二月结束的旅行，写完游记已到了五月。真实的旅行由连续的事件构成，二十四小时一刻不断，“吃饭、行路、等待”这些琐碎的事情和“观察、思考”这些重要的事情平分秋色，缺一不可。
游记是真实旅行的标本，沥干水分，去粗取精，留下最为重要的东西，在这“重要的东西”里，包含着“踏足于一处古迹”这个体力工作，也包含着“踏足前的阅读、踏足时的感受、踏足后的思考”这种脑力活儿，所以旅行从来都不会轻松。
每离开一个地方，多少有点惆怅，我总是在想：如果时光也有记忆，我在这个巨大的存储系统里，到底是什么样子？这个记录真实准确吗？它是只照猫画虎的记下了我们的行为、语言，还是连同一系列复杂的心理活动全都记录在案？如果有一天我死了，那些没来得及说出的心事，在这个世上，还会有谁知道吗？一切都是个谜。
回忆 印象中的圣城
此行的第一站，直奔耶路撒冷。老城区位于城市东侧，地势低洼，从市区慢慢靠近老城，远远就能看到城内的房子密密匝匝，整个老城像是从历史中刚刚走来，老态龙钟喘着粗气，周身满是尘埃。
从最热闹的雅法门或者大马士革门进入老城，想象中的耶路撒冷顿时鲜活起来，建筑、街区、城墙混乱无序却充满趣味，戴着黑色毡帽的犹太拉比面容严肃，商店里卖东西的阿拉伯商人热情如火。
在这里，你能深刻体会到为什么会有所谓的“巷战”，狭窄的巷子错综复杂，如果不是在这里长大，迷路简直是一定的事情，大型武器在这里根本没有用场，最好用的招数莫过于诱敌深入然后瓮中捉鳖。
圣城古巷
老城中央是圣墓大教堂，这座建于4世纪初的建筑，带有显著的哥特风格，用灰暗的石材砌筑出来的大尖顶，自身带有鬼灵的气质，整个教堂没有窗户，全靠穹顶采光，教堂内部烛火点点，整个氛围黑暗、圣洁又充满悲伤。
来自世界各地的基督徒们，长久的跪拜在耶稣滴血的那块石板前，不断的亲吻和哭泣，他们的头顶上方，一缕阳光照亮了耶稣的头像，信徒们悠扬的歌声在教堂深处回响。
圣灵之光
老城东边的圣殿山被约旦王室控制，游客的进出要经过严密的安检。圣殿山内部安静祥和，蓝色的清真寺像是一个身居幽宫的公主，不惹尘埃不起风浪，虽然她身处在被犹太人包围着的世界里，但她丝毫不担心，因为就在圣殿山外，有无数虔诚的信徒，随时准备为了保卫她的圣洁而献上性命。
穆斯林的公主
处在圣墓大教堂和圣殿山中间的，就是犹太人的圣地：西墙，这是犹太人的祖先在老城中留下的最为珍贵的遗产。
它不像圣墓大教堂那样富丽堂皇，也不像圆顶清真寺那样高高在上，它就是夹在两个教派之间的一道墙，它只有这么一小块地方，它甚至没有一间完整的屋子或者一件供人朝拜的圣物，这尴尬的处境就像四处受辱的犹太人一样。
千百年来，西墙逐渐成了一个牵挂，西墙在，希望就在，家园就在，无论世事如何艰难，它都坚韧又执着的守候在这里，等待着它的子民们归来。
哭墙
在这个三教混居的城堡里游荡，感受奇妙又复杂。城墙和房屋上还有战时留下的弹孔，但今天在这里生活的人们却又相安无事，在长时间的斗争与博弈之中，居民们已经找到了相处之道。
当然，他们对彼此表现出来的宽阔胸襟是有所保留的，他们知道自己与他人的边界，他们也在自己的边界内生活。何为大同，也许就是你摸你的石头，我亲我的墙。
耶路撒冷街头
结束圣城之旅后，我从雅法门走出城堡，夕阳西沉，古老的城墙沐浴在阳光下，像是批了一层金纱。我读过它的历史，见证它的现在，却无法看到它的未来。身为凡人，我什么都留不住，也什么都带不走，唯一能做的，就是回头再多看一眼。
离开老城，进入市区，一下子从过去穿越回现代，小贩们大声叫卖，做着一天中最后的努力，商店里放着流行歌曲，满大街都是漂亮姑娘和十块钱一个的棍子面包，街上不热闹也不冷清，匆匆走过的人们都迷迷瞪瞪面无表情，似乎跟过去的辉煌和沧桑都毫无瓜葛。
自驾 在路上
自驾路线
在以色列自驾是一件特别开心的事情，以耶路撒冷为中线，南部的地貌以沙漠和山丘为主，在看不到尽头的沙漠里，人们心中的希望之光微弱又渺茫，但却从未熄灭，一队人马经过，坐在车里的贵妇蒙着神秘的面纱，忠实的仆人跟随在两侧，骆驼慢悠悠的走着，在沙漠中行走或者死去，是它们天生的宿命，对此，它们了然于胸毫不挣扎，
