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对“烫饭”最深的印象应该是高三。那时学习压力大，熬过了一整个晚自习的头脑风暴，腹内自然空空，每晚家中等待的便是烫饭。
爸妈留好了热菜，电饭煲里依旧温热，拿出小奶锅（请参照86版西游记唐僧的饭钵脑补），倒进和匀，在炉子上煮到菜香翻滚，汤头冒泡，直接端起开吃。
因为烫，这顿饭每次都要呼呼哧哧吃上半小时，而这也是每天唯一能跟爸妈聊天的时间。紧迫的复习，热切的希望，也都化成眼前热气腾腾的烫饭被我一口一口地吃进肚里。
而等到离家遇到卖泡饭后才知道家乡所谓的“烫饭”其实就是泡饭的一种。粘粘香香，混着各类蔬菜肉食，每回吃完都像是回到家了一般。
南宋吴自牧写《梦粱录·诸州府得解士人赴省闱》：“其士人在贡院中，自有巡廊军卒，賫砚水、点心、泡饭、茶酒、菜肉之属货卖。”武林旧事，泡饭在当时是登堂入室与茶酒菜肉并驾齐驱的必需品。
泡饭一碗，江南千年。至如今，杭嘉湖、苏锡常、宁绍沪等地仍保留着吃泡饭的传统。
比如杭州人吃泡饭是要烧过的，煮到汤水滚烫才罢休，但米还是一粒粒，看起来清爽油亮。起锅时撒一撮细盐，加半勺猪油，捧出满碗油滑鲜香。经过咽喉行入胃里，温热烂熟，绵密妥帖。配的咸菜要用炒过的酱瓜毛豆或萝卜干或咸鸭蛋，但最好的是咸呛蟹。宁波人则是在过年时吃，称其为什落羹（戳落羹）。
而对于泡饭最有说法的当属上海。泡饭自带的草根性，是上海寒素生活的写照，艰难时代的印记。
它是旧上海人的标准早餐，其清贫简陋与如今咖啡的精细昂贵构成了一枚钱币的两面。
梁实秋的《雅舍谈吃》中写到他在上海一朋友家吃早饭。前晚的剩菜剩饭一锅煮开，四只小碟子，油条、皮蛋、乳腐、油氽花生米，“一根油条剪成十几段，一只皮蛋在酱油碟子里滚来滚去，谁也不好意思去挟开它”。当时上海寻常人家的寒酸，被梁实秋一笔写尽。
可即便是再穷苦的人家，泡饭搭配的小菜，也是有讲究的。一定要又咸又鲜。吃得最多的是腐乳，霉豆腐的华丽转身。方方正正放在小碟中央，酥软鲜香，老少咸宜。此外一般家庭有酱瓜、咸蕺、咸蛋、大头菜、仔姜片、八宝辣酱、崇明包瓜、糖醋蒜头、萝卜干炒毛豆子；讲究的则是咸鸭、咸带鱼、温蟹、鳗鲞、黄泥螺、隔夜鱼冻、油条蘸酱油。
而如今市面上所谓的泡饭，做的却是饭里春秋。卖相鲜丽，辅料堆砌，油头粉面的哪里是旧上海那一碗素净早餐模样，可惜了弄堂里厢小家碧玉的清纯。要知道，泡饭的朋友圈必须清爽利索，才能将米饭衬得清清白白。
所幸，上海人民依旧眷恋着它。我曾好几次在火车上遇见上海妇人。饭点一到，她们翻出自带的冷饭，开水一泡，接着，又掏出了几包榨菜。
这世界上爱好泡饭的民族，远不止中国一支。
韩国汉城的酱汤泡饭自然是历史悠久，百度百科上甚至帮它追溯到了宪宗大王（1834～1849）时代，不提也罢。
“拿来主义”做得最好的日本则将泡饭发扬到了赏心悦目的境界。
在味千拉面还没爆出勾兑汤的当年，曾有一款和风海鲜泡饭是我的最爱。木垫上滚烫的黑色石锅，米饭油亮，浓汤咕嘟咕嘟冒着泡。肉、蟹棒、豆芽、最上层一面金光闪闪的鸡蛋，食材无甚稀奇，但在冬日里热沉沉吃下一口，逼出额头的点点汗星，便足够暖胃果腹了。
而最平民的当属茶泡饭。配以梅干，一把白芝麻，一点海苔和一小壶煎茶，就是一碗百吃不厌的梅子茶泡饭。不论是黏腻的夏夜还是慵懒的冬日，梅干、饭粒、煎茶，三者组合而成的鲜而微酸的清醒滋味给人以诗意的漂浮感，是《深夜食堂》三姐妹的最爱。
那氤氲的暖色方格，治愈人心的除了食物之外还有陪伴与交流。
而泡饭对于普通食物来讲是阳春白雪还是下里巴人，都不重要。
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