郎木寺
今年的夏天十分漫长，酷热难耐，如果有人让我找一个避暑的地方，我定会推荐甘南郎木寺。这里是第一个也是到现在唯一一个，让我在盛夏穿上了冲锋衣的地方。
郎木寺的海拔高度在3480米以上，地处高山峡谷地带。据资料记载，这里极端最高气温是2010年7月25日的26.2℃。7月份常年平均气温12.4℃，昼夜温差较大，晚上只有4-5℃，所以不穿厚点的外套，在雨天或是夜间，你就直接呆在客栈的房间里，不用出门了。
郎木寺
确切地说，郎木寺不是一个寺院，而是一个地名。它是甘肃、四川和青海交界处的一个小镇，是一个具有深厚历史和文化背景的藏地古镇。一条不足两米宽的小河将小镇一分为二，南边属四川省若尔盖县，北岸归甘肃省碌曲县。这条小河，当地人称为白龙江。
在这个街巷和寺院加起来不足两平方公里的小镇上，有两座寺院，在甘肃的是达仓郎木赛赤寺，在四川的叫达仓郎木格尔底寺。格尔底寺是四川阿坝地区格鲁派规模最大、最具影响力的寺院之一，辖有18座分寺。几百年来，两座寺院香火不断，成为安多藏区著名的宗教文化圣地。
郎木寺镇的居民以藏族牧民为主，同时杂居着一些汉族和回族居民，两个省份相互融合，三个民族和睦共处。在格尔底寺的入口处，有一座清真寺，蓝天白云下高高耸立，与浑圆的佛塔相映，十分罕见。
郎木寺
郎木寺的历史可以追溯到1748年，相传是莲花生大士降伏妖魔的地方。“郎木”为藏语“仙女”之意，因其山洞中有岩石酷似玉女，民间认为仙女所化，故名。郎木寺属甘肃省管辖的区域叫“郎木寺镇”，属四川省管辖的区域叫“纳木寺镇”。其实“郎木”与“纳木”对于藏语来说都是一个含义，只是为了在行政区划上易于区别。
郎木寺和拉卜楞寺一样，都是藏传佛教格鲁派寺院，但它们在建筑风格、宗教传统、历史背景等方面有所不同。总体来说，拉卜楞寺的建筑群更壮观一些，而郎木寺的自然景观却更胜一筹。
郎木寺不仅是一个宗教圣地，也是一个生态旅游胜地。小镇群山环抱，林木茂密，景色秀美。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的榻板民居，掩映在郁郁葱葱的苍松翠柏之间。此外，郎木寺还有许多其他重要的文化和历史遗迹。自然风光与民风民俗所构成的美感，得到了海内外游客尤其是西欧国家游客的青睐，同时更是摄影师拍摄和画家写生的理想之地。
郎木寺的两座寺院规模宏大，僧人合计有1000多人，占小镇常住人口的三分之一以上，民居与寺院完全融合。2005年3月郎木寺被甘肃省政府批准为省级风景名胜区，同年10月又被中央电视台评为“中国魅力名镇”，2012年被国家环境资源部评为“国家级生态乡镇”，2017年被评为国家4A级旅游景区。此外郎木寺膜拜者眼中还有更多的小标签，譬如“东方小瑞士”、“诗意栖居”、“梵天净土”、“世外桃源”等。
郎木寺的清晨最让人留恋，破晓时分，整个小镇都会被一层薄雾笼罩，隐隐约约，浪漫而又神秘。曙光中，煨桑炉和白塔旁已有了藏民在煨桑和转经。寺院前，年轻的僧人们正缓步走上山坡。空气中透着丝丝凉爽，让人几乎忘记了这是在盛夏时节。
郎木寺镇处在山、丘合围的一片狭长的河谷地带。东南面是光秃的红色石山，每当夕阳的余晖洒在红石崖上时，便形成一道红色的长城，当地的人称它为“红山”。西南面是林木葱郁的大峡谷，西面是山丘，北面则是岩石裸露的高山。
