从普陀山回来的那晚，我睡得格外香甜，第二天一早我就精神抖擞地退了房，开始往沈家门的半升洞码头走去。早就在微信上订好了去东极岛的船票，此刻的我在蒙蒙亮的天光下行走，一点都感觉不到深冬清晨的那阵寒意。
海面上的风浪比昨日小了许多，所以沈家门并没有停航，对我来说是无比的幸运。船上的位置我只是用来放自己的背包，大部分时间我都待在舱外的过道上，很少坐下。游船一路往东航行，经过了昨天刚去的普陀山，也看到了远处的南海观音像。
大约航行了两个多小时，到了上午十一点，我才上了东极岛庙子湖岛的码头。上岸的时候我们依次排着队，被岛上的工作人员两边搀扶着，夹到了陆地上，那种感觉就像是被人当成小孩拧着一样，格外的新奇。
候船厅此刻挤满了人，因为去往东福山岛的船票比较紧张，我一下船就去排队买好了票。离正式出发还有将近一小时，于是我重新走到售票厅外，打算先在附近逛一逛。大门前摆了一些小摊，卖的大多是矿泉水和海鲜，岛上的物资原本就比较缺乏，因而饮料都成了奢侈品。出了门口往左走，是一些被搁浅放置在陆地上的渔船，而大门的正前方有一条长长的堤坝，并不宽但是可以走人。
我一直往左边拐，然后绕到码头的后方，沿着岸边的公路一直往前走，右侧的山体上到处都是平房。我只站在脚下向远处望了望，就开始原路返回了，因为还要赶下一班船的原因，我不敢盲目走远，只好先探探路，等到有时间再走一趟。
回到庙子湖岛的码头堤坝处，我把背包往上一放，而后轻轻地坐在堤坝上面，双腿伸到海面上，全身心地感受海风吹过脸颊的闲适，忘却了所有的烦恼。不远处的海鸥，在海水的上方低空盘桓，感觉极其的悠然自得。我只愿这一刻能够时光静止，不再经受尘世间的纷纷扰扰，可惜迎面而来的游船，正从海面上慢慢靠近，我知道自己应该准备离开了，前往最东边的东福山岛。
从船上向后看去，庙子湖岛上的雕像格外显眼，激起的浪花在脚下滚滚流逝，远处的岛屿似乎在向我们招手了。大约过了二十多分钟，之前朦胧的远处总算越来越清晰了，正前方的位置一定就是东福山岛了。
游船靠岸之后，还是和之前一样，由岸上的人搀扶着上去，只是台阶比以前要高许多。东福山码头的左右两侧各有一条上山道，只是右侧的路较为荒芜，游人也相对稀少。我也和大多数人一起，沿着倾斜的盘山路一直往上走，右侧的山体几乎没有什么树木，大多都是光秃秃的岩壁，左手边的海滩不断有海水往上涌，却始终都过不去那道高高的坎。游船没停多久就直接返航了，渐渐驶离我们的身后，消逝在天际，无影无踪。
转过一个弯是更陡的山路，可以看到山腰上到处都是低矮的平房，依山势而建，底下是一个山谷。我开始按地图的指向找自己提前订好的酒店位置，直到我快翻过一个山头，到了一处亭子的跟前，才意识到自己走错路了，于是在路上遇到的一个好心游客指引下，我快速返回到了之前路过的居民区。一路上都是顺着山谷的小路，直直地往下，飞快地往山下奔走。这里有许多废弃的小屋，山谷朝向大海，屋顶的电线杆在上空来回穿梭，我焦急地在村庄中穿行，靠地图几乎完全没用，只好一家家地找过去，最后在顶上的位置找到了定好的酒店。
我把背包里不用的东西全部放下，只带了单反相机和一些零食就接着上路了。此刻已经过了下午两点，我必须得抓紧时间，因为明天一早又得离开这里了。沿着酒店门口一路往下，穿过七拐八弯的小巷，下了几层楼梯，我终于到了海岸边。向前走到了一处延伸出去的堤坝，这里是观赏海面风景的好去处，而且身后的山体平房都能够看的清清楚楚。温和的阳光加上习习吹来的海风，一点都不像是冬天的样子。
我绕过海边的二层平房，来到了上山的楼梯跟前，这里手写的‘小心路窄’标记令人忍不住会心一笑，感觉是那么的原始与亲切。上到半山腰的时候，这里有一处巨大的岩石平台，可以一直往海边走，直到不断向上冲的海水能够打湿你的双脚。这里是观看日出的好地方，只是现在的太阳还半隐在漂浮的云丛之间，无法看见。
