舌尖上的田螺

      《舌尖上的中国》有一期专门介绍田螺的美味，主持人生动形象的描述，引得我食指大动，恨不得把手伸进电视里，将那一大盘子香喷喷的红烧田螺端出来大快朵颐一番。后来，一个偶然的机会得知狮子镇盛产田螺，于是约上几个有着相同爱好的朋友，带上捕捞工具，驱车赶往狮子镇，踏上了探寻田螺之路。

        狮子镇并没有狮子出没，相反处处是荷塘，在这盛夏季节里，荷花正开的欢畅，纯白的、粉红的，间插在荷叶中迎风摇曳，宛如三五成群的少女在无拘无束的舞蹈，灵动而不失优雅，给这荒僻的小镇平添了几分温婉的喜气。我们在一个荷塘边的渠道里发现了寻觅已久的田螺，它们密密麻麻的吸附在水泥坝岸上，把原本青灰色的坝岸涂抹成了一片褐黑。我们拿出篓网和水桶，几乎不费吹灰之力便捞了满满的一桶。将小的放归自然，只拣大个儿的留下，仍然剩下了小半桶，足够吃一封丰盛的“田螺宴席”了。

       过往的行人不时的停足，向我们投来诧异的目光，我们笑着解释：“我们是养鸭子的，带回去喂鸭。”他们也都意味声长的一笑后离开了。我们带着剩下的田螺来到一家小餐馆，向老板娘请教了田螺的做法，便就着她家的厨房开始自己动起手来。田螺烹制很是简单，就三道工序。先是要洗去外壳上的泥沙，将田螺倒在一个很大的盆子里，装满水后用手反复的搓洗，等盆里的水完全浑浊之后，再换水重新洗，直到不管将田螺怎样搓洗，盆里的水都依然澄清才算是洗干净了。这道工序不复杂，却积极地费力，完工后我们的手都被坚硬的田螺外壳磨得通红。紧接着就要剪去田螺尾部的外壳，然后放在盐水中浸泡，这是为了让田螺将体内的污秽排干净。原本要让浸泡一个晚上的，但我们赶时间，勉强等了一个小时后就将田螺捞了起来。最后就交给老板娘拿去加上酱醋红烧了。

       田螺的吃法很特别。因为它们的外壳很硬，所以不能用嘴直接去咬，而外壳间的缝隙很小，筷子也完全排不上用场。我们只好放下斯文，一手抓起田螺，一手用牙签塞进缝隙里将肉挑出来吃。一盘子田螺吃下去就用了一个多钟头，我们的手和衣服上也都沾满了油污。只是肚子依然是饥肠辘辘，一盘子田螺其实并没有多少肉，委实不够填补我们一上午耗去的体力。

        这也难怪过往的行人们会不解我们的行为了。在渠道旁边荷塘里，饱满的莲蓬早已经挂满枝头了，随手采摘几个，就能吃到清香鲜嫩的莲子，在他们看来确实没必要大费周章的去弄什么田螺。我们不思进取，有颇多的闲情逸致，而他们行色匆匆只为发财致富，自然不会在这些不值得的事情上花费时间精力了。

       尽管田螺并不中吃，但它的烹饪之法却仍然为乡野厨娘所熟知，可见中华饮食文化的博大精深了。在看《舌尖上的中国》时，我时常在想：究竟是什么造就了祖国那么灿烂的饮食文化？

       首先自然是中国是传统的农业大国，幅员辽阔、物产丰富，为“吃”提供了雄厚的食材资源。再深层次的呢？有两道菜给了我启示。一是黄州的东坡肉。苏轼被贬黄州，生活穷困，只买得起廉价的肥猪肉，可是肥肉按传统方法做又难以下咽，于是苏轼只好放下笔墨去专心研究肥猪肉的做法，终于为后世留下一道美味可口的东坡红烧肉和一篇脍炙人口的《猪肉颂》；一是钟祥的蟠龙菜。明朝的嘉靖皇帝在入京前，想去给住在承天府（钟祥市）的老师辞行，老师受宠若惊，一心想做出一道极具家乡风味的菜来敬献给皇帝。于是他召集了承天府所有的名厨，大家绞尽脑汁终于做出了这道“吃肉不见肉”的蟠龙肉糕，这道菜为嘉靖帝所喜爱，跟着他走进了皇宫，也流传到了千家万户，而它似乎也融入到了皇帝的性格当中，因为那个皇帝一生都是“杀人不见血”的。

       我想，从这两道菜的来历中，大致可以寻觅到灿烂的中华饮食文化背后的根源了。那就是传统的专制制度下，中国社会一直是富人太富、穷人太穷。富人们太富，所以日常饮食做得再怎么精细，时间久了也食之无味，他们便责令下人们到处去寻找山珍海味；穷人们太穷，一日三餐而不可得，他们不得不去寻找一切可以勉强果腹之物，让自己不至于挨饿。就是这两种截然不同的需求，启迪了众人的智慧，于是许多过去不曾有的厨艺被开发出来了，许多过去不曾有人吃的“美味”被发掘出来了。

       一部灿烂的中华饮食文化就是一部写实的中华历史，它见证了中国人的智慧和坚韧，也见证了中国人的苦难和无奈。