夕阳下的绵绵沙山与这一队远道而来的过客，合在一起，留下一道忧伤的剪影，永恒的寄存于时空的隧道。无论是谁经过，这景色都会自动浮现出来，亦真亦幻，波荡迷离。
以色列南部：死海沙漠
向北开出耶路撒冷区之后，景色渐渐丰美起来，大片的农田整饬有序，可以看得出以色列的农业搞得相当不错。在通往戈兰高地的路上，会经过加利利湖，这是耶稣曾经传道的地方，也是以色列境内唯一的淡水来源，如果以色列这个贫瘠之地能称得上是应许之地的话，那大概就是因为有这片湖水吧。
停车在加利利湖边休息，几个当地大叔在湖边钓鱼，湖对岸青山环抱，碧空如洗。开车离开之后，眼前突然出现了一团巨大的黑云，眼看着云就飘了过来，刹那间雨下如注，车如行走在一条小河里，我正在寻找地方停车避雨，慢慢的雨竟收住了，阳光再一次普照大地，刚才的景象像是一场梦。
《圣经》中记载，耶稣曾在加利利湖边行使神迹，让狂风暴雨瞬时消失，或许此言不虚。
加利利湖畔
以色列东北部有个美丽的港口城市，海法。城市从卡梅尔山麓生长出来，延伸至地中海内，和所有的山城一样，海法自带着海边小镇特有的浪漫气息。
房屋依山而建，道路蜿蜒曲折，高低错落的城市台阶从山上延伸到海边，台阶两旁长满不知名的野花，清丽脱俗。
住在山上的屋子里，巨大的城市阳台坐拥地中海美景，云层低低的压在海上，温柔的阳光将景色渲染成一片橘黄，海上游船缓缓的经过，不时发出一声轰鸣。
从山顶向下望去，曲折的小路迷失在视野的尽头，偶尔出现一两个美丽的少年，脸上挂着干净的笑容，由远及近走到楼下，抬起头来看到我，大声的问一句：HOW ARE YOU!
坐在阳台上，一边看风景，一边吹风，太阳慢慢落山，阳光一丝一丝的隐去，橘黄色的天空渐渐变成透明的灰蓝，远处的灯像星星一样一盏一盏点亮，灯和天空的配合如此完美，灯亮起一些，天空就暗下去一些，直到夜幕完全降临，所有的灯像一朵花一样瞬间绽放。
海法港
从海法出发半个小时，可以到达一座有名的古城阿卡。据文献记载，这座城市已经存在了近5000年，是地中海沿岸最古老的城市之一。十字军东征时期，阿卡成为基督徒在耶路撒冷的首都。
如今，十字军的古城埋在地下，成为一个热门的旅游景点。经过十字军时期的监狱，生锈的铁门上挂着一只巨大的铜锁，从铁丝网的缝隙看过去，场地空旷静谧，只有用心才能听见历史传来的呼啸。
奥斯曼帝国时代的古城还在，居民们住在曾经的石头房子里，阿拉伯人的市场繁华依旧，深入其中，道路纵横交错，石头墙上开着小小的门扇和窗户，窗户旁边挂着木质的花盒和名牌，留着长胡子的老人坐在门前，看到我拍照，既不气恼也不配合，只是把头漠然的转向一边，旁边趴着一只昏昏欲睡的老猫。
这片土地上，居住过埃及人、波斯人、罗马人、阿拉伯人，它就像一座古老的房子迎接着不同的房客，每经过一段时间，城市就要被刷上一层新的色彩，时光荏苒，各种色彩叠加在一起，形成了阿卡独特的韵味，有多少和我一样的人，不经意间到来，不经意间离开，留下一道淡淡的足迹，在岩石旁，在海岸边。
从阿卡开往拿撒勒的途中，下起了大雨，而且非常罕见的是雨一直都没有停。拿撒勒是耶稣父母生活的地方，天使加百利就是在这里向玛利亚报信，她将生下救世主耶稣，耶稣降临之后，在拿撒勒一带生活了三十年，然后才去到耶路撒冷，那时的犹太人都称他为“拿撒勒人耶稣”。
基督徒们在圣灵感孕的地方建起了天使报喜堂，教堂外围四周的墙上有世界各地的圣母像，风格迥异。雨中赶到的时候，教堂已经关闭，淋在雨中的游客们恋恋不舍的望着教堂宽大的墙壁，墙上的圣母也望着众人，庄严又哀伤。
天使报喜堂：雨中圣母像
从拿撒勒开往特拉维夫的时候，雨渐渐收住，天色也暗了下来，城市被甩在身后，两边全是丘陵和山坡，无边的黑色从四面八方席卷而来，身边只剩下飞驰的车辆和呼呼的风声，车窗外的车灯和路灯渐渐迷离成一道光带，世界变得安静又奇异，仿佛进入了另一个平行空间。
