还不算，还要再加一碗，仿佛一下子把粉浆饭喝个够，才能表达自己对它的诚心和对它的爱意。

原先在我们林州也有粉浆饭的，只不过算是凤毛麟角，可能达不到泛爱者甚重的程度，便慢慢的淡出了人们的视野，再去追随他的时候，早已不复存在了。

开车过了南门，停在路边的车位上，可以稳扎稳打的去观瞧路边的小吃。大部分都是现成的食品，灌肠烤肉，烧饼凉菜，整条街上都有一股香香甜甜的味道，肚里的馋虫唰的一声窜到了嘴里边，垂涎欲滴。走了大约有100多米远，忽然看到了粉浆饭槐叶饭豆沫的招牌，真是“踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫”，又真是“众里寻它千百度，蓦然回首，那饭却在灯火阑珊处”。

卖饭的是位老太太，端饭的是位老头，是夫妻吧！作坊很简单，还是几十年前的土坯瓦房，和记忆中的场景一模一样。桌上的器皿里还摆着三根油条，和着一碗粉浆饭，我开始了自己的寻味之旅。

街道还是像过去那样狭窄，凳子还是过去的凳子，包括小桌和过去也没有什么差别，那碗和那筷都保留着过去的韵味，酸酸的味道袭上舌头，紧接着便垄断了整个嘴巴，一种缓解一种畅意就在嘴里边释放开来，咕嘟一声下肚，某种记忆便瞬间连接了起来，街上来来去去的人群中，是否有那个茫然失神的青春少年？

粉浆饭的起源，要追溯到很久很久以前。据传，有一年，古都安阳大旱，百姓无水可吃，安阳城大西门有家做绿豆粉皮的粉房，店里有一口小水井，井深水浅，仅够粉房店的日用。人们没水吃，就把粉房店做罢粉皮要倒掉的废粉浆提回家，放上小米野菜，熬制成粉浆饭充饥渴。灾荒年过后，人们很怀念粉浆饭那酸溜溜的味道，便配上花生、大豆、大油等，精心熬制，逐渐形成了传统名吃粉浆饭。

粉浆饭不仅百姓爱喝，就连老佛爷慈禧太后也喜欢喝粉浆饭。相传，八国联军攻打北京，慈禧外逃，返京途中，到达安阳，因天已晚，又饥又渴，就未和当地官府见面，急着寻找饭庄吃饭。可是大饭庄都已关门，只有鼓楼南大街有个小店在营业。

差人问卖的什么饭？店掌柜说：“粉浆饭大豆儿、锅盔、烧饼夹肉儿。”慈禧连听都没听说过，饥渴之下，连喝两碗，又吃了烧饼夹肉，饭后大加赞赏。这件事传到宫中，后来宫中有人来袁府办事，总不忘去那个小店喝粉浆饭，时间一长，安阳粉浆饭名声大振，民间也纷纷效仿起来。

东西南北、高山平原，每一道美食的背后，承载了不同的环境气候、不同的性格特点、不同的历史文化，一道菜浓缩了一个地域的风土人情，记录着人的经历和历史。

喝了一碗，觉得还不够味，再来半碗，老人家一元钱给了我足足有半碗，还问我作为外地人能喝惯这个味道？我说是的，情有独钟。

回家的路上，记得妹子会做，发微信让她告诉我粉浆饭的做法，我就能一直喝上粉浆饭了。