离开那块岩石，继续沿着阶梯往上走，然后就来到了一段平路上。像是普通的盘山公路一般，只是除了行人以外，别无他物。转过两道弯之后，是一处延伸向海面的高台，是地图上标记的最佳观日点。但我还是喜欢之前在半山腰的那处平地，感觉更加随性一些，不像这么规整。从高台之后开始，是陡峭而又狭窄的石梯上山道，山上的巨石几乎挡住了微弱的太阳光线。我一步一个脚印地往上爬，不是还回头看看身后的风景，以及海面上飘散的云朵。
盘旋的山路几乎被周边的草丛给遮住了，细长的芦苇延伸到了路面之上，周边的杂草灌木错落有致，只是没有高大的树木。走在前面的游客三两成群，一路上免不了说说笑笑，而沿岸的礁石总是在水面处若隐若现。带着浅淡青灰色的石板路，只有大约一米来宽，刚好只够对向的人同时穿过。回望来时的路，不知不觉已经走出了老远，完全察觉不到时间的流逝。
没过多久，前面山腰上突然冒出来一派建筑，最近的那座像是圆形的堡垒，中间空着放哨的位置。半路上有穿着古装的行人坐在岩石上，摆着各式的姿势，互相在那拍照，一脸很享受的样子。走到房子的跟前，才发现这里没有一个人居住，都是被废弃的古村落。沿着石阶往下，经过房屋的门前，可以看到打碎的门窗以及萧瑟的院落，脚下的海浪声依旧响个不停，似乎在抗议着这片村落建筑群的安静。
快要出村口的时候，路边一处圆桌上围坐了四个打牌的人，兴致极其的高畅。从豁口处转入另一座山头，脚下的路变得更加惊心动魄，斜向下的山体上几乎都是光秃秃的岩石块，而在那之上架起来一条弯弯的小路，旁边只有很矮的栏杆。不过这段路并不是很长，过了十来分钟就又到了杂草丛生的路面上。
站在山腰上向海边望去，有很小的岩石摊在海面上忽隐忽现，我拿出准备好的望眼镜，看了看上面有没有其它的生物。不过除了几只海鸟之外，连一根杂草几乎都很难找到，毕竟这种恶劣的环境下都很难生存。经过一处碎石堆的时候，路边系了几只洁白的绵羊，它们也调皮的走到石头上，或许也想近距离看看大海。前面路边不远处的一块巨石上，坐着一对面朝大海看风景的情侣，偎依在彼此的身旁，画面格外的温馨。
走了几步路之后，前面突然冒出来一片小林子，与之前的环境明显不同的是，多了一些低矮的树木，大多都是松树。前方的视线就这样被挡住了，而山体上方的草丛也似乎茂盛了许多，或许这个位置有着得天独厚的地理优势，才会被老天这样格外眷顾吧。
前面的路边依旧是碎石，到了一处转弯的位置之时，两边的山头刚好围成了一条狭道，若是在古代，这必定会是埋伏的好去处，敌人都无法躲藏。经过峡谷之后开始往下行，附近又出现了很小的建筑，不过都只留了一小片遗址，早已不见了房屋的踪影。
这边的山上明显比之前经过的要葱郁的多，连空气也变得清新起来，走了没多久，前面路边的山体处突然有一座向内凹陷的建筑，像是防空地洞一样，一直通到山的里边。虽然有些好奇，但我并没有到深处去探险，因为它当初建造的用途肯定不在于此，而我也不想去破坏这份神秘感。之后的我继续沿着山路前行，再一次遇到了同样的这种建筑，没有过多的停留，而是从附近的石梯上了山。
地势开始变得陡峭，台阶两侧也加筑了扶梯，身后的海水仿佛就在脚底下，只是隔了十几米的高度。前面的一对母女正摆着姿势在那拍照，刚好遇到我路过，于是在帮她们照了张合影之后，我又接着上山了。感觉快要接近顶部的时候，一块巨大的岩石有一小半悬空在路的上方，刚好留了游人通过的位置。旁边几座山头的顶部几乎都是裸露的岩石，夹杂着少量的绿色植物，远处的海船向这边驶来，而此刻的太阳正好照在山的顶部。
