我国的传统饮食素来讲究"不食不食"，讲的是吃东西要顺应时令，吃在当季。
然而，在当今的种植栽培技术和全球化物流运输加持下，我们得以跨越时节和地理限制，享用到各色佳肴。即便如此，洪山菜薹这一味性子骄矜的美食，仍然只能为部分人享用。
盛唐时期，洪山菜薹就声明在外，历来是湖北本地向皇上进贡的特产，有"金殿玉菜"的美名。民国初年，黎元洪赴北京出任副总统，每逢冬天，必差遣专人到洪山来用铁路运菜入京。与一骑红尘妃子笑，马不停蹄送荔枝遥遥相呼，不可小觑吃货的决心。
在湖北特色中，能与武昌鱼齐名的，大概也只有洪山菜薹了，这种蔬菜因其原产于湖北省武汉市洪山区一带得名。与湖北省同纬度的地区基本上都可以产红菜薹，但奇巧的是只要离了这块地，出产的菜薹不仅颜色发生了变化，连口味也大打折扣。
地道的洪山菜薹，状若油菜，可长到半米多长，顶端带鹅黄菜花，通体亮紫色。薹杆上细下粗，呈喇叭形，肥硕粗壮，用手可轻松掐断，截面水润饱满，无空心。且只在每年入冬，11月到次年的3月初限时供应。
洪山菜薹对生长环境极为挑剔。清代的地方志里写道，洪山菜薹只能产于"洪山宝通寺至卓刀泉九岭十八凹"中；还有个说法是"塔影钟声映紫松"，紫松指的就是洪山菜薹，即只有身处洪山宝塔塔影之下，且能听到洪山宝通寺钟声的菜薹才算是正宗的洪山菜薹。
如此局促金贵的地盘自然是无法满足大众之需的，更何况这"九岭十八凹"早已演变为商业区，只在宝通禅寺内和"九岭"中的石牌岭一带，还保留着不足百亩的种植区，年产量不到3万斤，寻常百姓家极难将"塔影钟声"的原产地洪山菜薹纳入日常饮食。洪山菜薹的保护区域也早已扩展到了周边临近的乡镇，味道虽较之原产地稍有逊色，但胜在产量大、价格便宜，能走上普通市民的餐桌。
新鲜采摘的菜薹可炒或者凉拌来吃，特别是腊肉炒菜薹，简直深入人心。"冬至前后，腌鱼腌肉"，将腌好的腊肉切薄片，放锅中煸炒出油飘香，然后捞出。再将手折成寸长的菜薹下锅开大火快炒，最后再投入腊肉一同炒制出锅。吃时菜薹鲜嫩香脆，回味还有一丝甘甜，融合了腊肉的醇香和丰润。
快过年了，在年夜饭的菜单上，要不要加上这一道？
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