家乡的钵钵菜，网图侵删
大雪节气已至，窗外依旧是暖阳高照，手机桌面天气显示最高温度22度，入冬以来一直是暖暖的，算是妥妥的暖冬吧。
大雪无雪，在我生活的城市是一定的。
小时候的冬天，总会有那么几场雪来造访，纷纷扬扬，田野村庄都笼罩在一片白茫茫的视野里。特别喜欢大雪在夜晚悄悄降临，清晨从窗子里看到粉妆素裹的洁白世界，内心充满雀跃，不再迷恋温暖的被子，飞快地穿衣起床。门前空地上铺满了厚厚的一层雪，白得耀眼。轻轻地踩上去，留下深深的足迹，整齐地划上一圈，然后傻傻地看着那串脚印发呆。那一串清晰的脚印，带着我的思绪走向了一片宁静又遥远的时空里。
渐渐长大，雪越来越少见，直到后来基本不见，偶尔一现，也只是零星两点，倏忽不见。关于雪的念想，回想起来都是童年的记忆了。
同时消失的还有那些令人口水直流的腊味。
进入冬季，家家户户都会备上丰足的腊货，为热热闹闹的春节储备好各种美食。最常见的当属腊鱼腊肉腊鸡鸭，那个时候都是纯手工打造，品类没有现在繁多，像腊牛肉、腊香肠这些都没有做过。
在我们村那一带，腊味与别处的又不一样。我们做的腊货不用烟熏，单靠风吹太阳晒，俗称“风吹肉”。
立冬以后便可以考虑做腊货，但一般会比较晚一点，物资并不丰富时，年猪杀得太早，肉很快会被吃光，到春节时客人一多就会不够吃。所以我们家的腊货是备得比较晚，不进腊月基本不考虑，直到后来条件改善后，腊货备得越来越早，过年的仪式感也渐渐没有，随着健康意识的增强，连腌制腊货也慢慢不做了。
做“风吹肉”的程序很简单，一学便会，但腌制时用多少盐得靠经验。家家户户都做，但没有谁家有张专门的配方。经验足的人腌出来的肉不咸不淡，刚刚好，相反，盐若多了就会咸，但有一点可以保证，肉不会腐坏；盐若少了，问题就大了，肉通常会变质。所以，风吹肉腌得好不好，主要在盐的多少，还有腌的时长。
每年做腊味时，母亲会拿一个很大木盆或是一口水缸，把要腌的肉全包围地撒上盐，用手直接抹均匀，必须全部到位，切成条状的肉也会大小均匀，遇上厚实一些的地方，还得多补上些盐。然后一层层地铺上去。腊鸡腊鸭也同样腌好后放在一起，腊鱼会放在最上面，鱼肉较薄，母亲做腊鱼时全部开背，更容易晒干。把这些肉类一层层码好，不易腌透的放最低下，薄一些的放上面，腌上两三天还会翻动一次，使它们能更好地腌透。
这样腌上七至十天，肉色渐渐变白，失去原有的血红鲜色，肉质弹性也渐失，略有发硬，这样就差不多腌好了。这时候，母亲会烧上一锅热水，把腌好的肉清洗干净，然后用根短绳串起来，一块块挂在长竹竿上，放在屋外通风敞亮的地方，任风吹任太阳晒，冬天的阳光并不多，多数只是吹吹风，“风吹肉”因此而得名。直到一块块的肉都变成干肉，肉质看上去油光发亮，摸上去硬梆梆的，这些腊货便真正做好了。
一般每家每户都会在堂屋横梁下悬一根粗竹竿，然后搭着梯子，把晒好的腊货通通挂上去。吃的时候，再搭着梯子去切一块下来。
关于“风吹肉”的吃法很多，寒冷的冬天，最受欢迎的吃法便是火锅做法。
把猪肉洗净，对着猪肉条横切成薄片，肥瘦相间，锅烧热下些许油，猛火翻炒，把肥肉内的油全部煎炸出来，肉皮微微有些焦色，里面的油脂差不多就全炸出来了。此时倒入一瓢水，水的多少根据肉的多少来匹配，待烧开拿炖钵装起来，放到碳火炉上继续炖，边吃肉边往里放入青菜，肉香不腻，青菜沾了肉味更爽口，二者绝对是最佳搭配。
如今，只要一入冬，就会想念那一锅风吹肉炖白菜的好味道。
冬天吃火炉钵子菜，不用担心菜变冷，从前没有酒精炉，更没有煤气炉，便弄个陶瓷做的小火炉，加点自制的炭火，将煮熟了的鱼肉鸡鸭等置于火上，边煮边吃，不仅别有一番风味，而且配着青菜吃，主菜和青菜都融入了对方的味道，特别让人回味无穷。在那个物资匮乏的年代，确实是一种难得的享受。
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