站在山坡上可以俯瞰整个小镇。寺院的建筑风格独特，红墙金顶的寺庙与周围的自然景观相得益彰。围着寺庙零散分布的，是分不清属于甘肃还是四川的民居。主人用石墙或篱笆围起院子，远远看去，就像草地上的一个个“童话世界”。独特的地理环境，秀美的山川以及民风民俗组成了郎木寺的一切。汉、藏、回三个民族的居民在白龙江畔浣衣汲水，过着平静而安宁的生活。
郎木寺
那依山而建，金碧辉煌，恢弘大气的是赛赤寺。赛赤寺错落有致的殿堂、屋檐、房顶都使用鎏金工艺，金色的寺顶在日光下熠熠生辉、耀眼夺目。而隔江相望的格尔底寺相对古朴了许多，没有流光溢彩的金顶，而是低调的银色，殿宇也松散地散落在山坡、河边。格尔底寺地势比较开阔，成群的牛羊在寺院旁的草场上悠闲地吃草，红袍僧侣隐现在松林绿地之中，颜色鲜明亮丽而又和谐。
在通往佛塔和寺院的小道上，有人手持并轻摇转经筒，不停地走着。在藏区，每一座寺庙，都少不了众多的信徒前去膜拜，每次身临其境，我都会感受到一种信仰的力量。他们长年累月，永不停息，转山转水转佛塔，从他们身上，能真正领会到什么叫做虔诚，什么叫做执著。
在郎木寺镇，你体味到最多的应该是休闲和随意。在隐秘而小众的山谷、河川之间，给人以格外的宁静和安心。高原的天空总是那么蔚蓝，太阳总是那么灿烂，阳光夹杂着从寺院传出的浓浓的桑烟，在整个小镇弥漫。置身于云雾缭绕、群山怀抱之中，面对飘舞的经幡、古老的苍柏，金碧辉煌的寺院、错落的僧舍，耳边传来阵阵喇嘛的诵经声。我们在山顶，拍下了这钟灵毓秀的山川小江，肃穆庄严的寺院佛塔和参佛路上的虔诚信众。
郎木寺
郎木寺，不仅是自然美景的天堂，古道的交会口，也是多元文化交融与发展之地。事实上，早在上个世纪三十年代，郎木寺的名字就已经被西方人所知
“这块土地本身和它的整个地平线一样无与伦比。藏区的天空确有它独特的趣味，远处，在地球和天空连接处，苍白阴暗的流雪勾划出地平线的轮廓。夏天，这里绿草如茵，草丛中点缀着彩色的斑斑点点，野罂粟花在翩翩起舞。在地平线的远方，那儿是块无名地，惊奇便由此而生。”在埃克瓦尔的笔下，郎木寺是一个“神”创造的迷人天堂。
很多人知道，云南迪庆藏族自治州以“香格里拉”闻名于世，是因为英国作家詹姆斯•希尔顿写作的《消失的地平线》，这本书掀起了西方人寻找香格里拉的热潮。其实，在甘南的郎木寺，也是因为一本书而名扬海外，并引发了西方人前来寻找的热潮，这本书叫《西藏的地平线》，作者是美国人罗伯特•埃克瓦尔。
希尔顿从来没有到过香格里拉，《消失的地平线》里关于香格里拉的描述纯属虚构。与之不同的是，埃克瓦尔不仅到过郎木寺，而且还在这里生活过多年。更为奇特的是，埃克瓦尔是一名基督教传教士，竟然在盛行藏传佛教的郎木寺扎根生活下来，并用充满感情的笔墨，向世人描述了这个人间净土美妙的自然和人文景观。或许，埃克瓦尔没有想到，经由他的“神”来之笔，一个微缩版的“香格里拉”开始传遍世界，并引发了世人对郎木寺的诸多想象与寻访。
1926年5月，埃克瓦尔穿越岷山，抵达郎木寺地区。自从第一眼看到郎木寺，埃克瓦尔就被征服了。眼前，郎木寺的种种建筑点缀在山丘溪流之间。站在赛赤寺对面的观景台，一幅奇妙的景象浮现眼前：西侧，火红的丹霞地貌像瑞士的城堡一样富有诗意；东侧，连绵的山脉像阿尔卑斯山一样雄伟。
