流浪女神三毛曾说
人生至少有一次奋不顾身的爱情
和一次说走就走的旅行
在现代生活里
这是毒鸡汤
却又是治愈系
绿皮火车在山野与河流交错的腹地上缓慢穿行，略微清凉的风灌满薄荷绿的窗帘，云贵高原上日光倾城。回想起我的每次独行，仿佛都是从失去开始。
随后的路途却越走越长，失去一个人，却被辽阔无边的世界温柔接纳，人生宽宏，清尘落地，越走越远，再想起落英缤纷般的旧事，全然无憾。
有人说，贵州本没有路，如果有，那么它要么架在高桥上，要么藏在山洞间。无数高山隧道，无限迷雾左间。
说到烟雨朦胧、诗情画意，人们想起的都是江南水乡，天堂苏杭。殊不知，祖国西南部的喀斯特地貌高原上，烟雨中的贵州黔东南也美得悄无声息。
去往黔东南的旅途，宛如在天尽头穿梭。黔东南，它不仅是中国地图上 45 度的方位，它是云贵高原上一个自治州的名字，是一个古老的无伴奏的传说。
初探肇兴--聊弭志以高歌，顺烟雨而沉逸
半天的时光，从高楼林立的都市到宁静安闲的侗寨，仿佛已经换了一个世界。那些光鲜亮丽的建筑外壳、钢铁迷宫，被一种久违的朴素所取代。
站在客栈的阳台上，我欣喜地推窗远望，山雾迷柔地漫在山间，山腰上的竹林掩映着木制吊脚楼，栈桥轻巧地架在小河沟上，稻田里蓄着水，水牛甩着尾巴从田埂上缓缓摇过。
“开轩面场圃，把酒话桑麻”的田园生活，从诗句转为现实。天光渐暗，从半山腰望下去，方圆几十里的侗寨，最先亮起光的，是肇兴。
影影绰绰间，依稀能看到寨子的几座鼓楼也亮起灯来，首尾呼应般地，让这座寨子成为了黔中高原大山腹地之中一艘熠熠发光的船。
侗寨里依然保留了很多本民族的原生态文化图景，游走在街巷中，仍然可以听见“邦邦邦”捶布的声音，几乎每家每户都有一块青石板，或在河边或在屋里，浸湿的侗布折叠铺在上面，老妇人举着木槌，重重地捶打着，一声声此起彼伏。
这充满力量的声音，已在侗寨里传续了几百年，从未消散过。妇女们坐在街边的小板凳上绣着花，背小孩的兜布上是色彩鲜艳的鸟兽花草，一些老人在路边摆着背篼卖些绣品，经年的老绣片、花样繁复的条布，总让人忍不住停下欣赏一番。
尽管如今的肇兴，已经游人如织，但那些属于侗族人的日常生活并没有因此隐于屋后，相反的，生产生活的琐碎在大街上真实地发生着。
带着头巾的侗族妇女蹲在石板旁，用木槌锤打着刚染好的布，布店的老板将三尺宽的白布垒得高高的，不时有人进来扯布，墙角下扶着老花镜的老奶奶眯起眼睛，捻着彩线······
这个中国最大的侗寨，并没有商业化四起得令人反感，我喜欢这里的闲适。一切都刚刚好。侗族人的好乐和温和，在一碗酸汤粉里也是高下立判，在这里依然能尝到好吃的当地佳肴，而不用吃着同质化的点心。
在这里，如果厌倦了现代化的方便，还可以徒步探访周边的八寨一山，在这里依旧有心底期盼的淳朴与良善。
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