作者：罗时汉 侵权必究，授权转载见文尾。
十一、重回伊斯坦布尔
伊斯坦布尔一不小心成了我们抵达最多的城市。行程大体是顺时针安排的——如果从开罗到亚历山大后直往雅典的话。
穿过爱琴海上的云层，我在机场展示希腊国旗，踏上土耳其的土地。
仍是阿春迎接。我上车后对大家说，她看我们老了一岁，我们看她年轻了一岁。有点士别三日的感觉。这天，又到那家韩国料理店午餐，看到了不少循规蹈矩的大韩民国子民，其中美女不知是否经过美容。然后被带到奴鲁奥斯玛尼耶清真寺旁边的卡帕勒—黄金大市场（KAPALI CARSI- GRAND BAZAAR），满足我们临别前的购物需求。
黄金大市场由八十条街巷、三千五百家店铺组成，有一万五千多商人在这里经商，内有水池七座，清真寺十二座，十八个大门出入着欧非亚各国游客，真的是国际大巴扎。这座古老市场门口标出的年号是“1461”，中国明代就有了。走进市场，像穿行于穹顶之下的蒙古包，里面复杂如迷宫，地面却依坡就势，没有像中国的建筑那样一概平整，真令人佩服其设计构思。
旅途中我总是爱联想，于比较中徒生自悲。这个黄金市场令人想到汉口的汉正街，它们几乎同龄，一样地商品繁茂，琳琅满目。土耳其的市场长盛不衰，奥斯曼帝国历代王朝都扩建和改造它，几百年间虽遭受了十二次强烈地震和九次火灾，如1894年的大地震和1954年的火灾，都经过修缮或重建。它的建筑风格已失去了当年的风采，但一直是全国的贸易中心，购销两旺。
“真主喜爱商人。”这是黄金市场通向拜亚兹清真寺的大门上悬挂的阿布都哈米德二世书写的模匾。真得感谢真主，赋予了土耳其民族的开放和包容。在市场里，我买到一面土耳其国旗，还有印着ISTANBUL字母的文化衫，聊以消费，以表示对这里的认同。
从市场购物出来，在迪旺大街广场看见一座高塔，我问阿春是怎么回事，她说这是丝绸之路终点的标志，令我大为震惊。原来它是古罗马君士坦丁大帝时期建筑惟一幸存的千姆拜利塔石，高得难以拍照，据说原有50米，那要盖多大的宫殿？我在这里看到了土耳其人对过去时代的珍惜， 1955年重新修复并用金属环加固。尽管原来的青铜浮雕没有了并少了十三米，却不失为一座文化传承的丰碑。
高大的千姆拜利塔石人流攘来熙往，一拨一拨的人在基座前合影，这些突厥人的后裔，虽然归服了阿拉伯世界却不失本民族的特征。在抢拍一张合影时，我的感叹是：在这里找丑女为什么比在找美女还难？
我们又回到了第一天来到的竞技场即苏丹艾哈麦德广场。不过不是在那家中餐馆，而是在它前面一家的土耳其餐馆进行晚餐。旅途中的晚餐往往决定一天的心情，对我来说吃什么都无所谓，我是中西通吃，来者不拒。
再看一眼广场上的埃及方尖顶石碑及那些历史宗教建筑；再回到市郊的Grand Senol Hotel酒店，余晖把云彩和依坡而筑的屋宇照成立体的辉煌，有轻轨从前面划过——我从窗口捕捉到伊斯坦布尔的一角。再次到周围转悠，再次光顾那个跳蚤市场——在晚上和早晨。我没有像同行那样乐于呆在房间里“斗地主”，而珍惜每天的时光感受异国风情。
最后一天早上，我从市场归来，捧着古朴的雕花铁罐，这是我在土耳其的收获吗？算是离别的纪念吧。酒店外那位着蒙黑色头巾的伊拉克姑娘竟大大方方地为我拍照，并同意与我们合影，让早晨拥有了好心情。
旅游开始。内容是乘车驶过博斯普鲁斯海峡上的欧亚大桥，来到城市的制高点伊斯坦布尔亚洲部分的恰母里加山。
回到亚洲了。桥东的三岔路口街道低矮，仍有古旧的木板屋，显得安详而尊严。往左拐去就上山了，有种扶摇而上的畅快。哇，高处不胜美，这里像一座耶路撒冷式的圣山，草青青，花红红，有穿着整洁如王子、打扮鲜丽如仙女的儿童，生活在童话世界。来自各地的游客想在这里回望欧洲，俯瞰伊斯坦布尔全市。
曾经为武汉的地理优势而骄傲，但它充其量是国家级的，而伊斯坦布尔是洲际的，也就是世界级的。那恢宏壮阔的画面可以把你的想象扩充到无限。那不是两片土地的意义，而是两块大陆的概念，能感觉到地球版块的蠕动和裂变，充满勃勃生机。高山大海之间，云蒸霞蔚之际，黑海遥遥在望，心潮汹涌澎湃。传承和发展，土耳其做得很好，伊斯坦布尔发展新区在亚洲部分，像上海浦东那样耸起了一座座高楼。
我对阿春建议说，可以把这座山译作荞麦里家山，让中国人听起来更亲切可爱。她说恰母里是一种植物。昔日荆蓁丛生处却是高耸的电视塔，显示现代化力量的强悍。据说这里仍将建一座世界上最大的清真寺，让伊斯兰教笼罩，让星月旗飘扬。宗教的统治力远非蒙受我们所理解，这是永恒的自由王国。伊斯坦布尔的上空总是有飘扬的国旗，它更像穆罕默德在召唤，
我们被带到与圣索菲亚教堂邻近的一处地方，下到地底，进入一座神奇的“水晶宫”。原来，这里是6世纪拜占庭时期因战争需要而建的贮水池即耶莱巴坦地下水宫，水源来自25公里外的贝尔格莱德，蓄满了水可以供全城饮用一个月。
据说上个世纪60年代考古学家发现了它，全城的居民终于知道脚下波涛汹涌的声音来自何处。地下水库使用了一千多年，如今仍在造福于旅游业，人们可以看到由336根科林斯式柱子支撑着的砖制拱顶空间，水色之中，雕刻在廊柱上的图案伴着粼粼波光，一群群鱼儿缓缓游动。仔细查看，有两个被镇压在柱底的蛇发女巫美杜莎的头像，不由有几分恐惧：在希腊神话中凡人只要与她对视就会化为石像。
战争的反义词是和平，而和平需要教义和教育来维持。当天最后的内容是，我们参观了伊斯坦布尔市最大的清真寺——苏莱玛尼耶，这是奥斯曼君主苏莱曼以自己名字命名的清真寺，他用战争的手段把土耳其的疆域拓展到最大，建一座最大的可容纳五千人做礼拜的清真寺也就顺理成章，当然他也让这里成为自己及子孙的安寢之地。
把皇宫改为大学是一种明智之举。在伊斯坦布尔大学，我们留下身影，但没有进去欣赏那座著名的马尔马拉大理石建造的高达八十五米的拜亚兹塔。不过，对这样额外的安排，我们向该校出身的阿春表示谢意。我为湖北大学博导刘川鄂与她合影留念，也算是中土友好学术交流吧。
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