“几经挫折和多次拖延，藏族人才最后答应让‘外国人’在郎木寺居住。1930年秋，我与妻子、儿子终于在一个贸易点的临时住宅居住下来。我们以郎木寺为根据地，在这里度过了5个春秋。后来，我们暂时离开藏区，在美国待了4年，1939年又返回郎木寺。”从1930年开始，埃克瓦尔用藏名“喜饶宗哲”，在郎木寺执著地传播基督教。
回国之后，埃克瓦尔念念不忘在郎木寺多年的美好生活，将笔记整理，出版了《西藏的地平线》一书。书中记录了作者一家在郎木寺居住的生活经历，描述了藏族人的生活、习俗、情感、信仰，向世人展示了一方美丽的人间净土。这本书唤起了西方人对郎木寺的向往，《纽约时报》评价这本书是“一本在许多方面都具独到之处并令人迷恋的书”。
现在看来，埃克瓦尔的传教工作显然不算成功，如今的郎木寺已完全看不到基督教的痕迹。当年埃克瓦尔们在郎木寺致力弘扬的基督教，早已烟消云散，片羽不存。
郎木寺
在历史上，郎木寺地处唐朝和吐蕃统治区的边界，这里是松洮古道、洮岷古道和唐蕃古道支线青海道的交汇地带，其地肥良，纷争不断，吐蕃想尽办法要得到这块“九曲之地”。北宋时期，中原与辽、西夏、吐蕃诸部三面为敌，战马需求量极大，马匹主要来源于黄河首曲的“河曲马”，郎木寺正是黄河首曲的门户之地。可以想象，在漫长的历史岁月，作为交通要道的郎木寺曾是多么热闹和喧哗。
如今的郎木寺，经历过荒凉和繁华，见识过兴盛与战火，看尽了悲欢和沧桑，送迎着僧人和过客，千年的驿站也早已湮灭。它以一种宁静的姿态，定格在川北甘南这片神秘而又美丽的土地上，恬淡优雅，悠闲从容。郎木寺以其丰富的人文历史、浓郁的宗教氛围、秀丽的自然风光以及独特的民俗风情，最终成为一个令人神往的旅游胜地。
郎木寺
万里赴西蕃，山深远世喧。
寺前烟袅袅，云外鹫鶱鶱。
昨夕问禅理，今朝悟佛言。
欲寻清净土，何必去桃源。
当最后一缕阳光从寺庙的屋檐溜走，寒意便随着夜色悄然而来。此时，天空中月如眉，又似弓。寺院民居间的万家灯火在呼应着即将布满夜空的繁星。有人说，这是一处没有喧嚣的地方，也是一处最纯净的乐土，这里有令人敬畏的神灵，也有令人震撼的信仰。这里是郎木寺，一个远离俗世的地方。
“现代社会给人的负担和压力太大了，人们失去了最淳朴的东西。这么多人不由自主来到郎木寺，实际上是寻求与大自然的交流、寻找生命的感觉、寻找自我，对很多人而言，来郎木寺已经成为他们内心本源的追求。”李可染之子、著名画家李小可说。
小镇最热闹的时候是每年农历正月十三的晒佛节。平时郎木寺十分清静，几乎看不到有多少人在街上行走，一切都是慢节奏。藏族人的信仰与民族文化，基本上都是从藏传佛教延伸开来的，他们一心向佛，对精神世界的追求更甚于对物质生活的要求。所以在这里，僧俗生活悠然自得，处处洋溢着佛境的安详与平和。
佛说，物随心转，境由心造，烦恼皆由心生。是的，放空自己，释放自我，这是解压最好的方式。没有了功利心，也就没有了忧虑和烦恼。也许，岁月缓慢、时光静好的郎木寺镇就是物我两忘、身心栖息的藏地桃源。
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