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山西人真的爱吃酸！
当年住校，舍友是山西女孩，我们一起去吃土豆粉的时候，总要跟老板多要两袋醋，在土豆粉上桌前喝上一口，用她的话说，叫“开开胃”。
后来，机缘巧合下，寻了个山西汉子做老公，用他的话说，别的地方过年，街上叫卖的是好酒，山西店铺里的醋却是年关之际供不应求的东西，逼得老板不得不纷纷贴出条子“供应老陈醋，每户一斤。”
可是，我却是一个讨厌酸的人，家里的醋经常是一年也用不完最小的一瓶。
于是，如何平衡我俩的饮食习惯成了我家每天要讨论的事情，直到那年冬天，我们在菜市场遇到了酸菜。
虽然叫做酸菜，但是它的酸味并不凌冽，入口柔的微酸混合着咸，让我这个不爱吃酸的人也赞不绝口。
北方人对于酸菜的吃法研究的很是透彻，东北人喜欢一盆热气腾腾的酸菜炖粉条，汤汤水水的一碗下肚，既暖了胃也暖了心。或者来一份酸菜汆白肉，酸菜酸而不齁，白肉肥而不腻，吃到八分饱的时候，舀一碗酸菜汤，热热呼呼的，“原汤化原食”，既解了腻又“溜了缝儿”。
西部地区的人民却独爱那铁锅烩酸菜，酸菜炖熟的前十分钟，在铁锅边儿贴上几个黄米面锅贴，等到酸菜熟的时候，锅贴也蒸好了。这个时候，土豆炖的软糯，酸菜千丝万缕的缠绕在腌猪肉上，用筷子把土豆碾碎，将酸菜，肉，土豆一起挑进嘴里，食客经常会被热气蒸的张开嘴，一边哈气，一边咀嚼着这冬日里的美味。
秋季白菜大批上市之际，选择一个好天气，去掉白菜的老叶，留帮白叶绿的内芯，将菜芯放于酸菜缸中，菜芯紧凑层叠铺放，隔层撒盐，而后倒入清水，再取一块厚重的石头置于缸内，压在菜上，放置阴凉处，发酵四周。
厌氧环境下，白菜里面的糖在乳酸杆菌作用下，分解生成乳酸，使蔬菜变酸。其中有些乳糖不完全反应，生成醇。酸和醇在一定条件下发生化学反应，生成有特殊香气的脂类。白菜在酸酯的浸淫下，变得酸香味醇。
然而，可口的味道背后，藏着的是一首悲壮的挽歌。
相传，辽天庆年间，完颜阿骨打的大妃为征讨辽国的大军运送粮草，却被辽军骑兵偷袭，大妃抵死反抗，保护军粮，并杀出一条血路，催促几个手下速去寻找大部队求援。
尽管大妃拼尽全力，却依然难以抵抗，在砍翻两个辽兵后，她身子侧歪前仆，重重的压在了一只装满白菜的圆口大肚瓦罐上。一个令后世垂涎欲滴的美味就这么歪打正着的诞生了。
时值深秋，气温转凉，再加上一场秋雨的洗刷，被大妃压在身下的那罐白菜，不知不觉间发生了非常奇妙的变化，它们发酵了。
等救兵赶到时，找到大妃的尸体，悲愤难忍之际，一阵秋风拂过，风中竟弥漫着奇特的香味。众将士顺味而寻，发现了缸里的白菜。一个将士小心翼翼的拽下一片叶子放入口中，而后跪地长呼“真香，真好吃。这一定是大妃的恩赐！”
昔日里皇族的牺牲塑造了酸菜品性，如今酸菜在寻常人家成了和谐的机缘。
锅里的酸菜已经上桌，你确定不要来尝上一口吗？
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