转过弯之后再爬了一段台阶，前面就到了一个交叉路口，左边是象鼻峰的位置。我试着往前走了几步，直到爬上左侧的高台，站在岩石的上方，却不敢像前面的那个年轻小伙一样，穿过绝壁走到象鼻峰的尖顶处。岩石上面光秃秃的，只有中间的石脊可以站人，但两侧向下倾斜的岩壁让人看了忍不住的害怕，所以经过的游人大多不敢上去。我犹豫了许久，最后还是撤了回来，开始继续赶路。
到前面的路口，又有两条分岔道，我没有多想，还是沿着海岛最外围的那条线路走了过去。这边的树木已经越来越多，就像是一片果林一样，但游客却少了许多。远处的阳光透过山尖，直直地照射到我的面前，却像是西沉的落日最后的一丝光辉。越往前走，就越发觉得进入了山林，路边的松树也逐渐高大起来。蓝天上的白云层层推进，散发出迷人的光彩。
绕行了大概十几分钟的时间，前方出现了一处向海面分叉的小山峦，隐约还能看见上面的小亭子。我跨过长满荆棘的小路，径直向左侧的方向前进，途中遇到一群往回走的游客，我用地图软件给他们指引了一下正确的方位，就匆匆而过了。
去往前边亭子的小路几乎全部被杂草覆盖，明显能看出没什么人来过，幸好此时是冬天，否则还要担心脚下毒蛇的出没，不敢走的过快。一直到快要接近海边的时候，前面光秃秃的岩石上，架起了两块悬空的石板，像是比较特别的独木桥。眼看着天色已经慢慢变暗了，我没有在海角上待太长时间，就兴尽而返了。
原路返回的间隙，我悠闲地看了看天空中的云朵，此刻在夕阳的映衬下熠熠生辉。从另一侧上山的时候，前面有一排风力发电的风车柱，而经过它们之后就重新回到了大马路上。我站在路口往山下看了看，才发觉就是自己最初找酒店的时候来错的位置，现在就像是回到了原点，已经完整地绕了东福山岛一大圈。
我没有选择从这个位置下山，而是开始沿着山路往上走，因为还有岛中间的部分地方我还没有去过。游客们已经纷纷在往山下走，像我这样的人只有少数几个，这才感觉时间已经真的不早了。过了没多久，前面的山脚下出现了一座寺庙——白云宫，从回字形的狭窄小门通过，再上几级台阶，就到了橙红相间的庙宇。这里的建筑极其简陋，没有了香烛，几乎都看不出这是一座宫殿。
折回到山下的小路之后，我继续沿着海边往前行走，脚步不由得快了许多。上山的路变得更加陡峭，左右两边的树木尤为繁茂，直到翻越了几座山头，我又看到了远处象鼻峰的位置。这一次的我没有退缩，而是匍匐着到了象鼻峰的最顶点，此刻的风力比下午的时候要大了许多，也更加的危险。我试着用相机在上面拍了几张照片，然后就满意地离开了。
自那以后，我几乎没有再特意停下来观看景点，因为都已经走过了一遍，所以我快步穿越台阶，全力往回走去。夕阳已经渐渐红透了远处的半边天，而朦胧的夜色也渐渐转浓，空气都有些湿润起来。还没走到废弃的古村落建筑群，天近乎完全黑了下来，我一个人摸索着快速前行着。途中还遇到了旅行的队伍，让我和他们结伴而行，但是看到他们慢慢悠悠的脚步，我还是默默地走掉了，时间对此刻的我来说更加的重要。
但是，在刚经过古村群的时候，我又一次遇到了四个结伴的游客。为了给他们增加点信心，已经走第二遍这条路的我只好在前面打着手机闪光灯，给他们带路。我知道前面到酒店已经没有多少路了，尤其是到了观日点的那处平台以后，但他们几个完全没有概念还需要走多久，我只能一直给他们打气。
回到酒店的时候，我和他们不辞而别了，快速地走向我要去的位置。不幸的是，那天晚上大部分时间都在停电，而且跳闸了好几次，最后直到我离开之前就再也没有来过电。晚餐是在黑暗中靠着几支蜡烛，吃的两盘老板做的菜，一盘清蒸鱼和一盘炒青菜，尽管看不太清，但味道却是出奇的好，以至让我意犹未尽。
第二天一早，原本计划去海边观赏东极岛的日出，不料天公不作美，海平线处的阳光被厚厚的乌云所遮住了。于是我只是在礁石上吹了一阵清晨的海风，就悻悻地回到了酒店，就像是完成了某种仪式，尽管结果却不尽如人意。像我这样的游客还有挺多，几乎都是失落地在那等着不可能出现的太阳，望穿海水。
