湄公河边随记

从磨憨口岸到琅勃拉邦，10多个小时颠簸在老挝北部的群山里，盘山路多，大巴开的极缓，阳光却越来越浓烈。黄昏时，到琅勃拉邦再到湄公河边住宿，闷热一刻也没有消停过。

清晨，走出那间很老挝的民宿，木楼、窄仄、打赤脚～～终于缓过气来。湄公河就在眼前了。

这一路南下，都是寻着这条河在走的。有好多年对旅途的想象也是和这条河有关。要是河有性别的话，这条河一定是阴柔的女性化的。小时候的那套《版纳月色》的邮票，总让人觉得最美的月光是洒在澜沧江边的，月色里有干栏竹楼，树影婆娑，那儿是湄公河的中游。后来读的散文《澜沧江边的蝴蝶会》里它太明艳了，斑斓纷飞，唯美的像高更的大溪地油彩画。那首老歌《有一个美丽的地方》简直就在述说关于澜沧江的乡愁，这乡愁又和它无关，那些想走近却永远也无法到达的美好，存在心里，存在这条江上，慢慢的，它成了心里的一块玉，不用触碰的温润。

湄公河和琅勃拉邦是互相成就的。河水带来满城的清朗，古城的佛塔白墙守住河岸的光阴，流水汤汤，沉韵悠悠。

一直喜欢温暖的地方，何况，琅勃拉邦的湄公河边还那么摇曳多姿。

湄公河边随记

几个人才能合围的巨树，一棵一棵在河岸蹲守着，老得年轮不详而张牙舞爪，遮天蔽日。咖啡吧，小酒馆乘机开在它们的枝叶下，绿叶是屋顶。河边在椰枣树，棕榈树的眉眼间闪出来一个个小巷口，总有几株三角梅火辣辣的探头探尾，惹得我在那天早晨，无意中撞进了河边的早市。鲜嫩的沾着水滴的蔬菜，应该是这个国家的招牌，没有污染的。那些香料摊和那些让我垂涎的五彩糯米团子一样不敢问津，或许是因为摊子后面那些皮肤黝黑的当地人。实在经不起诱惑，买了椰蓉糯米团，包在一片芭蕉叶里，用牙签锁住，像只烧卖，还配了蘸料。其实太好吃了，对嗜吃糯米制品的人来说，非常过瘾，蘸料竟是鸡蛋做的稀布丁，难怪黄黄的可疑。在一个地摊前，竹签穿着几串不明物，恰好几个国内游客经过，其中一人说：看，烤蝙蝠，烤老鼠。再一看果然是，此后总对寮国的肉类怀有戒心，离得远远的，好像要在此出家。

太阳出来了，河边有一条椰树摇曳的路，白的刺眼，沿路而去竟到了香通寺。也是白的刺眼的庙墙。里面的正殿是东南亚一带常见的金碧辉煌。只是庙顶更突兀，像无数把剑斜刺向蓝天。释迦佛仍是小乘佛教里的清瘦虚瑾，仿佛可以任人挑出一些毛病来。而木质蛇身的庙内装饰，到有点印度教的影子。

与河平行的那条主街上，汽车很少，一面是殖民地时期留下的石质小楼，一面是老挝的木质小楼，两两相望成了琅勃拉邦的另一种风情。在一栋木楼的美人靠下，一株三角梅垂下来，花瓣在阳光下渐变，颜色从粉白到粉红，不艳但透明的如同蜡质，一直仰头惊讶着这片璀璨。后来在万象还看见了更多颜色的三角梅，但总对这株念念不忘，或许是那种低调的璀璨吧，有墨梅的感觉。车栏杆染的五彩缤纷的突突车是这里的交通工具，拉着各国游客，一骑红尘，有点五花马的味道。

湄公河边随记

傍晚和朋友去湄公河的一个河汊口，那儿有一条支流和它汇合。支流上一架竹桥，照例收费。竹桥带着桥梁的原始信息，支撑桥面的是几根原木捆扎在一起的杩槎，用编织袋捆扎的杩槎。走上去有一种简陋的不安，又真的像在过河，河水就在脚下的木板缝里哗哗流着，是这几根竹子、木板在渡人。河那边的山脚下，有人在撒网，一网下去总有些鱼虾。

湄公河边随记

夕阳开始晃动在渔网上，燃烧在河水里，我们沿河去找吃的。河岸的椰林下有许多食肆，架在伸向河里的木板上，木桌木椅。我们好像有许多选择，流连一阵，还是走进一家，最终别无选择。午后，我们已在一张木条桌上望着湄公河喝了好久的咖啡，河面上那种又细又长的船来来往往，时光慢慢停了下来，心神空宁，仿佛可以等待生命中的任何可能。

湄公河边随记

虽然玛格丽特•杜拉斯曾在湄公河上说，十八岁时她就已经老了。