在我的童年记忆里，生煎馒头算是比较高档的。家里早上是吃泡饭的，买二根油条来过泡饭是开心不得了。大饼是春游食品，偶尔吃点生煎馒头也是借来了客人的光。直到我工作了，才实现吃生煎的自由。
在上海，口语中的生煎就是生煎馒头，这是约定成俗的，别无它义。
吃生煎馒头最好是人等生煎，如果生煎等人，那这个味道就要打折扣了，所以去买生煎，碰上锅里有剩余的，不是热气腾腾的，我宁愿等一会买新出炉的。在等待的时候看老师傅做生煎也是一种享受。虽然这个流程已看过N遍，但还是乐此不疲。
生煎馒头顾名思义就是生煎的意思，把包好的生煎排列整齐，填满煎锅，油葫芦沿着煎锅斟一圈油。煎锅烧一会后，师傅揭盖往锅里加半碗水，冷水和热油混合，顿时发出清脆响亮的“吱吱”声。为使整锅生煎均匀受热，师傅需不时地转动平底煎锅。
好喽！师傅一声吆喝，把锅盖一掀，只见满满一锅生煎馒头相互紧挨着、诱人的香气扑面而来，禁不住要咽下口水。享用生煎一定要有这般等候“观摩”的“吊胃口”，倘若一到就取货，那感觉肯定没那么好。
上海滩生煎馒头有两大门派，即“有汤生煎”和“无汤生煎”。有汤生煎目前较为流行，旧上海以“萝春阁”为首，如今上海知名的“丰裕生煎”和“小杨生煎”就属于这类。
“萝春阁”生煎皮薄卤汁多，吃时要先咬一小口，吮干卤汁，就如同吃小笼那样，那薄薄的底壳脆脆的，金黄锃亮，吃在嘴里又香又脆。
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无汤生煎则是以“大壶春”为代表，现在饭店、酒楼也可觅到它的踪影。大壶春的创始人唐妙权原来也是萝春阁门下的，1932年他离开萝春阁自立门户，创建了“大壶春”。为了要与萝春阁有所区别，唐妙权把大壶春的生煎定位于无汤生煎，形成错位竞争。这个定位，成为大壶春的一大特色，一直延续至今。
上个周末，我领着外孙女在城隍庙里游玩，中午就在大壶春（豫园店）品尝了“无汤生煎”。
他们的皮子是采用全发酵面，馅内不放肉皮冻，所以馅内无汤汁。馅料采用“爱森”牌猪肉，肥瘦均匀而筋道，甜咸并具激发出了肉的鲜味，与“有汤生煎”相比，似另有一种味道。
由于是采用全发酵面，所以更有嚼劲儿，且出来的生煎只只饱满，冷了也不会塌软下去。点了四两生煎，三碗小馄饨，结果还吃不完，生煎打包带回。
沪上的生煎馒头分属两大门派，有汤汁的是“萝春阁”，无汤汁的是“大壶春”。孰优孰劣很难评判，青菜萝卜各有所好，但用心制作，讲究质量，顾客至上，是企业做大做强的根本。
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