烩干菜

郑重声明:原创首发，文责自负，本文参与远山专题第一期写作活动。

除夕团圆守岁，年夜饭是最丰盛的，也是最讲究的。我家的年夜饭，有一道是我最最喜欢吃的，它不是色香味俱全的红烧鲤鱼，也不是象征着团团圆圆的大烩菜，更不是轻易吃不到的酱牛肉和干炸带鱼，而是烩干菜。

烩干菜是需要猪排骨的，其实就是红烧排骨，但是光是排骨，吃起来会腻的，如果添加一些蔬菜，那就不一样了。说起来也许你会不相信，每年的排骨烩干菜，最后剩下的总是排骨，干菜会被我们吃得一干二净。

排骨烩干菜，本来是以排骨为主的，可吃着吃着，干菜就成了主打。排骨一定要剁成一寸左右的小块，块小了才能凸显干菜，才能让猪排骨充分发挥它的作用，用它自身的能量和魅力，给干菜们增添无限诱惑，从而奉献自己，成就了同在一个锅里的，平时并不起眼的，那些看起来既便宜又低调的干菜。

干菜，就是夏天应时冬天没有的豆角茄子，还有水发的香菇等等。当夏末秋初时，我的母亲和邻居婶子大妈们，就不约而同地开始了从菜市场到家里的频繁往返。她们还会像大喇叭一样宣布，菜市场里哪样蔬菜便宜，谁谁家卖的。有时候还会成帮结伙地一起杀向距离住处不远的菜市场，现在想来，完全可以用现代名词来解释——扫货！

把买回来的蔬菜进行精心晾晒，脱去水分，然后在小心翼翼地装进布袋里，挂在凉房的高处，等到该吃的时候，再拿出来泡上，有时候因为着急，只是洗洗就扔进锅里，无非就是给锅里多添加一些水。

说是排骨烩干菜，有三样东西是不能称之为干菜的。土豆是烩菜的灵魂，大白菜是必须添加的，粉条必须是当地的土豆粉，以前都是红薯干粉条，需要泡软了才行，后来有了新鲜出炉的湿粉条，只不过冬天会上冻，整团整团地扔进锅里，烩出来那才好吃过瘾。少了这三样北方人冬季主打蔬菜食材，那就不能叫烩菜了。

除夕的年夜饭，当我们坐在餐桌旁，母亲会把平时不用的那些多出来的碗筷都拿出来。每个人的面前都会有一到两只碗，这样也能解决孩子们争抢的坏毛病。而我的碗里，总会盛着满满一碗排骨烩干菜。我就先挑干菜吃，最后才吃排骨。那时候父母就会破例让我们放下筷子，用手抓着吃。多少年过去了，总感觉用手抓着吃排骨时，排骨会更香。

童年的时候，生活条件不好，有的时候除夕夜是没有排骨的，这样的时候不多，有时候的确没有买到排骨，那就用厚厚的猪肉片子来烩干菜，味道还不错，只不过就是不能再用手抓着吃了。这在我们的心里就感觉猪肉片子烩干菜不如排骨烩干菜好吃。等到长大一些，才明白过来。

现在的生活的确与童年的时候不一样了，不可同日而语，排骨烩干菜就不再是年夜饭才能出现在餐桌上了，平常想吃就吃。也不用等到夏末秋初时准备晾晒干菜了，农贸市场里，什么样的品种都有，比自己晾晒出来的更漂亮更完美。

就算如此，可我还是惦记着童年那碗排骨烩干菜，因为那是母亲亲手烩出来的。不说现在的食材不如从前，只是经常吃没有什么感觉了。就算现在的排骨烩干菜再好吃，也无法与童年一年才吃一次的，只有除夕年夜饭才有的排骨烩干菜，至于猪肉片子烩干菜，那就更不用说了，偶尔烩一次，根本就勾不起我们的兴趣。

是的，我们的生活如今变得无比幸福，吃穿用度从来不用发愁。每当除夕夜大家坐在一起吃团圆饭时，我总会想起从前的点点滴滴。我们的父母有很多都已经不在了，他们没有赶上这国富民强的盛世。

每当我看到吃到烩干菜这道菜时，眼前总会浮现出故去母亲的样子。全家人围在热气腾腾的饭桌前，母亲闪动着幸福的眼神，微微发红的脸上堆满了温馨，挨着个给我们往碗里夹菜，不住地叮嘱我们，别急，慢慢吃，千万别噎着，吃了碗里的，再给你们盛。