这个长假，因为国庆中秋两节相逢，比以往更长一些。
这个长假，也因为疫情的影响，比以往更为人们所期盼。
选择回老家，是如我等这般留恋故土、思念老友、感怀曾经的人首选之项。
因为回到老家，不仅有家族亲戚，更有熟识老友；不仅能偷得几日之闲，更可把酒放歌恣意释怀；不仅有年代光阴的泛黄记忆，更有念念不忘的家乡味道。
（一）馄饨
早晨起来，到薛镇老街，吃碗馄饨，一消宿醉，暖胃回神，几乎是回到老家的必修课。
以往都去老街“谢家馄饨”，据说他家曾上过某电视台一档美味节目，如今已是名满周边的老字号。而这次，我们却选了一家靠近省道的新开店。建平说他来吃过，味道也不错。
之前，以为这家的人会少一些。谁知进门一看，窗口也排着长长的队伍。建平直接去排队买馄饨，而我和道军则抓紧找座位坐下。旁边好心人提醒，你们不能这样干坐着，要自己去排队买，不然是没人管你的。
我连忙道谢。店小人多、服务跟不上，所以这里一切都自助，先付钱后开吃，吃完直接走人。为数不多的几个服务员，主要是收拾“残局”。所以，常见端着热腾腾一大碗，被烫得龇牙咧嘴、不停换着手指，四处张望，无处落座的单个食客。不像我们人多，分工很明确，也很从容。
说实话，对薛镇馄饨的记忆，我是很模糊的。儿时三月十五来赶集，十几里路走到这里，能有几块油炸臭干子，就欢天喜地了，从没想过能吃一碗馄饨。倒是建平，他小时候常来吃。因为他爷爷那时在薛镇食品站上班，他来玩，爷爷一高兴，伸手给几毛钱，他转身就跑到馄饨摊子上一饱口福。建平说，当年吃的可能就是“谢家馄饨”。那时他家就是一个“饺儿”摊子。
馄饨，在老家叫“饺儿”。“儿”表示“小”，“饺儿”就是小的“饺子”。这我没考证，全凭主观臆断，但馄饨看起来小、做得好却很难，倒是肯定的。
先取一盆面粉，加水调成絮状，揉成面团，再擀成一张又大又薄的面皮，层层折叠起来，切成八九公分长宽的方形，叫“饺儿皮子”；馅要选稍带点肥的精猪肉，剁碎后加葱姜蒜末、酱油、盐等，调成糊状。这两步是关键，皮子要薄，馅子要咸淡正好，全凭手艺与经验。
接下来，包馄饨则相对简单一些。把饺儿皮子托在手心，凑到馅料盆边，用筷子刮出馅子，往皮子上一按，再轻轻一捏，一个饺儿就好了。摆在筛子里，就像一条条长尾巴、大脑袋的小金鱼，十分可爱。
待水烧开后，抓一把往锅里一丢，用勺子搅动一下，防止粘锅。水再开，沉在水底的小馄饨，一个个浮在汤面，便可起锅了，千万不能煮得过久。侯宝林先生曾在相声中学卖馄饨的吆喝，“下水后赶~紧~捞~~”，说的就是这个意思。
离开家乡，在外多年，我吃过不少地方的馄饨。福建馄饨，饱满口味浓，但它个儿太大，圆鼓隆咚、傻乎乎的；屯溪馄饨，形状还好，但它里面好像有胡椒，有些山野的蛮气；苏州馄饨，倒有几分灵性，但汤里添加了紫菜、虾皮、碎榨菜等，变得不再本色、纯情。
惟独薛镇馄饨，其汤传统、简约，猪油生香、生抽增色、葱花点缀，晶莹透亮，看似清明寡淡，实则浓郁淳厚。馄饨捞起，倒入汤中，摇头摆尾，个个轻灵，动感十足。
盛一碗端上来，摆在面前，还没动勺，便口齿生香，再佐以刚出锅的油条、新卤的臭干子，一口馄饨一勺清汤，一口油条一块臭干。那味道，百媚丛生，万种风情，足以迷倒一众本地人，也让无数的外来客，一次邂逅，念想余生。
记忆中的馄饨，难登大雅之堂。做这种买卖，一般没有店面，主要靠一副挑子（也有的是辆小推车）。一头装原料。上半截三抽屉，一层饺儿皮、一层馅，还有一层装钱；下半截是个水桶。一头是小灶。最底下是炉子、上面是钢精锅，面板上摆些调料。
主人挑着挑子从街这头走到街那头，从这条街走到那条街，边走边吆喝。听到有人喊，“下碗馄饨”。他便往街边一靠，拨开炉火，不一会水开了，四周便飘散着馄饨的香味，引来下一笔、两笔生意……
那个时候，能够享受这种小吃的，多半是在街上开店摆摊、有“活”钱的生意人，还有在政府部门上班的公家人，当然也有一些散学归来嘴馋的小孩子，但他们的钱不知在父母、爷爷奶奶面前淌了多少泪、打了多少滚换来的，所以只能买几个解解馋。
记得上学时，我们邻村有个比我大些的青年，高中毕业后，就担着挑子卖馄饨。印象中他个子不大，比馄饨挑子高不了多少。不知什么原因，没干多少天，他就到乡里当了通信员。再后来，考入乡镇体制内，还当上了乡团委书记。
我想，若是他坚持下来，说不定我家这条街上，也有个老字号的馄饨店。
可惜的是，这种小生意，又有多少人待以长情？他们只把它当作谋生的权宜之计，谁会以此来奔前途？
然而，“三百六十行，行行出状元”。只要用心去做，坚持去做，做到极致，再小的生意也能做成大买卖，再不起眼的小事情也能做出不平凡。
网友评论