蔬食

     李渔说：“声音之道，丝不如竹，竹不如肉，为其渐近自然。吾谓饮食之道，脍不如肉，肉不如蔬，亦以其渐近自然也。”

     “蔬食”与“素食”，由字面可知，二者有交集亦有所不同，素食包含了蔬食但不限于蔬食，而吃“蔬食”者不一定就是素食主义。

      回想近两年的饮食，偏于蔬食多一些，开始慢慢感受到蔬食带给身体的舒适。早些年间曾有一段时间偏向素食，尤其在外面和不熟悉的人一起吃饭时，筷子伸向荤腥的次数少，那时一半是故作姿态，一半是因异乡食物与肠胃不合，素食类比较容易接受。

      关于姿态。读了一点书后，总想要表现表现，可又不知道该怎样适当表现，因而便利用了最不可或缺的一日三餐。文人雅士关于饮食的文章，素食总是最高雅的，虽然有东坡肉、东坡肘子类为人津津乐道，但历代诗书中还是素食最符合文人形象。年轻时有多少“雅事”是因着要“表现”而为的呢？

      再加之，初来这个城市的那几年，不习惯这里的饮食，那些清蒸，白切的肉食吃到嘴里总觉得寡淡，不是肉类该有的味道。尤其是有种叫白切鸡的食物，切开了，骨头里还留着血。

      “论蔬食之美者，曰清，曰洁，曰芳馥，曰松脆而已矣。不知其至美所在，能居肉食之上者，只在一字之鲜。”蔬食的诸美中，李渔把“鲜”抬到了首位，可我更喜欢“清”“洁”两味。城市里生活久了，已忘记了“鲜”的味道。从田间地头辗转到现代化的厨房，看起来青翠欲滴的蔬菜，已不复有泥土供养的“鲜”。而“清”和“洁”还在烹饪者的可控范围内。

      “蔬食”的“清”在它的单一、纯净，不争、不抢、不逢迎、不避让。一片青菜放进嘴里，一种简单的味道会让一直紧绷的神经和味觉都放松下来，你愿意放慢咀嚼的速度，去感受食物本身的味道。这种放慢，不是为了少吃减肥而刻意为之，而是一种不自觉的潜意识，是有一些儿时的记忆被唤醒。尤其喜欢广东人的吃法，绿色的叶菜，蒜蓉清炒或盐水清煮，嫩嫩的，绿绿的，满眼乡下菜园的气息。这其中偏爱一种宁夏产的菜心，水烧开，稍放几滴油，放入菜心，如果为了口感的松脆，菜心在开水中稍翻滚一下，就捞起；也可以多煮一会，让他变得绵软。放几滴油不是为了调味，而是为了固色，让青菜在焯烫的过程中变得愈加青翠。捞起后配白色的陶瓷盘最相宜，无论绵软还是松脆，都无需再添加任何调味的佐料，包括盐在内。这种方式做出的蔬菜最能唤醒味觉的记忆，每咀嚼一口就向儿时靠近一步，回到乡下，回到田间，回到烟熏火燎的，黑黢黢的山村厨房，当然这已不是口腹之欲了。

      “蔬食”的“洁”在对身体的清理与保养。《红楼梦》里，病中要戒荤腥，病后恢复期也要以素为主。在“慧紫鹃情辞试忙玉”之后，宝玉犯了疯魔之症，将养了很长一段时间。一天晚饭，多了一道火腿鲜笋汤，刚端到桌上，宝玉便就桌上喝了一口，被烫着了，袭人心疼道：“菩萨，能几日不见荤，馋的这样起来。”七十九回中，抄检大观园宝玉大病一场后，贾母的保养方式是：“过百日方许动荤腥油面等物。”

       我的日常在胡吃海喝一顿后，身体滞重、肿胀、浑浊，像堆满淤泥的街边水沟，这时只能求助于“蔬食”去疏通。小米粥或大米粥配着青菜吃个三四天，身体才慢慢疏朗、清爽起来。

       李渔还把“蔬食”上升到“古风”的高度，他认为“人能疏远肥腻，食蔬蕨而甘之，”就如同做“羲皇之民”。我等素人无此境界，我们偏爱“蔬食”只是因为到了一个时日，四十岁后，我们开始往回走。日子如流水，一切的浮华都随时间逝去，生活回归到本真，由泥土调和而成的躯体，所能承载的、最融洽的只能是草木，这是女蜗在最初造人时就设定好的。我们的躯体一步步接近自然，最终要化为泥土，融入自然。