纳粹对犹太人的捡选就在这里的月台上进行
连通往奥斯威辛-比尔考瑙的铁路上，献祭的花也枯萎了。这里不只是犹太人的终点站，而是文明社会的终点站，我们只是生活在废墟的顶端。我们不仅看到了过去，而且在某种程度上看到了我们的未来。工业化使人们成为"人口"，这改变了人类的生活，我在那里的时候天气很好，树木很可爱，一些游客脸带微笑，集中营看起来更像大农场，是的，海德格尔说集中营是一种现代农业场所，你从动物身上得到了经济价值，没有仇恨，没有怜悯，只有杀戮技术，只有完美的管理。这是最可悲的，我们能逃避邪恶，但我们如何才能从效率中解脱出来呢？
波兰克拉科夫，是波兰立国的龙兴之地，在维尔瓦城的主教堂，埋葬着历代为天主荣耀而战的国王，包括教皇约翰保罗二世，在其地库，又埋了几位诗人和肖邦，肖邦是幸福的，他生在波兰复国时期，他不会知道，他死后不久，波兰又沦亡了……
古城到处跑马，旅游化很严重
从巴黎坐飞机，经德国慕尼黑飞到克拉科夫，这曾经是个欧洲最宽容的城市，波兰人，立陶宛人，犹太人，俄罗斯人，乌克兰人，鞑靼人，共繁共荣，直到波兰瓜分后又复国，重拾民族主义，却被更更强势的民族，德意志的铁蹄踏破，克拉科夫曾因为犹太人而商业繁荣，但纳粹占领后，宣称在这里建立最纯粹的日耳曼区域。
玛利亚教堂
飞机降落克拉科夫，问接车司机这个城市如何发音，他说应该是，K-Ra-Ku-F. 旅行过的每个地方，发音是重要的，它是那个地方的人和世界之间最基本的关系。克拉科夫老城区很大，另外奥斯维辛距离市区60多公里，而老城东南是犹太人区，犹太区的东南方向，是podgorze区的犹太人隔离区，老城至少需要1天的参观时间，犹太区和隔离区也需要一天，奥斯维辛需要完整的一天。
其实从机场坐火车到市区火车站，也很方便。从火车站步行到古城，也就15分钟。火车站在古城东北方向。
绿色塔楼随处可见
波兰属于欧盟，货币仍用兹罗提，在市区里多如牛毛的kantor兑换，欧元的面值，对于波兰的物价水平来说，有点太大，一般1欧元可以兑4兹罗提，在古城里，物价略高，犹太区是吃饭喝酒更好的地方，但我那几天没有心情吃喝，也没有找什么特别的酒馆。
秋天
克拉科夫是天主教圣城，天主教堂十步之内可以看到一座，神父修女随处可见，约翰保罗二世的照片也随处可见，铁轨漫布全城，汽车司机不爱守交通规则，物价极其低廉，英语而不是欧盟任何一国的语言被大量使用，哦，你来了一个东欧国家，东欧，西欧，不在同一个维度…………在广场附近，随时会遇上着羽绒化浓装拉客的妓女，她们用的都是英语，我每次总会微笑着说Sorry, 直到有一个妓女笑了，她问我Sorry for what? Sorry for what? 我一直重复想着这个问题，如果我会波兰文，就可以引用辛波丝卡的在小星星下：我為自己不能無所不在向萬物致歉。我為自己無法成為每個男人和女人向所有的人致歉。
天主教国家
跟着电子地图，先在古城走一遍，市场广场，玛利亚教堂，在一边，维瓦尔城堡在另外一边。这是古城两个必看的地方，但我觉得也没有什么必看不必看，整个古城，看到喜欢的教堂，就应该去探探门，多以洛可可，巴洛克风格为主，先主干道Grozda走完，然后绕着原来的护城河，现在的环城公园也走一遍，没几步，就会有英波双语的展示板给你讲述古城的前世荣光和耻辱。
这里街头表演以古典音乐为主
古城是90%游客寻欢作乐的地方，事实上，可以预见的是克拉科夫古城，会快速的变成第二个布拉格，但犹太区大可以避免这样的麻烦，毕竟犹太区的那些所谓景点，总有点苦涩的味道，不是一般游客喜欢的。
从维瓦尔城堡出发，沿着有轨铁路，往Kazimier一直走，大约20分钟就会到达它的广场区，那里有几件犹太教堂，犹太饭店，犹太音乐，犹太展览中心……
20世纪初的kazimier
Kazimier的犹太博物馆展示当年犹太社区繁盛时的情景，有照片有油画，被拆毁的殿宇如今有空地，那些被抹掉净尽的人们，生活中的物事，如烛台，剪纸，祈祷的毛毯，藏金纳银的约柜，这所有的昨日重现，比集中营赤裸裸的展示更让人伤感，太阳暖洋洋的晒在身上，却总觉得如芒在刺，如果有人能条分缕析的跟你说明这里发生的一切不合理，你还是会怀疑的。
如果有兴趣，你可以去附近的犹太人公墓，去缅怀这个原本因为宽容而繁荣的城市，用肉眼去看看这个城市埋葬了什么样的过去。
犹太人纪念墓碑
犹太人公墓很大，大多年代不知，无人过问
如前面说的，Kazimier 只是原来的生活区，还有一个维尔瓦河对岸podgorze原来的隔都Getto，也就是当年德国人将远近犹太人强行隔离的地方，参考波兰斯基的钢琴家，还有一段隔离墙还可以在该区的山岗上看到，墙边是有游乐设施的，其形状跟犹太坟墓相差无几，在辛德勒工厂附近，隔了几条马路的英雄广场上，68张椅子就在那里，代表68000个死魂灵，当有人坦然坐在上面，拍照留念，你才知道这不是纪念碑，只是又一场现代艺术表演。