回去庙子湖岛的游船大概八点多就要出发了，船票是老板娘早早过去帮忙买好的，所以我还有点时间到处去逛一逛。看望山谷中废弃的那些民房、走过无人的小巷，徘徊在破烂的学校门口，就感觉它们像是被人遗忘在某个角落的回忆，是那么的感伤而又怀念。只有山上的公鸡孤独地游荡在某户人家的门前，没有挣扎，也没有束缚。
尽管在东福山岛有太多的不舍和留恋，但最终我还是要离开了，这里注定只是我的萍水相逢，哪怕一眼万年，也终究会想念到永远。背着大包小包的游人纷纷赶往东福山岛的码头，沿着来时的盘山公路倾斜而下，终究还是到了码头处的广场。
在等船的间隙，我再次走到附近转悠，近处的墙壁上写着“北纬30度”的字样，前面不远处还有一家音乐酒吧。游船在八点刚过的时候终于到来了，排队上去了之后，我们开始往最开始到达的庙子湖岛进发。
第二次返回这座岛屿的时候，我还有将近两三个小时的停留时间，之后才会坐船离开东极岛。很快买好票之后，我就沿着第一次走过的线路，开始绕岛环形。
我先是从左侧的沿岸线出发，山崖上坐落着一排排的酒店、居民房还有饭店，在一处延伸到海面上的广场，有一块巨大的石头上写着“东极”两个字。从小卖部的位置开始转过弯，我开始沿着围墙下的小路上行，屋顶上的电线杆纵横交错，形成了一道靓丽的风景线。路边的菜园总是令人感觉格外的亲切，而其间的果树增添了浓浓的香郁，还有那伸出墙外的枝条别有一番滋味。
一直沿着公路往山顶上走，底下的民房可以看的很真切，经过了居民区之后，道路两边是几米高的芦苇和灌木，还夹杂着几棵低矮的松树。拐了几次弯，走了一段山路，前面田野的上方出现了一排双层的建筑，而在上面的岩壁上写着清晰可见的大字。
再往上走的左侧是军事管理区，明令禁止拍照，我只好快步地经过了那片区域，开始转了个一百八十度的弯道，然后往山下走去。通过了前方的海疆卫士门，我总算不用再担心有所顾忌了，继续拍喜欢的照片。
这次很快到了靠近海边的东翔亭，只是一个人影都见不着，旁边的小路一直通往底下的礁石。漫山枯黄的野草，夹杂着星星点点的绿簇，海面上的风吹过来，形成了一阵阵的波浪。翻过了山头之后，紧接着是蜿蜒的盘山公路，左侧的青浜岛离我现在的位置很近，所有能看清岛上的大概——被称为海上的布达拉宫。途中还经过了东极亭，是观赏海平线的极好位置。
再往山下绕行的时候，远处的那座财伯公塑像隐约可见，而山脚下的东极码头也尽收眼底。我看了看时间，离开船已经不远了，于是开始加快脚步往塑像那边走去。路上遇到了两位结伴而行的老外，背着登山的行囊甚至还有露营的装备，只是那正放着的低音炮让我有些反感，叨扰了此处的景致。这也是我一直喜欢“何必丝与竹，山水有清音”这句话的原因。
快到塑像位置的时候，游人渐渐多了起来，只是上山之后，也并没什么新奇的事物。从山上下来之后，我开始径直向码头走去，途经公园也来不及进去参观。
到了上午十一点多，离开东极岛返回舟山沈家门的游船终于还是起航了，经过两个小时的水上旅程，最终我又见到了熟悉的高楼大厦，车水马龙。远处的信天翁依旧在海面上自由自在地翱翔着，躲在乌云中的阳光依旧不温不火，船终于靠岸了，我也该回家了。
回望这五天四夜的行程，从桃花岛到舟山的朱家尖，再到普陀山，之后到达东极的庙子湖、东福山岛，这马不停蹄的旅行让我见识了许多不一样的风景。尽管我始终都是个过客，所有旅行途中遇见的人和事都只不过是萍水相逢，不过这一切都有它发生以及存在的价值和意义，不管今后的生活会怎样，以及有什么样的遭遇，至少独自旅行的这段时间我终于做回了自己，真实的那个自己！
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