文/井边的蛙
01
说起吃，我是最没有讲究的，只要能填饱肚子就可以了。
当然，前提是饭菜要合口味，否则哪怕是山珍海味，我也吃不下半口。
原来我们公司是包吃的，两餐，顿顿见荤，味道也还过得去。做饭阿姨是李老板的丈母娘，两人闹了矛盾，阿姨不干了，吃饭的问题只能我们自己解决了，公司每个月给补贴。
起初大家还挺开心的，打开美团，各种美食，想吃啥吃啥。一两个月后，大家被吃饭这件小事折磨得不要不要的。美团上搜了半天，也不知道吃什么。
之前的饭菜再差再难吃，至少从来不会为了吃饭而纠结，每天到点就会把饭菜打包好送过来。
我是最讨厌在一些鸡毛蒜皮的小事上纠结，浪费时间。
工作忙了，随便吃点，敷衍了事。不吃早餐也是常有的事情。
最近因为一些私事的影响，夜里失眠。白天拼命睡，下午起床，每天就吃一顿饭。
有人问大珠慧海禅师：“和尚修道，还用功否？”
禅师：“用功。”
那人问：“如何用功？”
禅师：“饥来吃饭，困来即眠。”
那人问：“那么这和平常人有何不同呢？”
禅师：“不同。”
那人问：“何故不同？”
禅师：“他吃饭时不肯吃饭，百种需索；睡时不肯睡，千般计较，所以不同也。”
吃饭这件事情，说小不小，说大也不大。可是大部分人都做不到，食欲经常受到情绪的影响。许多人一生气，饭也不吃，觉也不睡。
我也做不到。
不然，岂不是人人都可以悟道了。
02
我是皖北人，我们那边人口味较重。我从小就是吃面食长大的。南方三顿都是米饭，我吃不惯，不压饿。
许多饭馆里的米，头天晚上用水泡一夜，第二天再蒸，米会膨胀，出来的饭也多。这样一来，就把大米本身的香味给泡没了，很难吃。
每次回家，我都是一天三顿馒头，米饭碰都不碰，看到就反胃。
我吃过本地人做的饭。南方人爱吃甜的、酸的，我吃本地菜，像水煮的一样，没有任何味道。
吃了一段时间，人都馋死了，看见猪跑，都流口水。
就像鲁智深说的：嘴里能淡出鸟屎来！
有一段时间喜欢吃川菜，川菜的特点是辣和麻。
但也仅限于辣和麻，北方人炒菜用的作料如酱油、豆瓣酱等等，他们是不放的。
对北方人而言，味道还是淡，淡出鸟屎来。
我最心心念念地一道菜，就是我们安徽的地锅鸡。
有一天，在街上溜达，竟然发现了一家安徽人开的饭馆，招牌菜就是地锅鸡。
当天晚上，我就决定去尝一尝。
我满怀期待啊，毕竟在外地还能吃到家乡菜，是很有幸福感的事情。
饭馆的名字叫，铁锅岁月。墙上糊了墙纸，纸上印着一口农村烧饭用的灶台，还有几只满地跑的大公鸡。底下印着一行充满怀旧感的文字：体验家乡风味，怀念妈妈的味道。
往那一坐，不用吃，瞬间就勾起了儿时的回忆。
鸡熟了，我一吃，说味道淡。
我喊来老板，问他放盐了没有？
老板说：“我们一般不放盐的。”
我心里一惊：“不放盐咋吃啊！”
老板说：“我们做出这种改变，比较符合大众口味，各种地方的人都能吃，你要觉得太淡，那边有盐、辣椒、作料，弄点蘸着吃。”
这跟我记忆中的地锅鸡差远了，这哪里是妈妈的味道，这是浙江菜的味道。
从那以后，我再也没有去过那家饭店，它彻底粉碎了一个游子对于家乡味的回忆。
03
莫言的作品中，经常写饥饿，写到小孩子吃煤，吃得一脸黑不溜秋。余华也写过饥饿，写小孩吃豆子，吃太多，把自己活活胀死了。
现在这个年代温饱问题已经解决了，我们不用再为了填饱肚子而发愁。但是人毕竟不同于动物，还有着情感上的需求。
为什么我们的记忆里，妈妈做的饭菜最好吃呢？
我觉得所谓的好吃，并非指饭菜本身，而是饭菜中所饱含一份浓浓的亲情。
妈妈做的饭菜，对我们这种漂泊在外的人来说，也代表了一种乡愁。
有句话说：要留住一个男人的心，首先要栓住他的胃。
胃是不会骗人的。
所以一个人无论走了多远的路，活了多大年纪，家乡的味道已经融入到他的血液里。
梁实秋、汪曾祺一谈起故乡的食物，头头是道，看他们的文章，感觉食物的香气都能溢出纸面来。
除了他们的妙笔生花，我觉得更重要的是，他们都深深爱着自己的故乡，那些记忆都已经浓缩在了他们的味觉上。
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