getto隔离墙
善良是很难的，因为真正的善需要智慧和理解，所以辛德勒工厂爆满了，门票售罄，大部分人只能在门口张看，都想瞻仰这个救下数千犹太人性命的德国人，作为一名德国人，面对狂信的同胞，你只不过是叛徒，有民族，无善恶，是世上大部分民族的实践。经历浩劫的克拉科夫，当代艺术馆就在辛德勒工厂旁边，主题大部分都关于发生过或正在发生的杀戮，人性就像走钢丝的小丑，后面是虫豕，前面是超人，尼采的意思是实现权力意志，而我的意思却是真正的善。波兰人推翻党权，又陷入了神权之中，全民狂热，保守主义至上，这无非是大灾大难过后，神又能像之前一样主持正义，可以说，如果没有神，真正的善是不可能的，因为那么多罪行得不到清理，报复，甚至说明，这可不是善有善报恶有恶报的世界，如果没有神的末日审判的打包式报复，报复所有时间空间的罪行，那根本没有真正的善可言，不是吗………但幸运的是，人除了善恶，除了虫和超人，还可以选择平庸，平庸的善，平庸的恶，不以善小而不为，不以恶少而为之，说到底，也不过是一种语言游戏吧？
mocka
黑夜广场
东欧铁轨
行人
落日
Wielikca
birkaenau
天主教国家
某小教堂
至于一定要去的奥斯维辛，维利奇卡，最好提前订团，一天内可以完成，而且有向导解说，是必须的。这里有其中一个团的电邮，说清楚自己姓名，出发日期，和参观内容就可以的。info.auschwitzsaltmine@gmail.com
火车站被改成集中营
毒气室按面积大小可以一次性杀害300到2000甚至更多，大约20分钟时间
德语，工作造就自由
奥斯维辛大门，上面写着的是德语ARBEIT MACHT FREI ，工作造就自由，其意味的残酷和讽刺性，令人久久不能释怀，德国像处理经济作物一样处理几十个国家，操各种语言的犹太人，高效精准，从地图上可以看到，通过欧洲各国的积极配合，每个转运的犹太人都有完整的通行证件，终极处理的名单也是齐齐整整的，有德国公司通过专利，一罐毒气就能毒死几百个人，也极其经济。如今奥斯维辛最多的除了波兰人，还是犹太人，大约是以色列政府资助组织的爱国主义教育。波兰向导在游览时多少会提到自己对德国的各种英勇，对犹太人的各种帮助，他当然不会提到战败后他们最终将种族清洗进行到底。如今波兰人能自豪的说，他们是个百分百的天主教国家，关于穆斯林难民，他们说，穆斯林不喜欢来这里，因为他们知道他们在天主教国家没有任何机会……
集中营的参观被组织得很好，有些人情绪很好，带着笑，在妇女营的墙上，密密麻麻写满了到此一游，jack love rose之类的游客留言，有人以为是当时的留言，错滴了眼泪，一问之下，却是游客的胡闹，这一幕滑稽又可悲，有点黑色幽默，人性本来就这样吧。看着那些在克拉科夫兴高采烈自拍，骑马，开派对，召妓的游客们，他们本来就没有义务对从不相关的人保持严肃，不是吗？偶尔也有一两个我这种神经质，走着走着看见一砖一瓦都流泪的人，但这样的人，世界上不能太多，否则整个世界都会怪怪的了吧？
有人说，人的自由来自于与他人的关系，一个个体与历史无关，但对于他人，历史就是你的全部，无论是犹太人，德国人，波兰人，又或者波兰犹太人，德国波兰裔人，波兰德裔人，或者斯拉夫人，鞑靼人，哥萨克，俄罗斯人，乌克兰波兰人，波兰乌克兰人，这一切身份平时只不过是户籍问题，城乡差别与口音，但有时这是决定生死的事……战后的反思就是一朵朵从人类土壤摘下来的鲜花，总是要枯萎的，因为二战的大部分罪孽只有德国人在承担，而其他暧昧不清的罪人继续活着，甚至活得更好，因为没有一个真正的天父需要你去告解，见过最好的城市，像纽约那样，种族的大熔炉，人在新大陆，重新开始新生活，又或者瓷国那样，一切问题都不存在……但如今一切老魔小丑又堂而皇之粉墨登场了，这不是最好也不是最坏的时代，而是像其他时代一样，重复上一个时代……
辛波丝卡
离开克拉科夫前，用7兹罗提买了本波兰文的辛波丝卡诗集，买书的人用英文抱歉的说只有波兰文的……我不敢明说，其实我就想要一本波兰文的，这也许是一本我永远也看不懂的书，但是没关系，这于我只是多了本读不完的谜，而它可能就在许多年里唯一一次被打开过，翻到过那一页之后，就会被永远的合上，这于它自己也是一个谜，相较于看得透彻，太过惨淡的历史，倒不如多一点需要参透的诗书礼乐吧……
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