思维从身体里脱离出来，飘上高高的天空，俯瞰着整个世界，这个世界正在华灯初上，一切都如星空般圣洁又美好，虽然城市深处的生活琐碎无聊甚至令人悲伤和无奈，但此刻的我，可以欣赏一切赞美一切，而不必深入其中的是是非非，也许这就接近了所谓的上帝视角。
这个世上，不放下是痛苦，放下是苍凉，怎么都是难尽人意的，因为我们都还是在路上。放眼望去，渐渐远离的城市已是一片灯火的海洋，想起一句歌词：回头看见天国那璀璨的烟火。
离开 特拉维夫
此行最后一站，落脚在以色列首都特拉维夫，这座城市的全名是特拉维夫-雅法。一个世纪以前，雅法是这座城市的中心，并且已经在地中海存在了数千年，城市与阿卡十分类似，都是地中海风格的石头房子。
如今，这里已经成为著名的历史旅游景区，大量的欧洲游客乘坐游轮跨过地中海，从这里上岸开启中东之旅。
雅法在特拉维夫南部，站在海边向北眺望，城市矗立在海岸旁边，迷人起伏的城市天际线勾勒出一个现代都市的轮廓，与古老的雅法相映成趣。古城保留的很完整，巨大的石块被雨水冲刷过后，在阳光的照射下，反射出好看的光芒。
雅法城
离开雅法，进入特拉维夫，这座城市的历史还不到百年。起初，从欧洲各地迁徙过来的犹太人因为承担不起雅法的房价，只能聚集在雅法以北的郊区特拉维夫，后来犹太人越来越多，耶路撒冷的归属又一直存在着争议，于是，以色列建国两年后，将特拉维夫与雅法合并，作为以色列的首都。
坐公交车从雅法前往特拉维夫市区，街景泛善可陈，和所有现代化的欧洲城市一样，没什么特别值得赞颂的地方。
特拉维夫海岸线
来到拉宾广场，这里是以色列前总理拉宾遇刺的地方，那个时候，我们正在上小学，拉宾遇刺的消息每天在新闻里滚动播放，当时我觉得这些事情离我无比的遥远，像是来自另一个世界，长大后，知道了更多的国际事件，总以为伟大的人物坚不可摧，而陨落人间也就是那么一两秒的事情，“没有神的光环，你我生而平凡”。
拉宾遇刺的地方在广场大楼的背面，如果不刻意去找，完全不会意识到这里曾发生过这样惊心动魄的事情，就在拉宾遇刺的地方，三米开外，一位老人悠然的坐在广告牌前。
拉宾广场前
离开拉宾广场向西南方向走去，可以到达著名的白城。白城的兴建起始于上世纪30年代，当时欧洲现代主义运动刚刚兴起，德国建筑师瓦尔特·格罗皮乌斯将德语Hausbau（房屋建筑）一词倒置，在德国魏玛创立了“”包豪斯”（Bauhaus）学院。
当时的特拉维夫百废待兴，大量包豪斯学院的毕业生来到这里，将特拉维夫作为现代主义建筑的试验场，建造了一批“包豪斯”风格的建筑街区，这些建筑占地不大，楼高2至4层，小楼的外墙大多为白色或浅白色，在阳光的映照下分外夺目，故得名“白城”。
白城小街
如今，白城的很多建筑已经老去，但因其重要的历史和文化地位，以色列政府制定了详细的规划，对白城的历史建筑做保护和申报工作。
沿着白城的小路行走，丝毫感受不到这是一个饱经战火的国家，时光在这里变得安静又温柔，空气中似有音乐响起，生活在这里展现出最美好的一面。
白城的海边上，白色的浪花从远处聚集起来，凝结成一股力量，狠狠的拍打在岩石上，然后碎裂，退去，留下一道水痕在岩石上，然后再聚合、再拍打、再碎裂，周而复始，生生不息。年轻人们在海边的沙滩上运动嬉戏。
特拉维夫海边
入夜之后，我在海边找了个餐厅吃最后一餐，遇到几个当地的年轻人，他们对中国感到好奇，问了我很多关于“社会主义”的问题，说真的他们的问题根本没法回答，只能敷衍的一带而过，基本上属于鸡同鸭讲。
我也很谨慎的问了他们一些关于跟阿拉伯国家战争的问题，他们对此似乎也并不放在心上，好像战争都是政客们相互斗争的武器，跟他们的生活并无多大关联。
吃完饭，散步回到酒店，站在阳台上看着夜幕下的城市，一切安静又美好，跟我们天天在新闻里看到的那个战乱不断的国家完全不是一回事。
我想，如果我们担心一场屠杀将毁灭一个城市，那么你多虑了。一切战争都不过是在历史的长河中，留下人类幼稚又愚蠢的一个印记。然后，血迹会被清洗，悲伤会被遗忘，温暖的春风吹过，城市再度繁荣起来，子孙后代并不记得先辈的模样。
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